Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Cf moto 500 стук в двигателе

Cf moto 500 стук в двигателе

Характеристики мотоцикла и графики обслуживания:

Год выпуска: 2013
Владельцев: 1 (с 04.04.2014)
Пробег: 41500

Режимы эксплуатации:
Дальняки от 500км (40%), Поездки выходного дня и городская езда (40%), Грунтовки/Ындуро/Джимхана (20%)

Таблица техобслуживания мотоцикла: (нажмите на фото для увеличения)

Отдельно график замены масла:

Симптомы и предпосылки:

1. (-4700 км) В начале сезона показалось, что двигатель стал работать громче, чем раньше. Проверил зазоры на клапанах — в полном порядке. Оставил всё как есть до замены масла.

2. (-3000 км) Замена масла. Залил из той же канистры, что и в прошлый раз. На канистре при вскрытии была пломба, масло покупал в сетевом гипермаркете, Shell Helix HX-7 10w40, график замены указан в прошлом пункте статьи.

3. (-3000 км) После запуска двигателя обнаружил, что звук действительно стал намного тише, чем ранее, но этот эффект наблюдается практически всегда. На этом фоне и показалось, что двигатель работает относительно нормально.

4. (-700 км, -4 дня) В крайнем дальняке. Проехав по М5 от Зюраткуля до поворота на Усть-Катав остановился и снова звук показался подозрительным. И тут очень внимательно!. Я вслушивался в стук двигателя, вместо того, чтобы сосредоточиться на другом звуке. Прислушайтесь, присутствует звук периодического трения, пульсирующий и периодический, неслышимый при высоких оборотах и отлично заметный на низких оборотах. Именно ОН был индикатором скорой смерти одной из частей двигателя, а не стук. Стук действительно может быть от множества причин, а этот скрежет/шорканье гарантированно означает, что подшипник/вкладыш нижней головки шатуна передаёт Вам привет. В тот момент я этого не знал, возьмите на заметку! Видеофрагмент с запуском двигателя для п.4:

5. (-90 км, -1 день) Джимхана. Езда на высоких оборотах. Один из комментаторов к предыдущей части написал, что от меня на трассе раздавался громкий звон. Видимо он мне настолько приелся, что принял его как должное. После завершения участия не было никаких изменений в работе двигателя (тяга осталась прежней).

6. (День поломки, 41500 км) Выехал в сторону дома, предстояло проехать 770 км. Сразу решил поделить путь на 2 дня, а не ехать одним днём как обычно это делал. Поэтому и выехал аж в обед. Планировал доехать до Жигулёвских гор и встать там. Не особо торопился. Ехал 80, как и прошлые дни. Заправился на трассе. Через 5 минут после этого начала пропадать тяга. По ощущениям было абсолютно также как если у вас кончается бензин и пора переходить на резерв. Но какой резерв, если я заправился ТОЛЬКО ЧТО? Естественно, первое подозрение на плохой бензин. Но потеря тяги сопроводилась ещё и сильным инородным грохотом, которого ранее слышно не было. Отчётливый глухой стук, на этот раз соответствующий частоте вращения коленвала. Видеофрагмент с запуском двигателя для п.6:

Читать еще:  Чем измеряется ток двигателя

Демонтаж и вскрытие двигателя:

После того как мотоцикл прибыл домой транспортной компанией, а позже дотолкан до гаража, время разбирать двигатель.

Мне говорили, что движок скорее всего колоть не придётся и можно не снимать, но делать двойную работу не хотелось. На тот момент уже была полная уверенность, что дело точно не в клапанах и вряд ли даже в ЦПГ. Думал на подшипники коленвала. Очень близкое попадание, но нет.

Итак, демонтаж:

Эту операцию я провёл самостоятельно без чьей-либо помощи (не считая ВД-шки, трубы-рычага и той-то матери)
Масло слилось очень чёрное, количество очень близкое к литру.

Трудности при демонтаже и важные моменты:
1. Гайка на рычаге кик-стартера. Какое-то конское усилие пришлось приложить, чтобы сорвать гайку, а не грани на ней.
2. Болты-гайки крепления нижнего подрамника/поддона двигателя. Нужен обязательно целый ключ с целыми гранями и рычаг к нему. Обязательно ВД-40.
3. Нужно отсоединить плюсовой провод электростартера. Не забудьте про его существование! Если его не снять и не извлечь из аккумуляторного отсека, может оборвать при извлечении двигателя.
4. Открутить проводок массы, за кик-стартером. В глаза не бросается совсем, главное не забыть про него.
5. Шланги и патрубки все на виду, поэтому ничего забыть не получится.
6. Двигатель вынимается исключительно ВНИЗ, то есть снятие нижнего подрамника обязательно. Вверх/вбок не выйдет, упрётся в раму.
7. Очень удобно если у вас есть низкая подкатная тележка. В крайнем случае можно подложить доски как это сделал я.
8. Двигатель очень лёгкий, без труда можно взять двумя руками и поставить на верстак.

Вскрытие двигателя (+ фото и видео)

Очень хорошее видео-пособие по разборке-сборке двигателя:

С одной лишь поправкой — даже не надейтесь, что всё снимается так легко и без усилий. Некоторые гайки вы просто не свернёте без помощи. И да, для вскрытия необходима газовая горелка. В моём случае намертво прикипели 2 длинных болта крепления головы и цилиндра к блоку двигателя (те, что под имбусовый ключ на «5»). Без нагрева ключ даже не начинает откручивать болт и сразу становится круглым.

Читать еще:  Газель некст фургон технические характеристики двигателя

Всё, что удалось сделать самому: поснимать крышки, скинуть звезду ГРМ и цепь, предварительно сняв левую крышку двигателя.
Интересное началось уже здесь: на роторе генератора мелкая металлическая пыль, которая собралась на полюсах магнитов, дно блока и стенки тоже в тонком слое металлических частиц. На открытых контактах выросли 4-мм «ёжики» из стружки.

Тут уже не осталось сомнений, что движок придётся половинить. Очень вовремя на помощь пришёл дядя, работа сдвинулась с мёртвой точки и заметно ускорилась.

После снятия головы и цилиндра причина была установлена окончательно: разбит подшипник нижней головки шатуна (место сопряжения шатуна с коленвалом через запрессованный палец).

А дальше дело техники. Полная разборка двигателя. Пришлось очень сильно повозиться с демонтажом ротора генеретора, съёмника как на видео не было, воспользовались двухлапым съёмником с винтовым штоком посередине и молотком.

Были ещё несколько сложностей и все связаны с огромными усилиями при откручивании. Но движок разобрался полностью. Ушло чуть больше часа.

А вот и сам коленвал в сборе извлечён из двигателя. Для наглядности записал видео: огромный люфт шатуна на шейке коленвала.

И ладно если бы шатун был разборным, он литой. И намертво запрессован между двух щёк. Даже если «на горячую» выбить палец из коленвала, потом так же забить обратно, гарантированно появится биение, поэтому необходимо такие вещи делать в центрах на станке. Ещё не знаю кто в городе производит такую работу, в любом случае нужен запасной коленвал «на всякий случай».

Возможные причины (ИМХО):

1. Неправильное масло. И я сейчас не о Shell, а о слишком густом мотюле в самом начале эксплуатации мотоцикла. Уже не помню из каких соображений я лил 10w50 вместо 10w40 в первый год, это было крайне неправильно. Детали и так ещё толком не притёрлись, а я уже лью масло повышенной вязкости. Хотя учитывая как легко оно сливалось с горячего двигателя, можно сказать, что это не оказало критического влияния конкретно на коленвал. Убилась бы скорее верхняя часть двигателя (ЦПГ или голова).

2. Заводской брак. Учитывая редкость такой неисправности для YBRa, можно предположить и это. Никак проверить не получится. Но даже если так, почему он отъездил аж 40 тысяч? Поискал на форумах подобную неисправность и понял, что в среднем именно на моём пробеге это и происходит. Так что к 35/50/?? тыс (жёсткая эксплуатация / средняя / спокойная) будьте готовы к сюрпризу, слушайте звук.

Читать еще:  Все для тюнинга двигателя лачетти

3. Естественный износ. Если так, то это идёт в разрез с понятием о неубиваемости YBRa. У какого мотоцикла коленвал может умереть раньше поршневой? Да что там, сцепление до сих пор абсолютно живое и не требует замены (фрикционные диски сохранили заводствую толщину). Такое возможно с поправкой именно на то, что мотоцикл постоянно нужно «крутить» на трассе. Средние обороты в дальняке 7-8,5к об/мин

Другие фото внутренностей: (нажмите для увеличения)


Дальнейшие действия

Коленвал как таковой неразборный. Точнее собрать его в случае чего можно будет только с использованием спецоборудования. Поэтому придётся покупать коленвал целиком, в сборе с шатуном. А этот покойный в дальнейшем пересобрать при первой возможности.

Китайский коленвал стоит 3-5 тысяч с доставкой, новый оригинальный 24 тысячи без доставки. Второй вариант вообще не по карману.

Вариант «взять с рук движок или коленвал с разборки» — тоже спорный. Неизвестно какой реальный пробег и как его дрючили.

Определюсь чуть позже, сейчас не остаётся ничего кроме как отмыть движок начисто и аккуратно сложить куда-нибудь где меньше пыли.

Послесловие

Спасибо всем, кто следил за ходом моего дальняка и ситуацией с поломкой! Спасибо за Ваши советы и за помощь на дороге, это неоценимо.

Тем, кто не имеет достаточного опыта владения техникой, советую не игнорировать посторонние и странные звуки двигателя / подозрительную работу других узлов. Обращайтесь за советом к знающим людям на форумах или тематических группах, а ещё лучше в живую. Тщательнее готовьте мотоцикл к дальним поездкам, чаще проверяйте масло. Берите дополнительный инструмент, помимо штатного. И помните главное: каждый мотоцикл — это механизм, который имеет свойство ломаться. И каким бы надёжным он не считался, возможны неисправности. Будьте к этому готовы хотя бы финансово. В поездку закладывайте дополнительные расходы на возможный срочный ремонт и на доставку ТС до места ремонта.

Всем удачи на дорогах и вечного ресурса двигателей!

Уход и хранение

Уход за квадроциклом включает:

  • Мойку, полировку, чистку;
  • Добавление в топливо стабилизатора;
  • Смазку внутренних частей двигателя;
  • Извлечение и подготовка аккумулятора к хранению;
  • Установку заглушек;
  • Проверку плотности охлаждающей жидкости;
  • Подготовку шкивов вариатора.

Квадроцикл хранят в сухом прохладном месте, закрывают непрозрачным брезентом или чехлом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector