Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Через сколько меняют цепь на двигателе

Растянутая цепь может повредить зуб шестерни коленвала, либо шестерни распредвалов, что приведет к повреждению клапанов, ремонт которых выльется в приличную сумму и займет немало времени.

В некоторых машинах при проблемах с газораспределительным механизмом на приборной панели загорается специальный индикатор. Если проблем нет, то цепь меняют раз в 120-150 тысяч километров пробега, в зависимости от мотора и автомобиля. Например на моторах VAG-группы мы рекомендуем менять цепь при достижении пробега в 100 000 км.

Через сколько меняют цепь на двигателе

Сообщение свитчер » 03 дек 2009, 02:26

Судя по вашим же выкладкам , вероятность разрыва цепи несколько ниже чем вероятность попасть на коробку или на прогар поршня . Не могли бы вы сказать о причинах разрыва цепи на тех трех паджерах с которыми вы столкнулись. Если это просто ни с того ни с чего то это одно , а если там перепелило успокоитель и после этого порвалась цепь , то это другое.

(стирается ребро препятствующее сваливанию цепи с коленвала. Ломает успокаитель на этой же крышке. А это всё детали не видимые.

я конечно не разбирал этот мотор и не понимаю о каком ребре идет речь но судя по всему причиной этой неисправности может быть только несоосность верхних и нижней звездочки к которой может привести или неправильная сборка самого механизма или конкретные дефекты напрвляющей что скорей всего может произойти в результате неисправности натяжителя цепи. Судя повсему , по поводу цепей, к вам как к последней инстанции приезжают люди которые или вообще ничего не понимающие в машинах и не обращающих никакого внимания на посторонние звуки до тех пор пока они наружу не вылезут , или люди побывавшие в руках горе-специалистов .

Вы пишите про минимальный зазор. А можно узнать как Вы его мерили? Его «сверху» не увидить или крышку снимали?

Я что то не понимаю как это не видно? сверху смотришь и видно где ветви цепи сходятся между направляющей и башмаком натяжителя а ниже они расходятся . Я туда трубку железную сверху сувал и фонариком светил все хорошо видно, да и в мануале ничего не сказано про снятие передней крышки для контроля растяжения цепи. Что то тут не так . Может мы о разных двигателях говорим? я говорю о 4м41 .

Вообщем я понял что : 1 Разрыв цепи иногда случается. 2 Причины четыре а) неисправность натяжителя б) паленое масло в) неквалифицированное вмешательство г) попадание куска успокоителя между цепью и звездочкой. 3 При отсутствии указанного в пункте 2 ресурс цепи стремится к ресурсу самого автомобиля. Этим и объясняется отсутствие в мануалах ММС рекомендаций по замене цепи привязанных к пробегу или возрасту автомобиля.

Re: Ресурс цепи ГРМ

Сообщение Николай » 03 дек 2009, 09:28

Это бред. Цепь тянется и достаточно сильно.

Карта ТО для машин обычно составляется на гарантийный пробег — т.е. 100тык.
Если цепь надо менять раз в 150тык, об этом вы не узнаете из этой карты.
Рекомендую для целостности Вашего же двигателя отправить официальный запрос оф. представительству MMC в россии.

Вот тебе стандартная процедура замера степени растяжения цепи. Из мануала.
переводить надо?

Re: Ресурс цепи ГРМ

Сообщение Mishgan456 » 03 дек 2009, 10:44

Re: Ресурс цепи ГРМ

Сообщение dema » 03 дек 2009, 16:03

С уважением, Юрий

П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка

Re: Ресурс цепи ГРМ

Сообщение свитчер » 03 дек 2009, 20:09

Спасибо всем подключившимся.
Ваши посты как раз и подтверждают мои выводы. Цепь просто так не рвется а сначала растягивается. Что определяется путем замера растояния между ветками цепи. ( уважаемый снупер утверждает что сделать это без снятия передней крышки невозможно). На растяжение цепи влияет количество моточасов двигателя и качество масла. Если масло хорошее и меняется часто то ресурс цепи растет. В любом случае нужно переодически контролировать целостность верхнего успокоителя работоспособность натяжителя и указанный выше зазор между ветвями цепи.
У mishgan456 цепь порвалась не от естественного износа , а от неисправного натяжителя. Он сам об этом написал. А если натяжитель заклинил то цепь была не натянута и это наверняка было слышно. Наверное mishgan456 просто не обратил на это внимание так как в дизеле достаточно много других шумов. И как мне кажется те кто пострадал от разрыва цепи просто не обращали внимание на появившиеся посторонние шумы из двигателя и ездили с ненатянутой цепью а в этом случае , учитывая неравномерность работы двигателя, на цепь начинают действовать значительные динамические нагрузки которые в разы привышают нагрузки на нормально натянутую цепь и соответственно пропорционально уменьшают ресурс цепи причем этот процесс должен идти лавинообразно. чем больше растянута цепь работающая без натяжения тем больше динамические нагрузки и тем быстрее она дальше растягивается ну т.д.

2 николай Спасибо за картинку из мануала, я ее видел и раньше . Это ни сколько не опровергает мои выводы. Стремится не значит равнятся. Чем лучше параметры влияющие на ресурс цепи(качество и переодичность замены масла, состояние натяжителей и успокоителей и т.п.) тем дольше она служит. Конечно же не бывает ничего вечного, но конкретного ресурса у цепи нет. Если вы зальете в двигатель паленого масла или поставите контрафактный фильтр то очень велика вероятность работы цепи практически насухую , так как помимо плохих смазывающих свойств ,может засорится масленка смазывающая цепь ну и соответственно ресурс цепи будет очень маленьким.

Кстати. Замена растянутой цепи без замены всего комплекта звездочек черевата большими проблемами. Так как при растягивании цепи меняется ее шаг что приводит к износу зубьев и соответственного изменению шага на звездочках. Когда вы меняете только цепь то ее шаг соответствует номиналу а шаг звездочек больше . Так как шаг в процессе износа не может уменьшится а может только увеличиваться , то соответственно на цепь в местах ее контакта с зубьями звездочек начинают действовать очень большие растягивающие нагрузки что может привести в лучшем случае к быстрому приходу новой цепи в состояние старой , ну а в худшем к ее разрыву со всеми вытекающими. как промежуточный вариант при большой разнице в шаге возможен перескок цепи на несколько зубьев что несколько лучше чем ее разрыв но похоже что также ведет к большим финансовым потерям

Читать еще:  Двигатель 150 куб см расход топлива

Рекомендации владельцев

Виталий. 7. 06. 2018. Мотор Фольксваген Поло Седан 1.6. снабжён цепным ГРМ. Металлическая цепь должна исключить обрыв и гарантировать более длительный срок службы. Но на самом деле она быстро растянулась и требует замены уже к 70 тыс. км. Нужен в этом приводе блокиратор обратного хода, а то он работает лишь за счёт давления масла, которое создаётся только после запуска двигателя.

Олег. 8. 08. 2018. Добрый день. У меня на машине VW Поло поставлен мотор именно с ремнём ГРМ, а не цепью. При этом пробеге в 80 тыс. км. рекомендую его заменить, для такого привода это совершенно уместно.

Владимир. 9. 08. 2018. На Фольксваген Поло с бензиновыми двигателями 3.2 и 3.6 производители пишут, что менять цепь можно через 150 тыс. км. Но у меня замена приводной цепи – довольно частая процедура, потому что она однорядная и вытягивается быстро. Рекомендую, если будет выбор, то покупать авто с двухрядной цепью, и тогда про привод ГРМ можно забыть.

Вадим. 4. 08. 2018. Пробег на Фольксваген Поло составил 8 тыс. км. Любопытное наблюдение: по тракту расходуется топлива больше, чем в городе. Цепь на седан поставлена двухрядная, её ресурс производитель гарантирует 120 тыс. км. Пока всё отлично, замечаний существенных нет.

Анатолий. 12. 09. 2018. На ТО был заменён правый подшипник ступицы. После 65 тыс. км. стал замечать цоканье цепи на холодную. Поехал в СТО на профилактический ремонт – говорят, у тебя цепь ГРМ пора менять. Пришлось производить замену, хотя по регламенту ещё можно столько же было проехать.

Сергей. 18. 09. 2018. У меня Поло отъездил уже 150 тыс. км на одном ремне ГРМ. И всё по моей неопытности, оказывается, по инструкции надо менять было в 90 тыс. км. Не повторяйте моих ошибок. Однако хочу сказать спасибо производителям. Да, ремень шуршал, вибрировал, износился, но не порвался ведь!

Всем доброго времени суток!
У меня Киа Сид JD 2013г.в. Пробег за 100 тыс. недавно перевалил. Вот возник вопрос, менять ли цепь ГРМ?
Кто менял, подскажите пожалуйста, кроме набора замены ГРМ (цепь, натяжитель, успокоитель), что ещё надо заказывать и менять «попутно»? Сальники, прокладки.
Или не париться с заменой? Вроде как по мануалу советуют от 90 до 120 тыс. менять цепь (в зависимости от манеры вождения). Этим летом собираюсь в отпуск, на СИДе, не охота где-нибудь встрять.

P.S. Если моя тема повторяется, то прошу прощения! Я тут новенький и толковой инфы не нашёл.

Тоже возник вопрос — а что-то беспокоит? Шум, гул, вышел натяжитель почти полностью, агрессивная манера езды?

Для начала проверьте в нормальном сервисе и если есть симптомы — меняйте. Хотя, понятно, что чисто психологически, 100 000 уже начинают напрягать по ожиданиям замены)

Если есть свободные средства — можно и поменять не ожидая сюрпризов. Но нужно ли? Только грамотная диагностика подскажет

Тоже возник вопрос — а что-то беспокоит? Шум, гул, вышел натяжитель почти полностью, агрессивная манера езды?

Для начала проверьте в нормальном сервисе и если есть симптомы — меняйте. Хотя, понятно, что чисто психологически, 100 000 уже начинают напрягать по ожиданиям замены)

Если есть свободные средства — можно и поменять не ожидая сюрпризов. Но нужно ли? Только грамотная диагностика подскажет

Манера езды у меня плавная, можно сказать «тошнотная». Но иногда и педаль в пол, но редко.
Так как я живу «в е..нях» нашей великой родины, нормального сервиса нет! Везде пытаются нае..ть и лишнюю денюжку сорвать. А цепь менять решил, потому что в отпуск на машине собрался ехать.
Шум, гул, в норме. А может быть и нет. Я не разбираюсь в шуме. Работает и работает.

И где тогда цепь менять? Не у них ведь!))) Один черт — искать норм сервис и на диагностику с пристрастием. Иного не дано.

Да ну, пробег 100 тыс. ещё ни о чём не говорит. Цепь может быть в отличном
состоянии. По мануалу (если мы говорим о сервисной книжке) нет такой операции
как периодическая замена цепи через какой-либо пробег.
Если есть беспокойство перед дальней поездкой — сними крышку головки и
посмотри на сколько вышел натяжитель цепи. Можно сделать самому или в ваших
сервисах, не должна быть дорогая операция. Из натяжителя выдвигается шток,
на нём риски, если вышло на 3-5 рисок — нормально, нечего туда лезть, крышку
закрываем и ездим дальше. Если вышло на 6-8 — это много, надо думать о замене.
Но, повторюсь, я бы не парился при пробеге 100 тыс. если нет лишних
шумов, стуков при работе двигателя.

Доброго времени суток, уважаемые.

