Чем промыть двигатель чтобы прочистить каналы

Добрый день! При замене масла возникла проблема — на крышке горловины и на стенках самой горловины обнаружились чёрные сгустки. Причём горловина была буквально забита. Вынули щуп — та же ерунда. При чём месяц назад проверял уровень масла — щуп был чистый.
Всё прочистили, залили промывку, минут 7 погоняли, лампочка давления в это время не загоралась — никаких изменений, всё те же сгустки. Тут же мастера уверенно заявили, что забиты масляные каналы и ехать на машине категорически нельзя. Вроде как масло было некачественное и дало такую грязь. Выход — полная чистка каналов с частичной разборкой движка. Денег запросили $350. Позвонил в другой сервис — говорят, мол, каналы прочищаются промывочным маслом, но забит сапун и его просто надо почистить отдельно. И будет это всего $50. Машина осталась около 1-го сервиса, а до 2-го тащить через пол-города. Просто не хочется притащить машину на 2-й и услышать «блин, всё-таки надо разбирать и чистить полностью».
Что посоветуете предпринять?

Изза такого масла друг капиталил 1JZ, вкладыши провернуло.
Ехать действительно не стоит, можешь не доехать, а может и без проблем, тут как повезёт
Можно попробовать по жосткому промыть(не просто промывочным маслом), должно помочь
Сапун тут ваще не при делах
С разбором двигла лучше, но значительно дороже

50 баксов за чистку сапуна (надо полагать это клапан вентиляции картера . ) это круто. Ты его сам за пять минут не напрягаясь прочистишь. Проверь, может и чистить не надо 🙂

Антифриз в масло не попадает? Тогда:
— Поставить новый фильтр.
— Залить нормальное масло из не очень дорогих и ездить. Сменить масло через 500 — 1000 км. вместе с фильтром.
— За сигнальной лампочкой минимального давления масла поглядывать, двигатель не насиловать большими нагрузками, как можно меньше иметь ХХ.
Я бы так поступил, т.е. без перепуга, но и без фанатизма.

Согласен, торопиться не надо. Разбирать ДВС для промывки каналов — лишнее, по ходу еще чего «накопают» . Попробуй как советовали выше с недорогими маслами. И . еще , если не трудно отпишись по результатам.

А вы видели хоть раз реально загаженый двигатель ?? просто заменой масла не обойтись.
Если загорелась лампочка давления масла, то можно смело орать: здраствуй капиталко

Тьфу три раза, не видел реально загаженных двигателей! Сам не допускаю и друзьям так не «повезло».
Только, что-то я у топикстартера не прочитал о горящей лампочке .

Зато прочитал о каком-то сапуне и т.п. инфе от «спецов».
Ещё мне интересно как они собираются при разборке прочищать масляные каналы и всего за 350 баксов . Разобрать-то надо будет от и до . а это уже другие деньги.

И ещё, Lexa 54, ваша информированность о загаженных движках не имела такого нюанса как, при ручной чистке с разборкой движка тонкий масляный канал запрессовывается грязью напрочь и тогда капец.
Обычно при необходимости делают такую чистку как сопутствующую работу, раз уж пришлось движок разобрать не слабо. Это очень трудоёмкая и щепитильная работа.

Вообще-то давать такие советы как я сделал в предыдущем посте рискованное дело . По одному сообщению автора явно не достаточно информации как для моего предложения так и для переборки двигателя с чисткой. Воздержусь на будущее:)

Сегодня в обед обещали вернуть «рафика» живым и здоровым. Вечером отпишусь, что там и как. Но пока вывод один — нет предела человеческой жадности. (это я про «мастеров» с некоторых СТО). Я, когда создавал тему, поставил метку «без флуда». Но сорри, отступлюсь чуть-чуть. Просто накипело. Я не понимаю, эта машина что, априори предполагает развод на бабло. Типа, если маленькая и красненькая (98-й год, коротыш), то не грех и «по ушам проехаться». Ну езжу я иногда на машине жены, и что. )))) На сервисы её давно не пускаю, потому как за одну только подкачку колеса с неё пытаются взять 100 рэ. Замену ремня ГРМ пытаются представить как загиб клапанов с капиталкой. А потом ещё удивляются, почему народ предпочитает «гараж дяди Васи».

Спасибо всем за советы! Так получилось, что каждый из советовавших оказался по-своему прав.
Итак, результат.
Времени потрачено — 1 (Одни) сутки.
Денег потрачено — 5260 руб., из них:
1800 руб. — эвакуатор;
1130 руб. — масло Castrol (полусинтетика);
150 руб. — масляный фильтр на промывку;
280 руб. — масляный фильтр постоянный;
2х600 руб. — две канистры «промывки» Eneos;
700 руб. — работа мастера.

Теперь по порядку. Эвакуатор понадобился, поскольку в движке была промывка. Помогли мне любители «праворуких» японок, коих в Москве не так уж и мало. Не вдаваясь в подробности, смысл в том, что вычистить двигатель можно, но делать это надо не с помощью 5-тиминуток, а залить нормальную дорогую промывку и гонять минимум минут 40. У меня таких «сессий» было две. Даже две с половиной, поскольку первые 20 минут работала промывка, которая была в движке. После первых двух сливов я думал, что мой движок нефть вырабатывает. И это при том, что промывка Eneos почти прозрачная. Второй раз отработка была уже светлее, но до полной победы ещё далеко. Решили залить не самое лучшее масло Castrol (полусинтетика), и через месяц повторить все процедуры.
Кстати, по поводу масла. Слово Castrol мне порекомендовали забыть как страшный сон, поскольку то, что поставляется в Россию, считается маслом «для третьих стран», поэтому в качестве профилактики — да, подойдёт, лишнюю грязь согнать, но вот как постоянное масло его лучше не использовать. Остановились на Eneos, поскольку нашли бочковое, поставляемое для гоночных команд с Москву. Стоимость 4-хлитровой канистры синтетики — 1400 руб. Разница, как говорится, очевидна. Так что через месяц меня ждут новые промывки и нормальное масло.
Если будет интересно, отпишусь, что в итоге получилось.

Обязательно отпишись — интересно.

после того как у меня стуканул мотор 1 месяц назад (пробег общий 123 т.км моих 51 т.км) после использования синтетики от кастрол 5w30 все время после покупки авто 2 года назад. Масло брал всегда в одной точке, нашел эту точку на сайте http://www.castrol.com поиском по городу где живу, сейчас этой точки там уже нет.
Менял масла каждые 10 тык, может и чуть раньше так вот до последней смены движок не дотянул 2 тык стуканул шатунный вкладышь 2 цилидра, повело коленвал на 20 микрон, выроботка на шейке коленвала шатунного вкладыша второго котла составила 50 микрон, все остальные в пределах заводского допуска.
Так вот двигатель был ****** так что НИКАКАЯ ХИМИЯ его отмыть не может.
Отмечу что в период эксплуатации авто жора масла не было, масла после смены было по верхнюю риску, перед сливом чуть выше середины.
Эту хрень отдирал только механически, с помощью сапожного ножа + отвертка + шило + ветошь с ацетоном + жесткая зубная щетка.

При снятии клапанной крышки было обнаружено пригоревшее «*****», которое было аккуратно счишено руками и отверткой насколько смог. Далее снял маслянный поддон и там увидел картину не лучше чес сверху + ошметки от вкладыша(ей), на тот момент ясности не было.
Что было предпринято перед разборкой (после того как сошлись что провернуло вкладыш — какой на тот момент не был определен) было принято решение перед разборкой промыть, не заводя мотор, всякой химеей, а проворачивать от руки коленвал с помощью ключа.
Начал с того что сколько можно не снимая агрегатов с авто очистил механически, после собрал и начал отмачивать в керосине 7 литров 1 сутки — слился мазут с кашей в картере, 10 литров дизтоплива 5*2 по 1 суткам на каждый заход, так же каша в картере каждый раз после слива удалялась в ручную с помощю тряпки.
После этого приступил к разбору движка. Решено к мастерам было не обращаться т.к. срок все ставили от 2 недель и за работу просили от 20 + запчасти.
Из опыта ремонт был только по мелочи и помощь отца, разбиравший когда-то двежек своей шестерки, еще при СССР.
Сам процес разборки тут описывать не буду, скажу что делал все в одиночку, в гараже после работы с 19-00 до как получится, но не ранее 00-00.

Итог: мойка двигателя дала только эффект того, что каналы где масло шло под большим давлением более менее промылись, все остальное было в таком состоянии, что отдиралость только ножем и отврткой. жалко не было фотико под рукой, но 2 фотки снять на телефон жены смог когда снял клапанную крышку, качество не ахти, снимал было уже темно

Дам совет, все же всрыть клапанную крышку, делов на 10-20 минут все зависит от рук и посмотреть всеже в каком состоянии головка.
А то вкладышь провернет пол дела его хоть услышишь, может и канал в головке забить, заклинит распредвал, после этого порвет цепь, загнет клапана — тема тут на дроме проскакивала как рвет цепь на движке 2AZ-fe поверте дело не очень приятное

Кое что о промывке мотора пресной водой

Подвесной лодочный мотор следует промывать после каждого использования в соленой, морской или грязной воде. Промывка пресной, чистой водой вытеснит большинство загрязняющих веществ (песок, ил, грязь и т.д.) и вытеснит их из каналов системы охлаждения. Возможно, что еще более важно, промывка удаляет накопление соли, что может привести к плохому охлаждению, а также коррозии блока цилиндров.

Вообще говоря, существует три способа промывки лодочного мотора: с помощью промывочного мешка, промывочных муфт или встроенного в подвесной лодочный мотор пресноводного промывочного устройства.

Промывка с помощью мешка или бочки

Что это такое: промывочный мешок – это прочный складной мешок, в который помещается редуктор подвесного лодочного мотора и заполняется водой. Погружение редуктора в воду позволяет двигателю забирать охлаждающую воду через впускные отверстия и возвращать ее в мешок через винт. Существуют различные конструкции мешков; некоторые предназначены для использования с пришвартованной лодкой.

Где использовать: используйте метод промывки с помощью мешка или бочки, когда лодка находится на прицепе или пришвартована. Для этого требуется запустить двигатель (но только после того, как мешок наполнится водой). Подвесные лодочные моторы с более чем одним впускным отверстием с каждой стороны редуктора следует промывать с помощью этого метода.

Как это делается:

• Установите подвесной лодочный мотор в вертикальное положение;
• Снимите гребной винт;
• Наполните водой мешок или бочку;
• Убедитесь, что уровень воды находится выше впускных отверстий системы охлаждения. Это гарантирует, что водяная помпа полностью погружена в воду;
• Заведите лодочный мотор и установите дроссель не более чем на быстрый холостой ход (максимум 800-900 об/мин);
• Следите за водой, выходящей из контрольного отверстия под капотом. Запустите двигатель на 10-15 минут. Примечание: перед тем как из “контрольки” пойдет вода может пройти 20-30 секунд, каналы системы охлаждения должны заполниться водой;
• Заглушите мотор и закройте кран, который подает чистую воду;
• Никогда не запускайте двигатель без охлаждающей воды;
• Включите пресную воду перед запуском двигателя; выключите воду после остановки двигателя;
• Всегда поддерживайте максимальный уровень воды в мешке;
• Не оставляйте подвесной мотор без присмотра во время работы.

Промывочная муфта

(Для моделей с одним входным отверстие системы охлаждения)

Что это такое: промывочные муфты – это резиновые насадки (их еще называют “ушки”), которые надеваются на входные отверстия редуктора, а с другой стороны они подсоединяются к шлангу с водой. Запускать лодочный мотор следует только после того, как муфта будет подсоединена и вода включена.

Где: лучше всего делать такую промывку мотора с лодкой на прицепе или подъемнике, полностью вытащенную из воды.

Как это делать:

• Установите свой лодочный мотор в вертикальное положение;
• Снимите винт;
• Наденьте муфту, а на неё шланг с водой;
• Включайте воду медленно, пока не увидите, что из-под резиновых насадок муфты вытекает немного воды;
• Убедитесь, что резиновые насадки все еще находятся на месте над впускными отверстиями системы охлаждения;
• Запустите подвесной лодочный мотор и установите дроссель не более чем на быстрый холостой ход (максимум 800-900 об/мин);
• Следите за водой, выходящей из контрольного отверстия. Увеличьте расход воды, если это необходимо, чтобы поддерживать поток воды из “контрольки”. Примечание: перед тем, как вода потечет из контрольки может пройти несколько секунд, т.к. это время требуется для заполнения водой всех каналов системы охлаждения;
• Через выхлопное отверстие или с задней части редуктора может выходить немного воды;
• Запустите двигатель на 10-15 минут;
• Остановите двигатель и закройте кран.

Никогда не запускайте двигатель без охлаждающей воды. Включите пресную воду перед запуском двигателя, выключите воду после остановки двигателя. Запуск лодочного мотора с небольшим количеством охлаждающей воды или без нее приведет к дорогостоящему повреждению от перегрева за очень короткое время. Не газуйте лодочным мотором при использовании промывочных муфт, потому что потока/давления воды недостаточно для достаточного охлаждения двигателя на высоких оборотах.

Встроенное промывочное приспособление

Что это такое: встроенное промывочное приспособление – это шланговый штуцер, обычно расположенный рядом с нижним частью крышки капота мотора. Не запускайте двигатель во время этой процедуры.

Где это следует делать: промывать подвесной лодочный мотор таким способом можно установленным на лодке и даже когда лодка находится в воде, но рекомендуется поднять мотор так, чтобы редуктор вышел из воды.

Как это делается:

• Подсоедините шланг с водой к штуцеру промывочного устройства подвесного лодочного мотора;
• Включите кран, дайте пресной воде пройти через систему охлаждения лодочного мотора течение 10-15 минут;
• Выключите воду, отсоедините шланг.