Большой расход и плохой запуск двигателя

Не хотел создавать новую ветвь но в той никто не отвечает.

Дело в том, что много было мною написано, но это были лишь рассуждения, делалось не так уж много. Здесь я попытаюсь полностью приблизится к тому, что же было с ней.

Вот проблемы которыми и по сей день болеет моя машина. (та что в подписи)

1. Большой расход бензина и газа
2. Иногда двигатель вибрирует (когда ему вздумается)
3. Белый насыщенный дым из выхлопной трубы, постоянно даже на прогретой и после езды (вообщем всегда !)
И вот вчера добавилось ещё парочка
4. Заводится тяжело. Долго крутит стартер и заводится только со 2-3 раза.
5. (Здесь внимание! Эта проблема была, просто не обращал внимания) Проехал я например 10 км., или просто на ещё не прогретой машине (короче не важно). Когда нажимаю на педаль тормоза, например когда машина находится в положении Р (Паркинг) и отпускаю её — Машину трясёт, т.е. двигатель детонирует ! И так постоянно при каждом нажатии на тормоз.
Этот последний вопрос волнует меня больше всего. Напишите у кого такой «трабл» был .

1. О ТОРМОЗАХ
Я сделал вывод что где то идёт подсос воздуха из линий вакуумного усилителя тормозов !
Из за этого может быть и плохой запуск, и детонация (вибрация). Я вообще был в недоумении потому что считал что тормозная система не может повлиять на работу двигателя и топливной системы. Но вот здесь в 4 случаях утверждается обратное:
http://toyota-club.net/files/03-01-2. trob-shoot.htm

Как это лечится ? Где эти линии вакуумного усилителя тормозов ?

2. О БЕЛОМ ДЫМЕ
Прочитанное вот здесь:
http://toyota-club.net/files/03-02-06/03-02-08_dym.htm
окончательно убедило меня, что «БЕЛЫЙ ДЫМ ИЗ ВЫХЛОПУХИ» всегда !
Это где то Антифриз попадает в камеру сгорания. Может быть 6 причин попадания ОЖ в камеру сгорания:
1.Трещина в головке .
2.Трещина в блоке цилиндров.
3.Прогар прокладки головы.
4.Трещина на стенке камеры сгорания
5.Трещина в цилиндре

6. Негермитичность прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью.

Я так понял что первые 5 причин, это надо снимать голову, а то и двигатель менять .

А вот интуитивно хотелось бы конечно 6 причину.
Но я не понял, о какой прокладке идёт речь?
Подскажите пожалуйста, где эта прокладка.

а) Как этот клапан работает на холодном двигателе ?
б) На снятом клапане дул на впуск и выпуск, воздух пропускается в обоих направлениях. Это нормально ?
в) В дырочке«Крышки двигателя» в которую ВОТКнут этот клапан EGR (сапун) видно много грязи и масла.
Можно ли снять эту крышку и почистить там.
г) Где в системе EGR может идти нежелательный (несанкционированный (19 букв), непредусмотренный) подсос воздуха?

Буду очень рад ответам даже на некоторые из вопросов. Т.е. помогите кто чем может? А то сам до всего додумаюсь…………..

А что бы было веселее !
Картина неизвесного художника «Доездилась? б@я, Ду@а !»

Последний раз редактировалось kewa; 12.10.2006 в 01:11 .

Проверь все-таки зажигание (угол), проверь обороты ХХ (могут быть повышенные), в каком состоянии возд. фильтр, состояние свечей, ВВ проводов и трамблера (если есть). Можно обратить внимание и на топливный фильтр. В качестве бензина уверен?

Это что с ходу в голову приходит.

Елси это все же тосол в цилиндры попадает, то проверь его уровень, т.е. просто засеки — уходит у тебя тосол из радиатора или нет (желательно засекать и на горячую и на холодную уровни, на горячую по расш. бачку можно оценить). Если уровень стоит как влитой, то такой бензинчик у тебя с водичкой значит.

Тоже вариантов масса — это может быть и плохая подача топлива в рейку (топливный насос или магистраль грязная), это же может и на работу движка влиять, опять же зажигание.

Да, вакуумник может влиять на работу движка. Вообще все, что так или иначе связано с подьемом оборотов двигателя для своей работы (соотв. за счет увелич. подачи воздуха в инжектор) влияет на его работу. Если где-то что-то негерметично и начинает подсасывать — нестабильная работа двигателя обеспечена как минимум.

Между впускным коллектором и двигателем. На стыке.

а. Так же как и на горячем.
б. «Если дунуть (можно ртом) в впускное отверстие и одновременно заткнуть отверстие, котрое идет на датчик давления, то он не должен пропускать, если же воздух выходит из отверстия, котрое идет к впускному коллектору — значит ему капец» осюда
в. Снять и почистить можно. Даже нужно.
г. Смотри стыки шлангов и сами шланги на предмет целостности и герметичности.

Пробуй, смотри, проверяй. Вот так сходу на такую кучу вопросов дать диагноз однозначно трудно, да еще и дистанционно. Но буду еще вопросы — задавай. Я думаю, чем сможем — поможем.

Последний раз редактировалось Juran; 12.10.2006 в 04:36 .

если густой и белый дым постоянно, то скорее всего жижа охладения попадает в камеру сгорания. скидывать башку и смотреть все. возможно обойдешся заменой прокладки.. в худжем заменой двигателя.
ну и собостно Juran все правильно описал. даже добавить нечего

== Когда нажимаю на педаль тормоза, например когда машина находится в положении Р (Паркинг) и отпускаю её — Машину трясёт, т.е. двигатель детонирует ! И так постоянно при каждом нажатии на тормоз.

Это не детонация.

Белый дым — стопудово ОЖ в цилиндрах.

Было похоже на крауне, пробитая прокладка на бошке оказалась.

Если это прокладка, то ты такую дырочку даже и не заметишь. У меня когда пробило, дырочка была меньше игольного ушка, а с глушака не то что дым, там вообще ничего сзади видно не было. Радиатор улетел в горшки (в 2 последних, 5-ый и 6-ой) за 5 минут, поперла температура, поплыли очень сильно обороты.

А вообще, kewa, ты движок не перегревал?

Белый дым.
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сго- рания топлива. В ненагретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогревания сис- темы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным и белым получается пар. При температуре ниже -10° С белый пар образуется и на хорошо прогретом двига- теле, а при морозе в минус 20-25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока), Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (на деле опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после «масля- ного» дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в виновности именно системы охлаждения, потребуется ряд целевых прове- рок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее поиск надо согласовать с конструкцией двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет понижен- ным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жид- кости из бачка.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. По- степенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При после- дующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет — стано- вится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто- коричневого цвета.
Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформа- ция и поломка шатуна.
Иногда удается уточнить место дефекта. Попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно «чистит» все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей Ес- ли через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшие проверки возможны только со снятой головкой блока. Оценивают состояние про- кладки, плоскостей головки и блока. Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плос- кости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неис- правности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не найдено. То- гда необходимо проверить головку на герметичность под давлением; наиболее вероятно, что на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее несложно, Края трещины расходятся (стенки «дышат») и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами. Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — напри- мер, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, дос- таточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята го- ловка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует про- верить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или со- единения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нель- зя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ре- монта, скорее всего, уже не обойтись.

Как правило, этим славятся автомобили с пробегом. Однако и у новых машин аппетит может резко подскочить. Возможно, причиной перерасхода топлива стал выход из строя одного из датчиков .

Некоторые датчики могут дать сбой, а то и вовсе выходить из строя. Последствия поломки не заставят себя долго ждать. На приборной панели зажигаются контрольные лампы, сообщающие о той или иной ошибке. Да и в поведении автомобиля становятся заметны некоторые изменения.

1. ДМРВ

Например, двигатель ни с того, ни с сего начинает потреблять больше топлива.

На автомобилях с электронным впрыском увеличение расхода, а также провалы при переключении передач, вялая динамика и запуск двигателя не с первого раза могут говорить о выходе из строя датчика массового расхода воздуха .

Признаки неисправности ДМРВ:

— Двигатель работает с перебоями на холостом ходу. Особенно при запуске двигателя до прогрева будут сильные колебания оборотов;

— Иногда двигатель просто глохнет, если добавлять обороты педалью акселератора;

— Обороты зависают. Также обороты могут зависать на отметке 2-3 тысячи при полном сбросе газа и держаться так несколько секунд;

— Пропала тяга двигателя;

— Увеличенный расход топлива;

— Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха может приводить к тому, что смесь будет слишком богатой, в результате расход увеличится на 20-30%.

2. Датчик охлаждающей жидкости

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости так же может стать причиной перерасхода горючки. Сообщая управляющей электронике ложные заниженные показания, датчик путает ее, а та, в свою очередь, подает в камеры сгорания излишне обогащенную топливную смесь и задирает обороты двигателя.

Возможно несколько причин некорректных показателей датчика:

• неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;
• неисправен термостат;
• «завоздушена» система охлаждения (где-то возникла воздушная пробка);
• неисправен радиатор;
• сбой компьютера.

К тому же работа автоматической коробки передач (АКПП) зависит от датчика температуры. И если датчик не сообщил, что все в порядке, то коробка просто-напросто не переключится на повышенную передачу. А «низкие» передачи, как известно даже начинающим автовладельцам, не просто потребляют топливо, а потребляют его в совершенно неимоверных количествах.

3. Датчик кислорода или лямбда-зонд

Ошибка C heck Engine может сулить самые разные проблемы, и датчики кислорода или лямбда-зонды , расположенные до катализатора и после. Будучи неисправными, они так же могут путать электронный блок управления . Ориентируясь на неверные показателе этих датчиков, электроника вносит коррективы в топливную смесь, и это так же ведет к повышению расхода топлива.

Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых.

Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

Кстати, кислородный датчик может быть инициатором повышенного расхода топлива, но не быть причиной. Такая ситуация возникает в результате нештатного подсоса воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Если в автомобиле перед канализатором есть так называемая «гофра», и ее целостность нарушена (потертости или дыры), то датчик кислорода воспринимает лишний воздух, как обедненную топливную смесь, и автоматически добавляет топливо.

4. Дроссельная заслонка

Check Engine может появится и по другой причине. Например, когда увеличение расхода топлива сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу и подергиваниями при разгоне. В этом случае стоит проверить датчик положения дроссельной заслонки.

Еще одной причиной перерасхода топлива на автомобилях с электронной системой впрыска может быть датчик положения дроссельной заслонки (ТРS). Если ТРS изначально выставлен неверно, то компьютер (оборудование наивное и доверчивое) будет принимать искаженные показания за единственно правильные.

В результате возникают следующие ошибки:
— повышенные обороты холостого хода;
— неверный (либо ранний, либо поздний) угол опережения зажигания;
— неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
— неверный состав топливно-воздушной смеси.

Дополнительные возможные причины, которые могут повлияют на повышение расхода топлива:

• позднее зажигание; сдвиг угла на 1% увеличивает расход на 1 %;
• неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей;
• ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %;
• температура охлаждающей жидкости ниже расчетной;
• движение при непрогретом двигателе;
• повышенный износ цилиндропоршневой группы;
• износ кривошипно-шатунного механизма;
• износ сцепления;
• износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов;
• перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат);
• неотрегулированный сход-развал;
• пониженное давление в шинах;
• каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %;
• манера езды;
• несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;
• проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос, форсунки);
• применение низкооктанового бензина;
• дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия;
• встречный сильный ветер, повышающий сопротивление и “обтекаемость” автомобиля;
• движение с низким коэффициентом сцепления.
• Засорившийся топливный фильтр.