Подскажите пожалуйста в какой срок нужно менять цепь ГРМ на двигателе? Знаю, что больше 100 тыс., но сколько больше?

Читать еще:  Чем красить поддон двигателя

Доброго времени суток, уважаемые.

Подскажите пожалуйста в какой срок нужно менять цепь ГРМ на двигателе? Знаю, что больше 100 тыс., но сколько больше?

для каждой марки автомобиля срок может быть разный. Все должно быть расписано в карте прохождения ТО, где-то на последних страницах мануала.

там где стоит ремень — на япах стандарт — 100 тык прошел — меняй (ремень, ролики), хотя ездят и по 120 и по 150. с цепью видимо расчетное время замены должно быть поболе

к 100 тыс. цепь как правило вытягивается на 1-2 мм и гремит . можно конечно и до 200 тыс. ездить ))

В том-то и дело, что начала греметь, поэтому хотелось бы знать, греметь начала раньше срока или нет. В легионовской книжке только обобщённый мануал по Эскудо, поэтому там указан срок замены ремня ГРМ, а не цепи.

Хотелось бы узнать какую-нибудь среднюю цифру.

где то читал, что до 150км. вообще можно не париться.

я бы остерегся такое писать.
мож у тс как раз (к примеру, хотя мало вероятно) на 140 критический срок замены цепи.
«где-то читал» можно написать про какую-нибудь басню

Там, чтобы посмотреть натяжитель нужно пол движка разобрать, поэтому, чтоб посмотреть лучше знать срок замены цепи. А то поменяешь натяжитель, а через 20 ткм и цепь менять срок подойдёт, и опять пол движки разбирать? А так за раз можно всё поменять.

А если раньше срока, то менять не будешь?
Мне официалы говорили, что, если не гремит, то менять не надо. При каких-либо проблемах с двигателем, требующих его разборки, проверяется и, при необходимости , меняется цепь. А без причины лезть не стоит. Но, это про тойоту.

цепной привод на Suzuki Grand Escudo — 200000 км, гидронатяжитель цепи попросится на замену быстрее, если авто из Америкосии, то их (натяжители) меняют в районе 50000 км (они ж за маслом не глядят и льют амно).

Последний раз редактировалось ЕвгенУфа; 20.10.2010 в 13:29 .

если гремит меняй нафиг. зимой с утра такие звуки зачотные будут!!

200-250. если начала звенеть только на ХХ, то проходит конечно еще долго. но вообще последствия обрыва цепи очень печальны

насчет обрыва не слышал. а вот провернуть может. тогда один хрен полная пятая точка.

Последний раз редактировалось Саня Кр-р; 20.10.2010 в 13:48 .

У меня по одометру 270000 пробег,пока ничего не гремит. тьфу,тьфу,тьфу)))

Откуда инфа, если не секрет.

в инете где-то нарыл с мануала, правда там написано типа «. после 200 тыс км регулярно проверять ее состояние. «

Замена цепи обычно по статистике происходит между 200т.км. и 300т.км.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

Новичок

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше
  • 13 Сен 2018
  • #2
  • Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

    По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

    Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

    На этих моторах нет смотрового окошка для оценки растяжения цепи (как на двигателях 1.8-2.0 TSI семейства EA888), и поэтому, для оценки состояния цепи нужно ориентироваться на ряд факторов:

    • появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
    • при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
    • при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

    При несвоевременной замене цепи ГРМ цепь может перескочить, в этом случае происходит повреждение ГБЦ. Степень повреждения зависит от различных факторов (например, обороты двигателя при перескоке цепи). Поэтому последствия для двигателя в лучшем случае будут в деформации клапанов, в худшем — разрушении поршней, повреждении ГБЦ.

    Описанный метод замены цепи будет актуален для всех нижеперечисленных автомобилей с двигателем 1.4 TSI:

    • Audi A1 (8X) (2010-2015),
    • Audi A3 (8P) (2007-2012),
    • Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
    • Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
    • Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
    • Volkswagen Touran (2006-2015),
    • Volkswagen Tiguan (2006-2015),
    • Volkswagen Scirocco (2008-2014),
    • Volkswgen Jetta (2006-2015),
    • Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
    • Skoda Fabia RS (2010-2015),
    • Skoda Octavia a5 (2006-2013)
    • Seat Ibiza FR (2009-2015),
    • Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
    • Seat Leon 1P (2007-2012)
    • Seat Toledo (2006-2009)

    Для того, чтобы заменить цепь, необходимо вооружиться инструментом:

    1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ — T10171 A
    (такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

    2) Из обычного инструмента нужно будет иметь под рукой следующие ключи, биты и головки:

    • Гаечный ключ на 10 мм.;
    • Гаечный ключ на 12 мм.;
    • Гаечный ключ на 13 мм.;
    • Гаечный ключ на 17 мм.;
    • Гаечный ключ на 18 мм.;
    • Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
    • Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
    • Трещоточный ключ (трещётка) «1/2»;
    • Трещоточный ключ (трещётка) «1/4»;
    • Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
    • Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
    • Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
    • Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
    • Плоскогубцы;
    • Отвёртка плоская длинная;
    • Отвёртка плоская маленькая;
    • Отвёртка TORX «T 25»;
    • Отвёртка TORX «T 30»;
    • Головка «1/2» на 13 мм.;
    • Головка «1/2» на 16 мм.;
    • Головка «1/2» на 18 мм.;
    • Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
    • Бита «1/4» TORX «T 30»;
    • Бита «1/4» шестигранник на 6 мм.;
    • Бита «звездочка М12»;
    • Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
    • Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.
    Читать еще:  107 лошадиных сил какой объем двигателя

    Также можно не покупать все детали ГРМ по-отдельности, а заказать запчасти единым ремкомплектом. Чтобы правильно подобрать ремкомплект нужно проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса (он включает в себя: Фазорегулятор, Цепь, Натяжитель цепи, Успокоительные планки (2шт), Звезда распредвала, Звезда коленвала):

    23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

    18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

    Помимо самого ремкомплекта ГРМ нужно будет купить:

    • Антифриз (1л) G12
    • 038 103 085 E — Сальник вала коленчатого передний;
    • 03C 109 287 G — Прокладка крышки двигателя передней;
    • 03C 109 293 — Прокладка (2 шт.);
    • D 176 600 A1 — Герметик для части поддона;
    • D 176 501 A1 — Герметик для боковой крышки;
    • N90 256 202 — Болт распредвала;
    • N91 197 001 — Болт фазика;
    • 03C 105 159 H — Втулка коленвала.

    Для того, что произвести работы по замене цепи ГРМ, необходимо произвести следующие операции (предварительно следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ и снять защиту или пыльник картера):

    1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

    2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

    3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
    4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
    5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
    6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

    7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

    8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

    9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

    10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
    11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
    12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

    13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

    14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
    15) Снимаем правое колесо.
    16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
    17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
    18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
    19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
    20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
    21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
    Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
    22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
    23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

    24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
    25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

    26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

    27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

    28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

    29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
    30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
    31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

    После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

    Сервисное обслуживание по замене ремня и цепи ГРМ

    Для того, чтобы произвести замену деталей в автомобиле, то советуем обратиться в официальный Шкода сервис в Беларуси. По специальной акции для владельцев авто мы предлагаем замену ремня и цепи ГРМ дешевле. В комплекс работ входит консультация от специалистов, а затем замена привода ГРМ с использованием необходимых деталей. Наше обслуживание Шкоды имеет плюс в том, что после ремонта Вы получаете гарантию на 2 года на проведенные работы и детали без ограничения пробега. Акция распространяется для любых владельцев автомобилей Шкода, купленных даже на вторичном рынке. Благодаря профессиональной диагностике мы сможет установить реальный пробег авто.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector