Автомобильный регулятор оборотов двигателя печки

Мощный шим регулятор. Регулятор оборотов двигателя автомобильной печки Электронный регулятор для печки автомобиля

Оставьте комментарий 6,950

Очередное электронное устройство широкого применения.
Представляет собой мощный ШИМ (PWM) регулятор с плавным ручным управлением. Работает на постоянном напряжении 10-50V (лучше не выходить за диапазон 12-40V) и подходит для регулирования мощности различных потребителей (лампы, светодиоды, двигатели, нагреватели) с максимальным током потребления 40А.

Прислали в стандартном мягком конверте

Корпус скрепляется на защёлках, которые легко ломаются, поэтому вскрывать аккуратно.

Внутри плата и снятая ручка регулятора

Печатная плата — двусторонний стеклотекстолит, пайка и монтаж аккуратные. Подключение через мощный клеммник.

Вентиляционные прорези в корпусе малоэффективны, т.к. почти полностью перекрываются печатной платой.

В собранном виде выглядит примерно так

Реальные размеры чуть больше заявленных: 123x55x40мм

Заявленная частота ШИМ 12kHz. Реальная частота изменяется в диапазоне 12-13kHz при регулировании выходной мощности.
При необходимости, частоту работы ШИМ можно уменьшить, подпаяв нужный конденсатор параллельно С5 (исходная ёмкость 1nF). Увеличивать частоту нежелательно, т.к. увеличатся коммутационные потери.
Переменный резистор имеет встроенный выключатель в крайнем левом положении, позволяющий отключать устройство. Также на плате расположен красный светодиод, горящий в рабочем состоянии регулятора.
С микросхемы ШИМ контроллера маркировка зачем-то старательно затёрта, хотя нетрудно догадаться, что стоит аналог NE555:)
Диапазон регулирования близок к заявленным 5-100%
Элемент CW1 похож на стабилизатор тока в корпусе диода, но точно не уверен…
Как и на большинстве регуляторов мощности, регулирование осуществляется по минусовому проводнику. Защита от КЗ отсутствует.
На мосфетах и диодной сборке маркировка изначально отсутствует, они стоят на индивидуальных радиаторах с термопастой.
Регулятор может работать на индуктивную нагрузку, т.к. на выходе стоит сборка защитных диодов Шоттки, подавляющая ЭДС самоиндукции.
Проверка током 20А показала, что радиаторы греются незначительно и могут вытянуть больше, предположительно до 30А. Измеренное суммарное сопротивление открытых каналов полевиков всего 0,002 Ом (падает 0,04В на токе 20А).
Если снизить частоту ШИМ, вытянут все заявленные 40А. Жаль проверить не смогу…

Выводы можете сделать сами, мне устройство понравилось:)

Планирую купить +56 Добавить в избранное Обзор понравился +38 +85

Этот баян давно и всем известен, просто исполняют все по разному. Для многих это покажется неудобным, но для меня цель (минимум переделки и деталей) достигнута. Владельцы автомобилей классической модели Ваз 2101-2107, знают что управление скоростью вращения моторчика отопителя никудышное и всячески его дорабатывают(видел и устанавливали моторчик девятки под капот, хотя многим наверно и это не новость). И я решил не отставать от этой тенденции.

Под переделку попалась машина тестя.

Резистор выделенный красным цветом не нужен, потому как хотел использовать для индикации, но не использовал.

Работает все следующим образом: Питание подается с переключателя (J1) на стабилизатор напряжения, предварительно сгладив пульсации кондером (C1) 25в 470мкф, со стабилизатора (DA1) 7805 напряжение 5в запитывает наш контроллер (DD1 тини13). Контроллер генерит ШИМ частотой 40 КГц (именно на этой частоте удалось добиться безшумной работы моторчика).

Шим подается через ограничивающий резистор R2 на 100 ом прямо к Затвору полевика IRF640(N канальный), исток полевика подтянут к потенциалу затвора резистором R3 на 1 Ком для надежно закрытия.

Так как максимальный ток моторчика 3А (по дш при 5в Затвор-Исток) полевик тянет чуть больше 5А и на частоте 40КГц они не греются, что в полне меня удовлетворяет, поэтому перед полевиками и нет драйвера. Хотя по правильному он нужен хотя бы на биполярниках. И снимаем наш ШИМ на моторчик со Стока полевиков.

Сигнал на увелечение и уменьшение ШИМ поступает через транзисторный ключ КТ817(NPN) на порт МК. Обратный диод, что бы защитить полевики от индукции моторчика, установил (обжал) перед моторчиком.

Диод с обратным током на 10А.

Так же нужен диод анодом к But in и катодом на +12в, для поддержания питания.

Работает устройство следующим образом:

1.При первом включении моторчик раскручивается до максимальных оборотов и снижается до значения которе сохранилось после выключения в Эпром, но не ниже 30%.(Сделана для того чтобы быть уверенным что на минимальной скважности моторчик будет крутится, если к нему примерз конденсат (именно по этому у меня перегорал термопредак на реостате печки приоры) или что нибудь подобное)).
2.Переведя переключатель на второе положение скважность ШИМ плавно увеличивается, как только добились желаемых оборотов отжали кнопку в первое положение и текущая скважность сохранилась в Эпром.

Если нужно уменьшить ШИМ повторяем пункт 2.

А кто прется по аналогу равнозначная поделка, на 555 таймере.

Все элементы промаркированы.

Что самое странное частота мк 9,6 МГц/4=2,4МГц. Делитель таймера 1 = 2,4МГц. Делитель на 8 отключен в фьюзах. Но часто получилось та что на мультиметре. Мультиметр не врет, проверял генератором.

Предлагаем для самостоятельной сборки проверенную схему регулятора оборотов электродвигателя печки практически для любого автомобиля.

Как решить проблему плохого обогрева

Вышел из строя термостат
Забился радиатор печки
Оборвались крепления с радиатора (именно мой случай и о нем я расскажу подробнее)

Я везде и всюду слышал одно – поменяй термостат и будет тебе счастье.

Но, во-первых, зачем его менять, если все прекрасно работает, тем более зная нынешнее качество запчастей, то лучше ездить на заводском до последнего, чем лезть в то, что и так работает. Мол поставь термостат с большей температурой открывания (92 градуса) и печка будет греть отлично. Но, меня смущал еще тот факт, а как летом это скажется на двигателе….
а во-вторых, менять термостат, то еще занятие, это далеко не лампочку поменять. Довольно сложная процедура, поэтому я оттягивал этот момент и ездил мёрз

если легко шевелятся – 100% проблема с креплением, это значит, что заводские крепления не выдержали наших суровых дорог, и радиатор просто лежит себе в сторонке и вентилятор, дует мимо. Если все стоит на своих местах, то воздух из вентилятора дует из под радиатора, если же крепления сломаны, то радиатор печки лежит и весь воздух идет просто мимо него.

и отодвиньте по максимуму назад.

с другой стороны и посередине (как отодвинете панель где ручник увидите его).

Ставите на вторую или четвертую передачу и отодвигаете это все назад.

Затем вам нужно открутить нижний воздуховод, держится на трех шурупах ближе к салону два, по краям и со стороны двигателя один – по центру (постарался на фото показать стрелками)

откручивать не удобно, особенно тот что по центру, я откручивал головкой на “7”, так как отверткой туда не подлезешь. Да и вообще очень не удобно все это делать, но оно того стоит, да и все делается достаточно быстро, за час-два справитесь, зато потом будете ездить и наслаждаться теплом.

Ладно, продолжим, после того, как сняли этот воздуховод, нужно вырезать небольшое отверстие в пластике, чтобы получить доступ к радиатору, и подпереть его так, чтобы он стал на свое место – как разберете все это, поймете…

К сожалению в процессе работы я не снимал, так что продолжение читайте в блоге автора, здесь .

Установил, обклеил их снизу “Драконом”, чтобы не слетели (используя шприц, очень неудобно, но получилось) и в придачу еще железную планку прикрутил, чтобы была опора, чтобы они не съежали.

Да, получилась немного не полная статья, но по

1 . При включении питания устанавливается последняя выбранная мощность. Светодиод LED_0 индицирует готовность устройства к работе. Светодиоды LED_1 — LED_10 отображают заданную мощность вентилятора.

2 . Изменение мощности при помощи кнопок PLUS/MINUS.

3 . Установка скорости изменения мощности.
3.1. Нажать одновременно на кнопки PLUS и MINUS.
3.2. Начнет мигать светодиод LED_0. Количество включенных светодиодов мощности соответствует выбранной скорости.
3.3. Кнопками PLUS/MINUS изменить скорость.
3.4. Для выхода из режима повторно нажать одновременно на кнопки PLUS и MINUS. Светодиод LED_0 прекратит мигать.

Примечание: индикация обратная. Чем больше включенных светодиодов, тем ниже скорость изменения мощности. Скорость изменения мощности можно записать при прошивке МК в ячейку EEPROM с адресом 0x00. Число должно быть не более 10 (или 0x0A в hex-формате). Если число больше, тогда берется значение по умолчанию 5.

3 сек от последнего нажатия на кнопки новые настройки запишутся в энергонезависимую память.

Читать еще: Двигатель берет масло ваз причины

Регулятор, описание которого приведено в этой статье, был разработан и изготовлен по просьбе товарища — владельца грузового автомобиля ЗиЛ 5301 («Бычок»). Необходимость переделки управления скоростью вентилятора печки обусловлена тем, что штатная система отопления этого автомобиля имеет только 2 режима отопления салона — средний и максимальный. Разработанный автором регулятор имеет 5 ступеней регулировки отопления, а установленный уровень сохраняется в памяти микроконтроллера регулятора при выключении зажигания. Этот регулятор можно использовать также и для замены механических переключателей скорости вентиляторов печки с балластными резисторами других автомобилей с бортовой сетью 12 В.

Для обогрева салона в современных автомобилях в качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость, которая нагревается, отбирая тепловую энергию от работающего двигателя.

За передней панелью салона установлен отдельный радиатор, соединенный с системой охлаждения двигателя, к которому подведены две трубы для циркуляции теплоносителя (тосола, антифриза, или воды) в этом радиаторе. Для управления температурой на впускной трубе печки установлен краник. Расположенный за радиатором печки вентилятор гонит воздух из подкапотного пространства через радиатор в салон, куда поступает уже теплый воздух. Когда переключатель печки установлен в красной зоне, открывается краник, и нагретый теплоноситель (охлаждающая жидкость) поступает из системы охлаждения двигателя в радиатор печки в зависимости от того, в каком положении установлен этот переключатель (от «Вык.» до «Жарко»). Автолюбители знают, что краник печки недолговечен и работает не всегда надежно. Поэтому было решено регулировать температуру в салоне автомобиля, изменяя скорость вращения винта вентилятора с помощью электронного регулятора.

Принципиальная электрическая схема регулятора скорости вентилятора автомобильной печки показана на рис.1.

Регулятор собран на микроконтроллере IC2 типа фирмы Microchip в корпусе DIP-8. Назначение выводов микроконтроллера IC2 с учетом программного обеспечения приведено в таблице.

Микроконтроллер тактируется внутренним тактовым генератором (INTOSC) 4 МГц. Пита ние регулятора скорости осуществляется от замка зажигания через стабилизатор напряжения 5 В на микросхеме IC1 типа .
Устройство обеспечивает пять уровней регулировки скорости с индикацией на 5-ти светодиодах, которые управляются сигналом с вывода 5 IC2 через сдвиговый регистр IC3 типа в корпусе DIP-14. С вывода 6 IC2 на вывод 8 IC3 поступают тактовые импульсы.

В выключенном состоянии все светодиоды устройства погашены. Когда включен 1-й уровень скорости печки, горит LED1, когда включен 2-й уровень — горят светодиоды LED1 и LED2 и т.д., а когда включен 5-й уровень — горит линейка из всех 5-ти светодиодов. Регулировка скорости производится кнопками UP и DOWN. Эти кнопки дискретно изменяют длительность импульсов на выводе 7 микроконтроллера IC2 (метод ШИМ), к которому подключен ключ управления электродвигателем печки Q2 типа . Поскольку микроконтроллер PIC12F629 не имеет аппаратного ШИМ-модуля ССР (Capture/Compare/PWM — Захват/Сравнение/ШИМ), ШИМ организован программно. Чтобы избежать характерного «звучания» электродвигателя печки частота ШИМ поднята до 22 кГц.

При выключении зажигания установленный ранее уровень скорости вращения этого двигателя сохраняется в энергонезависимой памяти МК IC2. Двигатель печки через 3 с после включения зажигания включается и работает на той скорости, уровень которой был сохранен в памяти МК. Так как в кабине автомобиля ЗиЛ 5301 достаточно шумно, то для звуковой сигнализации нажатия кнопок использован пятивольтовый электромагнитный зуммер (Magnetic Buzzer) SP1 типа KX-1205, который включается ключом на полевом транзисторе Q1 типа BS170 командой с вывода 2 IC2.

Устройство собрано на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 50х46 мм (см. фото в начале статьи). Чертеж печатной платы показан на рис.2, а расположение деталей — на этой плате на рис.3.

Программа для микроконтроллера написана на языке ассемблера. Файл исходного текста программы, файл прошивки, файлы для программы Proteus, а также чертежи печатных плат в формате программы Eagle размещены для скачивания по сылке.

«У меня на автомобиле сгорел регулятор оборотами двигателя отопителя. Оригинал стоит порядка 300$, решил изготовить самостоятельно. Сделал несколько ШИМ регуляторов. Самым удачным, считаю, получился регулятор, схему которого разработал Кравцов В.Н., за что ему огромное спасибо. Я ранее выкладывал схему регулятора от BMW, но там проблема-на больших токах греется транзистор. Дело в том, что MOSFET транзисторы полностью открываются, при этом на переходе сток-исток минимальное сопротивление, при подаче на затвор напряжения порядка 30 вольт. Этот вариант и реализован Кравцовым В.Н. Схема практически не нуждается в настройке. Есть еще одна интересная схема, там в для увеличения напряжения затвора применяется микросхема DS0026, которую приобрести не удалось. Если у кого-то есть МС, схему вышлю.»

Плата регулятора оборотов коллекторного двигателя. Схема разработана Кравцовым В.Н. www.kravitnik.narod.ru

Печать-зеркало

Плата разработана под блок управления вентилятором отопителя автомобиля Мерседес С240 кузов W203 Размеры 46 на 76 мм.

С4-два конденсатора 5.0 на 50 в (просто не было под рукой 2,2 мкф)
Диод Шотки 25CTQ045 или на больший ток (очень желательно ставить на индуктивную нагрузку, при использовании в
качестве регулятора яркости ламп-можно исключить).
Транзистор при нагрузке до 80-100 Ампер можно применять более дешевый IRF3205 (55 v 110 A).
Схема на www.kravitnik.narod.ru
Плата разработана под конструктив БУ оборотами вентилятора отопителя Мерседес С240 W203 кузов
Плюсовую и общую шину продублировать проводом диаметром 1,5 мм, не изгибая его, чтобы не создать индуктивную помеху

Регулятор вращения вентилятора отопителя MB W140, W240

Еще одна схема регулятора частоты вращения двигателя для вентилятора отопителя MB W140, W240

Схема регулятора

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу предложить Вашему вниманию простое, но очень полезное на мой взгляд устройство. Идея его создания вынашивалась у меня давно. По роду своей профессии мне приходится резать автомобильные провода, и бывает, что выгоревший переключатель оборотов отопителя или сгнивший блок резисторов полечить весьма проблематично. Если завод-изготовитель применил электронный вариант регулировки, то вылетевший блок стоит недешево, да и алгоритм работы различных устройств климат-контроля по моему субъективному мнению далеко не совершенен. Для чего, скажите, там энергонезависимая память? Меня всегда достает, когда включаешь зажигание что-нибудь протестить, и ни с того ни с сего начинает работать вентилятор, а если еще и АКБ при этом разряжена (технику просто так в ремонт не отдают), то вообще красота. Но это, повторюсь, мое субъективное мнение. Итак, решено. Создаем свой вариант. Технические условия следующие:

3. Доступность элементной базы.

4. Никакой энергонезависимой памяти.

5. Включить простым поворотом регулятора.

6. Выключить, повернув регулятор в обратную сторону или нажав кнопку.

7. Видеть глазами ступень регулировки (для блондинок и не только).

Почему на энкодере? Думаю, про качество контакта ползунка потенциометра не надо объяснять, да и 21-й Век за окном. Итак, схема работает следующим образом: порт В3 – аппаратный ШИМ. По входу INT организовано прерывание. Порт А4 – кнопка, при нажатии которой ШИМ обнуляется. Программа составлена так, что импульсы на выходе контроллера ступенчато и равномерно увеличивают длительность от нуля и почти до максимума за 10 щелчков энкодера. Мне показалось это оптимальным вариантом в плане пользования и удобно выводить на циферки. Если крутить обратно, импульсы таким же образом укорачиваются, а что бы зря не простаивала кнопка, она задействована для того, что бы выключить мотор одним движением. Каждый режим отображается соответствующей цифрой на индикаторе, но так как на нем нет цифры 10, горит 9 с точкой. Ну извините…

Обобщим алгоритм работы: Включили зажигание – на индикаторе 0. Покрутили вправо – мотор включился, обороты увеличили до нужного значения. Покрутили влево – обороты уменьшили, можно опять до 0. Нажали кнопку или выключили зажигание – все обнулили. Можем при этом смотреть на циферки и радоваться. Ура.а.а.а…

О деталях. Энкодер без опознавательных знаков, был куплен у любителей риса за пару $ пол-литровая банка, за один полный оборот он делает 10 щелчков. Я думаю, не принципиально, какой применить, работать будет любой, лишь бы пользоваться было удобно. Драйвер полевика был бессовестно слизан где-то в нете, хоть расстреляйте – не смогу вспомнить где. Прошу понять и простить… Полевик был выпаян с дохлой материнки. Если кто захочет применить устройство в грузовике, не забудьте, что там на борту 28 вольт, нужен полевик на большее напряжение. Контроллер применен такой, потому что он у меня был. В качестве частотозадающего элемента установлен керамический резонатор, купленный у китайцев (без них совсем пропадем) за пару $ пол-ведра. Конденсатор С7 припаян прямо к ножкам контроллера со стороны печатных проводников. Программа написана на Бейсике, исходник прилагается.

Читать еще: Что влияет на ресурс дизельного двигателя

Исполнение. Первый и пока единственный экземпляр было решено изготовить и установить в Пассат В3, принадлежащий соавтору софта для контроллера очаровательной блондинке Валентине. Задача стояла ничего не поломать и обойтись минимальным вмешательством в штатную электропроводку. Свободного места на панели практически нет, поэтому пришлось поизвращаться и втиснуть энкодер с индикатором в корпус штатной заглушки. Со схемой управления, поместившейся в корпус от мобильной зарядки, все это соединяется шлейфом, позаимствованным с платы кинескопа бывшего монитора. Ну а драйвер с полевиком пришлось щемить в блок штатных резисторов, который стоит в продуваемом канале возле моторчика. С одной стороны это удобно, т.к. туда приходят все силовые провода (ток потребления двигателя 10 Ампер на максимальных оборотах). С другой стороны в процессе мекетирования и наладки устройства с реальным моторчиком довольно ощутимо грелся диод D1, после чего он был заменен на подвернувшийся FR607. Одним проводком все это соединено с блоком управления, из которого выходят еще два проводка для подачи питания.

штатный блок гасящих резисторов

Печатные платы нарисованы вручную. Они простенькие и индивидуальные для данной модели, поэтому приводить их не вижу смысла. Ну и результат работы:

регулятор на месте, остальное красиво спрятал

За качество фотографий прошу сильно не пинать, как смог.

В заключении хочу выразить огромную благодарность члену семьи (фото 7), оказавшему неоценимую помощь при изготовлении этого устройства. Помощь выражалась в том, что в подходящий момент под локоть держащей паяльник руки тыкался мокрый нос, воровалась из-под рук отвертка, попытка этой отверткой что-то покрутить и многое другое, за что и была выдана вкуснокосточковая премия.

меня зовут (прошу не смеяться) Валет.

Ну а теперь можете поругать.

P.S. Четвертый день, полет нормальный!

Прошивку, исходник, печатную плату и схему

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера прошивку , исходник — версия 2

2 . Изменение мощности при помощи кнопок PLUS/MINUS.

Примечание: индикация обратная. Чем больше включенных светодиодов, тем ниже скорость изменения мощности. Скорость изменения мощности можно записать при прошивке МК в ячейку EEPROM с адресом 0x00. Число должно быть не более 10 (или 0x0A в hex-формате). Если число больше, тогда берется значение по умолчанию 5.

3 сек от последнего нажатия на кнопки новые настройки запишутся в энергонезависимую память.

Прислали в стандартном мягком конверте

Корпус скрепляется на защёлках, которые легко ломаются, поэтому вскрывать аккуратно.

Внутри плата и снятая ручка регулятора

Вентиляционные прорези в корпусе малоэффективны, т.к. почти полностью перекрываются печатной платой.

В собранном виде выглядит примерно так

Реальные размеры чуть больше заявленных: 123x55x40мм

Выводы можете сделать сами, мне устройство понравилось:)

Планирую купить +56 Добавить в избранное Обзор понравился +38 +85

Под переделку попалась машина тестя.

Резистор выделенный красным цветом не нужен, потому как хотел использовать для индикации, но не использовал.

Диод с обратным током на 10А.

Так же нужен диод анодом к But in и катодом на +12в, для поддержания питания.

Работает устройство следующим образом:

1.При первом включении моторчик раскручивается до максимальных оборотов и снижается до значения которе сохранилось после выключения в Эпром, но не ниже 30%.(Сделана для того чтобы быть уверенным что на минимальной скважности моторчик будет крутится, если к нему примерз конденсат (именно по этому у меня перегорал термопредак на реостате печки приоры) или что нибудь подобное)).
2.Переведя переключатель на второе положение скважность ШИМ плавно увеличивается, как только добились желаемых оборотов отжали кнопку в первое положение и текущая скважность сохранилась в Эпром.

Если нужно уменьшить ШИМ повторяем пункт 2.

Читать еще: Альбеа двигатель как дизель

А кто прется по аналогу равнозначная поделка, на 555 таймере.

Все элементы промаркированы.

Не работает регулятор оборотов вентилятора печки

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 DerIg

Пользователи

11 Cообщений

Город: г.Воронеж
Автомобиль: Audi 80

Наверх

#2 Guest_Sharky_*

Наверх

#3 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

Администраторы

22 605 Cообщений

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург, Горелово
Автомобиль: Audi/Porsche/MB
модель: Cabrio А5/Macan/GLA
год выпуска: 14/14/16

Наверх

#4 Guest_Sharky_*

В воздухозаборнике печки стоит такая зелёненькая коробочка, от неё зависит наличие скоростей.

Алексей хотел сказать, что это не коробочка, а спаянный блок резисторов. И что доступ к нему возможен из двух мест. разбирать сверху воздухозаборник и ломая руки лезть в глубину, либо спокойно отстегнуть бардак и вытащить моторчик с этим самым резисторомю попутно продув все от грязи.

Прошу прощения за перевод. А то боюсь Лешу опять не правильно поймут.

Наверх

#5 DerIg

Пользователи

11 Cообщений

Город: г.Воронеж
Автомобиль: Audi 80

Наверх

#6 Guest_Sharky_*

Наверх

#7 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

Администраторы

22 605 Cообщений

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург, Горелово
Автомобиль: Audi/Porsche/MB
модель: Cabrio А5/Macan/GLA
год выпуска: 14/14/16

Наверх

#8 Guest_Sharky_*

В совковых авто такой детали нет!

Здрасти, приехали. А резистор печки от 09 собранный на эбонитовой пластинке с намотанной черти-как спиралью на керамику ни разу не видел? А от классики ВАААЩЕ мрак. там что-то нааподобии спирали от электро плиты. И все же ОНИ ТАМ ЕСТЬ! иначе бы не было регулировки по скорости, Леш

Другое дело, что эксперементировать я бы не рискнул.

Наверх

#9 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

Администраторы

22 605 Cообщений

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург, Горелово
Автомобиль: Audi/Porsche/MB
модель: Cabrio А5/Macan/GLA
год выпуска: 14/14/16

Наверх

#10 Guest_Sharky_*

Я имел ввиду Лёх что они не взаимозаменяемы и размер там сооовсем другой!!

Наверх

#11 ИКар

Пользователи

1 440 Cообщений

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: (was) Audi 80 B2 1.6 JU 1986 & Nissan Primera W10 2.0 1993, (is) Toyota Picnic 2.0 3S 2000

А резистор печки от 09 собранный на эбонитовой пластинке с намотанной черти-как спиралью на керамику ни разу не видел?

На Субару почти так же, охлаждается воздухом.

На Ниссане почти как на Ауди, называется балластный резистор электровентилятора печки, размером со спичечный коробок.

Профилактика подобных перегаранний (раз уж мы в разделе эксплуатация находимся) — следить, чтобы перед включением зажигания все электропотребители (вентилятор печки в том числе) были выключены.

Наверх

#12 Jeysi

Vorsprung durch Technik !

Пользователи

21 332 Cообщений

Пол: Мужчина
Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
Автомобиль: Audi TDI
год выпуска: 21век н.э.

Друзья,а в А4 он там же расположен?

P.s. такая же,как у DerIg проблема.

Наверх

#13 Diesel

почти уравновешенный водитель

Пользователи

3 415 Cообщений

Пол: Мужчина
Город: Таллинн, Эстония
Автомобиль: Audi V8 4.2 man
год выпуска: 1993

Наверх

#14 Jeysi

Vorsprung durch Technik !

Пользователи

21 332 Cообщений

Пол: Мужчина
Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
Автомобиль: Audi TDI
год выпуска: 21век н.э.

Как я понимаю,тут сам регулятор интенсивности не при чем!
От него идет,грубо говоря, тросик такой(тугой очень) ,который и управляет скоростями.
Дело в этой коробочке,с резисторами.
Можно ли их правильно перепаять?

Инетересно,у этой «коробочки» какое вообще название?
Кто-нить знает?

Наверх

#15 Guest_Sharky_*

Наверх

#16 ИКар

Пользователи

1 440 Cообщений

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: (was) Audi 80 B2 1.6 JU 1986 & Nissan Primera W10 2.0 1993, (is) Toyota Picnic 2.0 3S 2000

Наверх

#17 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

Администраторы

22 605 Cообщений

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург, Горелово
Автомобиль: Audi/Porsche/MB
модель: Cabrio А5/Macan/GLA
год выпуска: 14/14/16

Наверх

#18 ИКар

Пользователи

1 440 Cообщений

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: (was) Audi 80 B2 1.6 JU 1986 & Nissan Primera W10 2.0 1993, (is) Toyota Picnic 2.0 3S 2000

Наверх

#19 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

Администраторы

22 605 Cообщений

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург, Горелово
Автомобиль: Audi/Porsche/MB
модель: Cabrio А5/Macan/GLA
год выпуска: 14/14/16

2 . Изменение мощности при помощи кнопок PLUS/MINUS.

Примечание: индикация обратная. Чем больше включенных светодиодов, тем ниже скорость изменения мощности. Скорость изменения мощности можно записать при прошивке МК в ячейку EEPROM с адресом 0x00. Число должно быть не более 10 (или 0x0A в hex-формате). Если число больше, тогда берется значение по умолчанию 5.

3 сек от последнего нажатия на кнопки новые настройки запишутся в энергонезависимую память.

Регулятор оборотов двигателя отопителя салона

Пришла осень, понадобилась печка в автомобиле. Повернул переключатель в первое положение, второе, третье, четвёртое, и обнаружил, что вентилятор работает только в четвёртом положении. Всё бы ничего, да сильно вентилятор шумит на больших оборотах. Открыл альбом схем от автомобиля, схема не замысловатая.

Переключатель вентилятора подаёт плюс питание на двигатель через гасящие резисторы. В четвёртом положении на двигатель подаётся напрямую 12В. Всё ясно, что то произошло с этими резисторами. Почитав статьи на форумах, я заметил, что не только у меня такая проблема. Так же проблемным местом в этой цепи является и сам переключатель, на котором обгорают контакты, плавиться корпус. Конечно, проще заменить эти детали новыми, но качество комплектующих не внушает доверие и повторная поломка может произойти в любой момент. Я решил исключить из цепи проблемные цепи и разработал схему, которая с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) регулирует обороты двигателя.

Схема очень простая, в налаживании не нуждается. Сердцем устройства является микроконтроллер PIC16F628A. Весь функционал реализован программно, имеет 11 ступеней: 0% — двигатель остановлен, 10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90% — шим с соответствующим процентным заполнением, 100% — на двигатель подаётся полное напряжение. Режим отображается десятью светодиодами составленными в виде столбика. Если не требуется «иллюминация», светодиоды HL1-HL10 и резисторы R1-R10 можно не устанавливать.

В микроконтроллере используется аппаратный ШИМ, частота задана 16кГц. Если опустить ниже, может начать «петь» двигатель, если задрать выше — начинают сильнее греться транзисторы, потребуется более сложный драйвер для полевых транзисторов.

Прототип собирал на монтажной плате, так как позволяет быстро собрать и проверить устройство, а так же внести изменение в схему, если что.

Не люблю, когда что то греется, поэтому установил три в параллель силовых ключа.

Блок подключается к бортовой сети всего тремя проводами, масса слаботочная, я подцепил к минусовому проводу прикуривателя (коричневый провод). К плюсовому и выходному проводу я припаял «лепестки» и вставил их в разъём, который снял со штатного выключателя (плюсовой к красно/чёрному проводу, выход к бело/жёлтый, в моей машине).

Кнопки со шкалой так же спаял на монтажной плате небольших размеров. Из машины вытащил заглушку, прорезал в ней прямоугольное отверстие, оставив по миллиметру бортик. В графической программе нарисовал фальшпанель, распечатал её на обычном листе. По размеру вырезал две пластины из прозрачного пластика от упаковки, вставил между ними напечатанную ранее фальшпанель и вставил в заглушку. Подпёр её платой с органами управления и всё это дело залил термоклеем. Конструкция получилась довольно жёсткая. Кнопки нажимаются легко.

голоса

Рейтинг статьи