Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать чтобы двигатель не заглохнет

Не глохнет двигатель при выключении замка зажигания

#1 driver

  • Местные жители
  • 25 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Сегодня на Гэлакси 2.0 л.,145 л.с., пробег 210 км, при выключении замка зажигания, двигатель продолжил работать, даже когда вытащил ключ из замка. В выключенном положении ключа, начал непрерывно работать клаксон. При движении самопроизвольно включаются и быстро работают дворники. Авто заглушил включив 5 передачу. При этом автомобиль заводится как обычно . Попробовал отключить клеммы АКБ, ничего не изменилось, После появилось сообщение о неисправности системы IVDC. Эта система, как понял, связана с амортизаторами.,при чем это?

    До сервиса Форд 150 км, записывают на диагностику за неделю, далее надо ждать запчасти пару недель.

    Помогите пожалуйста советом, может кто сталкивался и можно обойтись малой кровью?

    • Наверх

    #2 bahram

  • Местные жители
  • 631 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Алексей
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: г.Московский
    • Наверх

    #3 driver

  • Местные жители
  • 25 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Возможно вода в салонном блоке предохранителей

    В блоке предохранителей вроде сухо, 5А предохранитель замка целый. С утра завел, начал орать звуковой сигнал, даже при выключенном двигателе. Перепугал всех соседей, пока нашел ключ на 10, открутил и,снял клемму АКБ, прошло несколько минут.. Снял предохранитель сигнала. Записался на диагностику, поеду в понедельник, Жена ругается, типа у нормальных людей машина не заводится, а у тебя не глушится.

    • 1
    • Наверх

    #4 bahram

  • Местные жители
  • 631 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Алексей
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: г.Московский
    • Наверх

    #5 y-strauss

  • Клубные жители
  • 393 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.5i (220PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Москва

    В блоке предохранителей вроде сухо, 5А предохранитель замка целый. С утра завел, начал орать звуковой сигнал, даже при выключенном двигателе. Перепугал всех соседей, пока нашел ключ на 10, открутил и,снял клемму АКБ, прошло несколько минут.. Снял предохранитель сигнала. Записался на диагностику, поеду в понедельник, Жена ругается, типа у нормальных людей машина не заводится, а у тебя не глушится.

    Сообщение отредактировал y-strauss: 03 Ноябрь 2018 — 19:17

    • 1
    • Наверх

    #6 driver

  • Местные жители
  • 25 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Простите, долго не отвечал, был в разъезде Съездил в Форд сервис. Короче выявилась проблема, думаю, касающаяся многих. Диагност попался хороший, он выявил проблему: Под панелью со стороны пассажира, находится блок «мозги» автомобиля (на его корпусе установлены предохранители). bahman был прав, причина была а этом блоке, туда попала вода и окислила все контакты снаружи и внутри. Мне предложили заменить блок, но цена, в районе 40 тыс.руб. после необходимо еще его программировать. Диагност согласился попробовать его отремонтировать. Очистка наружных контактов не помогла, он вскрыл блок очистил и пропаял поврежденные дорожки. Все заработало Самое интересное — причина попадания воды в блок. Это небольшая течь насоса омывателя стекол. Под давлением насоса, жидкость потихоньку просачивалась между изоляцией и жилой проводки от насоса к блоку. Мне предложили сделать разрыв в проводке или заменить насос. Я решил заменить насос, его цена 1100 руб. за не оригинал, Италия (оригинал в центре 7400 руб.), Ремонт авто обошелся не дорого, но меня предупредили, что гарантии на блок не дают, в случае чего придется купить новый. Из разговоров в сервисе — больше всего меняют данный блок на Фокусах, на наших машинах редко.

    Здравствуйте, недавно приобрел автомобиль Toyota Corona Premio 1999 года. В нем обнаружился интересный глюк: В салонном блоке предохранителей отсутствовал предохранитель IGN, крайний правый в верхнем ряду, при этом не работал индикатор зарядки аккумулятора. Если установить этот предохранитель то индикатор работает, но двигатель не глохнет даже при вынимании ключа зажигания, и заглушить его можно лишь выдернув этот предохранитель. Сперва грешил на сигнализацию (Томагавк 9020), но ее пробовали отключать и дело не в ней. Сталкивался ли кто с таким и в каком направлении копать.

    Проверять всю проводку — в ней явно поработали «специалисты».

    TLC Prado 150 TX-L

    Читать еще:  Чем легче отмыть двигатель

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    о_О Жесть! Я думаю копать надо в направлении грамотного электрика.

    Сигнализация с автозапуском не стоит или стояла? У некоторых сигналок двигатель не глохнет при вытаскивании ключа, когда включен режим автозапуск.
    Если мне не изменяет память — через замок (при включеном зажигании) у Премии идет 2 провода на системы зажигания, один из них (на этом предохранителе) может использоваться для подачи питания нра цепи зажигания при дистанционном запуске — т.е. в обход замка зажигания.

    У меня установщики поставили — одни провод вообще исключили, а выход замка соединили вместе
    Таким образом у меня имелся неипользуемый провод с замка, на котором при вкл зажигании появлялось напряжение. Предохранители на зажмигание стоят до замка

    Последний раз редактировалось Korsar.sl; 11.10.2010 в 09:01 .

    очень похоже на автозапус сиги, у меня тоже после автозапуска ключ вытаскиваешь — работает пока режим прогрева не пройдет или на тормоз не нажмешь. но глохнет если с брелка еще раз автозапуск сделать.

    прощу прощения конечно, но смешно жутко, тут столько народу и все пишут глохнет на ходу, глохнет на холостых, вообще не заводиться!) а тут вдруг НЕ ГЛОХНЕТ:)))

    Короче практически совет — заглядываешь под руль, сняв плстмассовую крышку. Находишь жгут проводов, идущих к замку. Так вот — на каких-то проводах будут припаяны выводы или разрывы с выводами. Разрывы восстанавливаешь, выводы -отводы откусываешь, все изолируешь и будет счастье))) Ну это если автозапуск виноват. Лучше схему иметь, а еще лучше, если про закон Ома только в 6 классе слышал — к спецам обратиться))

    Последний раз редактировалось Korsar.sl; 11.10.2010 в 09:58 .

    похоже до этого уже кто то к спецам обращался.

    Join the conversation

    You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

    Похожий контент

    Здравия!
    Хочу сделать коммутатор(CDI) с ФУОЗ(формирователь угла опережения зажигания).

    Зачем это нужно:
    Чтобы в зависимости от величины оборотов регулировать момент подачи искры.
    Если делать это правильно, то увеличивается мощность и в целом КПД двигателя за счёт более полного сжигания топлива.
    Если нужно рассказать подробней по углу опережения зажигания — скажите мне об этом.
    Обычные/комплектные коммутаторы не имеют функции ФУОЗ.

    Себе уже собирал “на коленке”. Однако думаю это интересно ещё кому-то.
    Поэтому пишите свои мысли, идеи и вопросы, мне интересно.

    Как я вижу реализацию.
    Технические подробности.
    Так как двигатели бывают разные AC-CDI, DC-CDI. Чтобы сделать универсальный блок управления, его нужно делать без коммутационного блока. То есть в блок ФУОЗ заходит провод от датчика положения коленчатого вала(ДКПВ). А затем из блока ФУОЗ выходит провод на штатный коммутатор.

    Читать еще:  Двигатель w12 сколько свечей

    Так как в двигателях идёт только один импульс с ДКПВ(импульс подачи искры) и блок ФУОЗ не может видеть будущее, значит сам по себе не может сделать опережение. Поэтому путём нехитрых манипуляций с узлом ДКПВ делается раннее зажигание. А блок ФУОЗ делает запаздывание зажигания.

    Так как карта угла опережения зависит от нагрузки, то должна быть предусмотрена возможность переключения режима работы, либо автоматически.

    Пользовательские подробности.
    Настройки карт УОЗ производятся через любое устройство(смартфон, планшет, ноутбук) у которого есть Wi-Fi. Операционная система устройства также любая(iOS, android, windows, imac, apple, linux…).

    Для удобства настройки имеется встроенный светодиод-стробоскоп и щуп для высоковольтного/свечного провода.

    Какой я вижу функционал.
    Думаю функционал будет зависеть от версии.
    Версия 1:
    Пользовательские кнопки 2-4 шт.(переключение режима работы/карты УОЗ)
    Счётчик моточасов.

    Версия 2:
    Версия 1+
    Подключение датчика положения заслонки, датчика температуры и датчика детонации.
    Всё это позволит делать регулировку карты УОЗ автоматически + автоматическая корректировка УОЗ по датчику детонации(на грани детонации — максимум эффективности).

    CAN интерфейс для связи с другими устройствами борт сети.

    Версия 3:
    Версия 2+
    Встроенный коммутатор катушки зажигания — не нужен внешний коммутатор.
    Датчик наклона(сигнализация)?

    Проводил смену масла в движке YX 125 куб.см. (YX 153 FMI).
    Сливной болт М12, расположен вертикально, длина резьбы 15мм, с шайбой толщиной 2мм, головка 17.
    За сливным болтом ничего фильтрующего нет. Свободного места от нижней плоскости мотора до упора во что-то — 25мм (это если менять болт на другой).
    Рядом с болтом слива расположен второй болт с наклоном к вертикали 45 градусов: М14, длина резьбы 9мм, с шайбой, головка 14.

    В поисках фильтра решил его свернуть. После отворачивания из отверстия выстрелила пружина, за ней вылетела полая трубка-гильза с заглушкой и отверстиями. Обратно собрал так: гильза пластиковой заглушкой вверх, пружина, болт. На пружине хвосты разного диаметра, так что собрать неправильно вроде трудно.
    Что это за гильза, не фильтр ли такой?

    Двигатель вид снизу:

    Update:
    Гильза с пружиной за вторым болтом yx 125 — это гидронатяжитель цепи ГРМ. (Робинзон)

    Последние посетители 0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

    Замена на дизельное масло для эффективной работы мотора

    После чистки, нобходимо применить масло, которое обеспечит наилучшую смазку деталям и защиту. Для дизельных моторов старайтесь выбирать продукты с классификацией ACEA B4/B5 C3 , то есть, которые предназначены только для дизельных моторов.

    Добавки моют настолько эффективно, что углеродистные отложения не успевают скапливаться.

    Top Tec 4200 diesel высокоэффективное дизельное синтетическое моторное масло, получаемое методом гидрокрекинга из исходного минерального сырья, практически не образовывает нагара, характеризуясь уникальным сочетанием высокого индекса вязкости (более 160 ед.) и высокой степени текучести. Что, в свою очередь, позволяет эксплуатировать автомобиль во всех дорожных условиях вплоть до экстремальных в широком диапазоне температур от –50 до +40°C.

    Благодаря сочетанию данных свойств с хорошей термоокислительной стабильностью интервал между заменами может составлять до 20 000 км.

    Применение данного продукта способствует продлению моторесурса, экономии топлива, минимизации шума и увеличению срока эксплуатации системы нейтрализации отработанных газов (включая сажевые фильтры DPF). Рекомендуется для большинства моделей современных дизельных ДВС.

    Стабилизируйте вязкость в помощь маслу

    Когда нет возможности сменить масло, применить специальную добавку для стабилизации вязкостных характеристик.

    За счет применения присадки Visco-Stabil для дизельных моторных масел удается стабилизировать показатели давления и вязкости в режимах высоких температур и холодного запуска. Способствует увеличению компрессии и снижению шумности, вследствие чего особенно рекомендуется к применению в двигателях с солидным пробегом.

    Читать еще:  Ваз 21053 запуск двигателя

    Благодаря использованию средства В иско-Стабил оптимизируются плотностные характеристики масла и предотвращается его угар. Продукт является совместимым со всеми типами моторных масел (минеральное, полусинтетическое, ПАО- и НС-синтетика). Заливка в двигатель осуществляется по мере необходимости из расчета 300 мл продукта Visco-Stabil на 5 литров масла.

    Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

    Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

    • отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
    • руководство по ремонту.

    Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

    При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

    Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

    Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

    Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

    Шаг 2. Проверьте реле мощности

    Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

    В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

    Регулятор холостого хода

    Регулятором холостого хода (или РХХ) называется устройство, призванное поддерживать определенный уровень оборотов двигателя когда дроссельная заслонка полностью перекрыта. Другими словами, когда вы убираете ногу с педали газа, мотор продолжает работать. Если возникают проблемы с РХХ, это выражается в плавающих оборотах двигателя на холостом ходу. Особенно эти колебания заметны после резкого нажатия на педаль газа.

    При подозрении на неполадки регулятора холостого хода, нужно в первую очередь прозвонить тестером его управляющую цепь и только потом переходить к ремонту или замене самого регулятора.

    Читайте также: Почему машина глохнет при нажатии на газ .

    Как насчет ТО?

    Еще один момент, который интересует многих — реально ли пройти техосмотр без катализатора? В странах Евросоюза этот трюк точно не сработает: неисправный и тем более удаленный нейтрализатор считается серьезной поломкой, владельцу придется как минимум воспользоваться услугами сервиса и восстановить заводскую конструкцию выхлопной системы. Что же касается России, то никаких проблем во время проверки техсостояния не возникнет. По крайней мере, таковы реалии сегодняшнего дня. Если мотор исправен, то претензий к владельцу нет.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector