Что делать если двигатель внутри грязный

Промываем радиатор машины своими руками

Радиатор машины первым страдает из-за попадания грязи с дороги. Он особенно нуждается в своевременной промывке внутри и снаружи для нормальной работы. Грязь, ржавчина, накипь, трупы насекомых – все скапливается в нём. Если вовремя его не почистить и довести до критического состояния, то это вызовет перегрев двигателя даже при не интенсивном движении.

Нужно ли мыть двигатель снаружи?

И сразу сообщим каждому из автовладельцев, чьи двигатели видели мойку лишь на предпродажной подготовке – мыть внешний корпус двигателя нужно минимум один раз в год, и в пользу этого утверждения есть несколько существенных аргументов.

Так, двигатель в обязательном порядке моется:

• Перед капитальным ремонтом во избежание попадания частичек грязи внутрь агрегата;
• При продаже автомобиля для создания презентабельного вида двигателя;
• Для оптимального отвода тепла от двигателя во время его работы;
• При прохождении техосмотра;
• Для создания пожаробезопасной среды в подкапотном пространстве.

Кроме того, вам в любой момент может понадобиться помощь автосервиса, особенно если автомобиль имеет достаточное количество километров пробега, чтобы называться старым.

Чистый двигатель будет своеобразным пропуском в мир авторемонта, а замасленный агрегат – причиной отказа в ремонте, и тогда вам в любом случае придётся проводить гигиенические процедуры двигателя.

Грязь (замасливание) двигателя

Перегрев двигателя, повышенное давление в системе смазки, длительная эксплуатация авто в тяжелых условиях и использование некачественного моторного масла приводит к преждевременному износу резиновых уплотнителей. Как следствие, на двигателе появляются следы масла, которые еще называют масляными потеками. Такие потеки не только загрязняют поверхность двигателя, но и ускоряют его износ в целом.

Уменьшение сечения проходных отверстий регулирующего клапана и каналов в системе вентиляции картера, неизменно приводит к зашлаковыванию и отложению смолянистых осадков, а также повышению давления газов и износу прокладок бензонасоса, клапанной крышки и трамблера.

Скопление газов влияет на состав и свойства моторного масла. А на современных двигателях, где используется система впрыска топлива, нарушается нормальная работа системы вентиляции картера, что, в конченом итоге, приводит к полному выходу из строя двигателя.

Рекомендации специалистов ХАДО

Для того, чтобы восстановить эластичность рабочих поверхностей резиновых уплотнителей, лучше всего использовать специальную добавку в масло «стоп-течь» Stop Leak Engine.

Если вам необходимо поддержать в рабочем состоянии системы вентиляции картера, то лучше всего промыть масляную систему двигателя специальным очистителем маслосистемы – VitaFlush или TotalFlush (с эффектом раскоксовки поршневых колец). Также подойдет очиститель Verylube для мягкой и быстрой очистки системы.

Если же вы хотите очистить двигатель от масляных пятен, тогда вам понадобится очиститель поверхности двигателя Verylube.

Все эти средства и прочую автохимию вы можете приобрести по доступным ценам в фирменном интернет-магазине ХАДО.

Грязный фильтр – симптомы

Вот мы и подошли к самому интересному, что будет — если его не менять? То есть он оброс у нас грязью, а мы катаемся и катаемся на нем, скажем 30 – 50 000 километров! Очень просто – из информации сказанной мной чуть выше следует, что фильтрующий элемент, это просто преграда на пути воздуха и поршень когда идет вниз, должен с силой его засасывать! А вот теперь представьте – грязный, он еще хуже пропускает воздух, иногда в 2 – 3 раза, площадь его закупорена грязью, пухом, мошками и т.д.

Двигатель должен намного больше тратить энергии чтобы преодолеть это сопротивление, поэтому симптомы здесь какие:

• Снижение мощности, потому как нужно затратить энергии на всасывание
• Увеличение расхода, иногда очень существенно, например, у меня на практике было на 2 – 3 литра — когда поменяли, расход упал.
• Зачастую даже двигатель плохо запускается.
• Нет тяги.
• Детонация увеличивается.

Просто представьте и это обычный фильтрующий элемент, который, по сути стоит копейки.

Что нужно подготовить перед мытьем мотора?

О мойке двигателя внутри мы расскажем вам в статье о замене масла. А вот информация о том, как привести его в приличное состояние снаружи, никогда не потеряет актуальности. Для начала – необходимо выбрать место, где вы будете проводить эту процедуру. Идеальным, конечно, будет гаражный массив, при чем покрытие улочек лучше всего грунтовое – масляные следы на асфальте останутся на много месяцев, за что вы можете получить нагоняй от коменданта. Если же на вашем массиве асфальт – позаботьтесь о том, чтобы застелить под мотоциклом хотя бы газетами, а лучше – целлофаном.

Перед началом мойки двигателя лучше всего снять с байка все кофры и прочий обвес – чтобы ничего не мешало. Их лучше всего помыть отдельно. Также подготовьте следующие предметы:

• Ведро для мыльной воды;
• Выбранное вами моющее средство (а лучше несколько разных);
• Резиновые перчатки, идеально – латексные, несколько пар;
• Зубная щетка – незаменимый атрибут в гараже;
• Много разных тряпок;
• Много воды;
• Что-то теплое и мягкое, на чем можно будет лежать во время мойки движка снизу. Отличным вариантом станет туристический коврик, но можно обойтись старой курткой или листом пенопласта;
• Одежда, которую не жалко испачкать;
• Автопаста для мытья рук после процедуры.

Сама мойка двигателя – процесс не сложный. Главное включить погромче любимую музыку, либо взять с собой компанию, которая будет вас морально поддерживать и развлекать.

Этапы химчистки машины в Chisto Kristo

Комплексная химчистка кресел автомобиля, пластиковых и иных элементов внутренней отделки — процесс полного удаления любых видов загрязнений со всего покрытия салона, занимающий не менее суток.

1. Подготовительный этап включает не только полную сухую уборку автомобиля, но и тщательную оценку сложности загрязнений и причин их появления.

2. Для каждого вида специфичных загрязнений используется свое средство для удаления :

• если выведение пятен производится сухим способом, то на поверхность наносится состав, образующий специальную пену. Такая пена проникает внутрь, выталкивая грязь наверх, даже если загрязнение проникло глубоко. Сухая химчистка салона позволяет удалять въевшиеся пятна и застарелую грязь;
• для некоторых видов загрязнений используется влажная чистка при помощи парогенератора или моющего пылесоса. Весь процесс проводится с использованием щадящих, деликатных методов воздействия.

3. После профессиональной чистки производится полное удаление и дезактивация химии , чтобы автомобилем могли пользоваться даже водитель и пассажиры, страдающие заболеваниями органов дыхания и кожи.

4. Двухступенчатый контроль результата (со стороны технолога, а после — администратора) гарантирует: если после химчистки сидений машины и иных поверхностей в салоне останутся загрязнения, Chisto Kristo бесплатно повторит чистку.

• Версия для печати

• Перейти на страницу:

Масло для двигателя

• Цитата

#1

Сообщение KoZaK » 11 янв 2016, 22:41

Всем доброго здоровичка. Почитал пост по ТО-15000, начал рыть инфу по маслу для двигателя 1,6. Вот интересная статья есть. Сразу скажу для АДМИНА — я не распространитель масла и не претендую на роль судьи, если тема покажется не в «тему дня» можете снести. Основной посыл — сбор информации.
http://suzuki-nn.org/articles/item/38-o . slo-suzuki
Я сам езжу на автомобилях Субару и лью только 0w20 Motul, но . как говориться . стал поглядывать на масло 5W30.
Интересно мнение представителя Сузуки. ну и конечно, наших КАМАРАДОВ Сузукиводов.

1) Оптимальная вязкость масла — 5w30 (синтетика)
2) Необходимый объём масла — 3.9 л (1.6)/ 3.3 л (1.4)
3) Марка оригинального масла — Suzuki 99M00-22R02-004м («Ecstar F9000 5W-30», 4л)
4) Хорошие альтернативы — Idemitsu 30011328-746 («Gasoline F-S SN/GF-5 5W-30», 4л)

Масло для двигателя

• Цитата

#2

Сообщение vadim_rzn » 11 янв 2016, 22:47

Масло для двигателя

• Цитата

#3

Сообщение haller » 12 янв 2016, 14:41

Масло для двигателя

• Цитата

#4

Сообщение cottager » 12 янв 2016, 15:22

Масло для двигателя

• Цитата

#5

Сообщение Filin » 28 янв 2016, 02:37

Масло для двигателя

• Цитата

#6

Сообщение Gora » 28 янв 2016, 22:11

Масло для двигателя

• Цитата

#7

Сообщение VitaraВод » 29 янв 2016, 01:25

Масло для двигателя

• Цитата

#8

Сообщение Dj-ikss » 29 янв 2016, 07:34

Масло для двигателя

• Цитата

#9

Сообщение haller » 29 янв 2016, 19:05

Масло для двигателя

• Цитата

#10

Сообщение Gora » 29 янв 2016, 21:39

Масло для двигателя

• Цитата

#11

Сообщение Filin » 31 янв 2016, 01:40

Какое масло заливать?

• Цитата

#12

Сообщение swed » 12 апр 2016, 00:04

Оригинальное масло Suzuki
Не так давно на сайте Suzuki Motor Rus, а также на сайтах дилеров появилась информация о том, что в автомобилях Suzuki рекомендуется использовать оригинальное масло Suzuki. Давайте разберемся что это за масло и насколько оно хорошее.

Оригинальное масло Suzuki

К «употреблению» предлагается два вида масла SUZUKI MOTOR OIL 0W-20 и SUZUKI MOTOR OIL 5W-30.

Описание масла SUZUKI MOTOR OIL 0W-20:

Suzuki motor oil 0W-20Оригинальное высококачественное энергосберегающее моторное масло SUZUKI MOTOR OIL 0W-20 с улучшенными экологическими характеристиками, специально разработано для применения в системе смазки атмосферных бензиновых 4-х тактных двигателей внутреннего сгорания, установленных на автомобилях SUZUKI, для которых рекомендовано использование масла вязкости 0W-20.
Производится на основе высококачественного базового масла VHVI (Very High Viscosity Index — очень высокий индекс вязкости) с добавлением особого органического молибдена, что обеспечивает уникальные эксплуатационные свойства масла.

усиленная защита от износа
стабильная работа в широком диапазоне температур
экономия топлива за счёт снижения потерь на трение
Характеристики масла:
Классификация SAE: 0w-20
Классификация API: SM
Вязкость при t=40C, мм2/с: 37,39
Вязкость при t-100C, мм2/с: 8,42
Индекс вязкости: 212
Вязкость HTHS, мПа-с: 2,6
Температура застывания, С: -48
Температура вспышки, С: 224
Щелочное число, мгКОН/г: 5,41

Характеристики Suzuki oil 0W-20 Характеристики Suzuki oil 0W-20

Оригинальные номера:
99M00-21R01-001 — 1 литр
99M00-21R01-004 — 4 литра
99M00-21R01-200 — 200 литров

Описание масла SUZUKI MOTOR OIL 5W-30

Suzuki motor oil 5w-30

Оригинальное высококачественное экологичное моторное масло SUZUKI MOTOR OIL 5W-30 специально разработано для применения в системе смазки атмосферных бензиновых 4-х тактных двигателей внутреннего сгорания, установленных на автомобилях SUZUK для которых рекомендовано использование масла вязкости 5W-30.
Производится на основе высококачественного базового масла глубокого гидрокрекинга и каталитической депарафинизации с добавлением оптимального состава органического молибдена, что обеспечивает превосходные смазывающие характеристики при высоких и низких температурах.

усиленная защита от износа

стабильная работа в широком диапазоне температур

устойчивая масляная плёнка в условиях повышенных температур и критических нагрузок

Характеристики масла:
Классификация SAE: 5w-30
Классификация API: SM
Вязкость при t=40C, мм2/с: 64,55
Вязкость при t-100C, мм2/с: 11,06
Индекс вязкости: 162
Вязкость HTHS, мПа-с: 3,2
Температура застывания, С: -42,5
Температура вспышки, С: 230
Щелочное число, мгКОН/г: 5,39

Характеристики Suzuki oil 5W-30 Характеристики Suzuki oil 5W-30

Оригинальные номера:
99M00-21R02-001 — 1 литр
99M00-21R02-004 — 4 литра
99M00-21R02-200 — 200 литров

Если внимательно рассмотреть банки, то можно увидеть, что производитель данного масла Idemitsu Kosan.

Что мы имеем с этого?

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. — крупная японская нефтяная компания, которая работает на рынке уже более 100 лет. Idemitsu вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии, после Nippon Oil.

Idemitsu производит масла для таких мировых автопроизводителей как Toyota, Honda, Subaru. И Suzuki, как мы выяснили, здесь не исключение.

Стоит отметить, что в линейке масел Idemitsu есть масла Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 и Idemitsu Zepro Touring 5W-30. По характеристикам они очень похожи на масла Suzuki и нам хотелось бы сказать, что это одинаковые масла, но это не так.

В чем же отличия?

Во-первых, в классификации по API и ILSAC. У Suzuki Oil API SM/ILSAC GF-4, а у Idemitsu Zepro API SN/ILSAC GF-5. Масла классификации GF-5 характеризуются возможностью работы с биотопливом, улучшенной защитой от износа и коррозии, большей топливной экономичностью, улучшенной совместимостью с уплотнительными материалами и улучшенной защитой от шламообразования.
Во-вторых, у масла Suzuki ниже щелочное число (5, а не 7), которое указывает на потенциал масла в плане ресурса, а также ниже температура вспышки, что прямым образом влияет на расход масла на угар.

Создаётся впечатление, что в настоящее время в канистры с лейблом Suzuki заливают нереализованные партии масла Идемитсу прошлого поколения.

Зачем с нами так поступают?

Возможно, основную роль здесь играет стоимость масла. Ведь чем лучше характеристики масла, тем оно дороже, а приминительно к дилеру — выше стоимость ТО. К тому же, согласитесь, не каждый владелец автомобиля Suzuki настолько требователен к качеству масла, да и вообще не каждый разбирается во всех характеристиках масла.

В целом, класс качества по API SM/ILSAC GF-4 не так уж плох. Еще 2 года назад почти все топовые масла мировых брендов были такой классификации и на них ездили миллиарды автомобилей.

Что выбрать: 0w-20 или 5w-30?

Если посмотреть на параметр вязкости HTHS для SUZUKI MOTOR OIL 0W-20, можно увидеть цифру 2,6. Не вдаваясь в подробности, это пограничное значение данного показателя, ниже которого начинается значительное увеличение износа двигателя.

В наших тяжелых условиях, с нашим бензином, пыльными дорогами, пробками, реагентами, жарой, холодом и т.д., такие «пограничные зоны» с HTHS 2.6 ни к чему! При HTHS 2.9 и выше — износ деталей двигателя значитель меньше! А так как Suzuki наряду с 0W-20 рекомендует вязкость 5W-30 — то, на наш взгляд, эта вязкость будет предпочтительней. Тем более, что SUZUKI MOTOR OIL 5W-30 перекрывает «пограничное значение» с запасом (Вязкость HTHS, мПа-с: 3,2).

Подводя итоги, можем сказать, что заливая оригинальное масло Suzuki вы можете быть уверены, что в мотор будет залито высококачественное масло именитого производителя. Однако стоит помнить, что 0w-20 и 5w-30 (VHVi) это гидрокрекинг третьей группы, поэтому при тяжелых условиях эксплуатации никакие 15 тыс.км пробега недопустимы. Рекомендуем сократить частоту замены масла вдвое и двигатель вашего автомобиля будет радовать вас очень долго.

Нельзя не отметить, что исторически, масла серии Zepro в Японии считают выше OEM, к ним доверия больше. Поэтому масляным фанатикам рекомендуем все же заливать Idemitsu.

Как чистить и обслуживать фотоаппарат и объективы

На снятом камерой изображении присутствуют пятна или пыльОдна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются фотографы, — пыль на матрице камеры.

Какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы избежать попадания пыли на матрицу и полупрозрачное зеркало?

Полностью избежать попадания пыли в камеру нельзя, но значительно снизить ее количество можно с помощью следующих мер.

1. Выключайте камеру перед сменой объектива. Это снизит статический заряд на матрице и понизит риск притяжения пыли.
2. Прежде чем устанавливать объектив на камеру, убедитесь, что его задняя часть чистая и не запылена. Сдувайте с объектива пыль и в особенности другие частицы, способные поцарапать стекло, пневмощеткой. После этого при необходимости используйте сухую ткань из микроволокна.
3. Не оставляйте камеру без объектива на продолжительное время. При снятии объектива сразу же устанавливайте на камеру крышку или другой объектив.
4. По возможности меняйте объективы только в сухих условиях, при отсутствии пыли и песка.
5. При смене объектива держите камеру байонетом вниз, чтобы избежать попадания в нее пыли.
6. Сохраняйте заднюю крышку объектива и крышку байонета камеры в чистоте. Не допускайте накопления на них пыли. При установке объектива на камеру заднюю крышку объектива можно прикрепить к крышке байонета камеры. Это предотвратит накопление на них пыли и грязи, особенно если они будут храниться в сумке для камеры.
   
7. Поддерживайте сумку для камеры в чистоте. В процессе эксплуатации сумка собирает на себя много пыли и грязи. Время от времени извлекайте из сумки все содержимое и чистите ее пылесосом. Перед использованием пылесоса извлекайте из сумки все мелкие детали — карты памяти, крышечку горячего башмака и т. д.

Что можно сделать, если на снимках есть пятна от пыли?

В камерах SLT имеется двухэтапная функция очистки Anti Dust.

1. Антистатическое покрытие оптического низкочастотного фильтра.
2. Вибрация матрицы для стряхивания легких пылинок, попавших на низкочастотный фильтр. (В моделях SLT, появившихся летом 2011 г. (SLT-A77 и последующие модели), используется более эффективная в сравнении с предыдущими моделями ультразвуковая вибрация.)

Вибрация матрицы включается автоматически при каждом выключении камеры, а при необходимости может быть включена в меню. Поскольку встроенная функция Anti Dust срабатывает при каждом выключении камеры, пыль, видимая на предыдущих фотографиях, могла быть уже удалена с матрицы. Кроме того, обычные пылинки достаточно малы и незаметны невооруженным глазом на матрице.

Как очищать матрицу (в частности оптический низкочастотный фильтр перед ней)?

Sony допускает только один способ самостоятельной очистки — с помощью потока воздуха из ручной резиновой груши (пневмощетки)*. Все прочие методы могут повредить матрицу, в частности оптический низкочастотный фильтр перед ней, и аннулировать гарантию на камеру.

Для очистки низкочастотного фильтра перед матрицей выполните следующее:

1. Выключите камеру, чтобы автоматически сработала функция вибрации матрицы. Слабо держащаяся пыль будет сброшена.
2. Снимите объектив. Вы увидите полупрозрачное зеркало, закрывающее матрицу. С помощью резиновой груши аккуратно сдуйте пыль с полупрозрачного зеркала, но не касайтесь зеркала кончиком груши.
3. Для доступа к матрице зеркало необходимо откинуть. Аккуратно нажмите на фиксирующий рычаг зеркала пальцем, чтобы откинуть его.
   
   Не касайтесь поверхности полупрозрачного зеркала! Зеркало камеры изготовлено из полупрозрачной пленки. Касание может запачкать или деформировать его, что скажется на качестве изображения и работе камеры.
   
4. Поверните камеру байонетом вниз, направьте кончик груши внутрь камеры и подуйте из груши несколько раз. Большая часть пылинок будет сдута с матрицы и выброшена из камеры потоком воздуха.
5. После этого нажатием пальца верните зеркало в нормальное положение. Вы должны услышать щелчок. Как и выше, касайтесь только оправы зеркала, но не его поверхности.
   

* Ручная резиновая груша/пневмощетка. Пневмощетки выпускаются многими производителями и значительно различаются по цене и качеству. Качественные пневмощетки оснащены сменными воздушными фильтрами для предотвращения задувания в камеру новой пыли. Резиновая пневмощетка — важный аксессуар в наборе фотографа, позволяющий в большинстве случаев быстро и действенно избавиться от пыли.

Примечание. Не используйте для очистки матрицы сжатый воздух! При слишком высоком давлении он может повредить матрицу или занести в камеру капли агрессивных жидкостей, способных серьезно повредить низкочастотный фильтр или полупрозрачное зеркало.

Пыль на полупрозрачном зеркале

Полупрозрачное зеркало — очень чувствительная деталь камеры.

Зеркало камеры изготовлено из полупрозрачной пленки. Касание может запачкать или деформировать его, что скажется на качестве изображения и работе камеры. Кроме того, полупрозрачную пленку легко поцарапать.

Не пытайтесь стирать грязь, пыль и жир с зеркала камер SLT и не используйте чистящие жидкости. Это повредит полупрозрачное зеркало. Повреждения, вызванные непосредственным контактом с полупрозрачной пленкой, не покрываются гарантией.

Для очистки зеркала камер SLT и обеспечения оптимальной функциональности регулярно используйте резиновую пневмощетку* во избежание накопления пыли. Также очищайте внешнюю сторону задней части объектива перед его установкой на камеру. Это особенно важно при использовании камеры в среде с высокой влажностью или опасностью образования конденсата. В условиях высокой влажности имеющаяся на зеркале камеры SLT пыль может приклеиться к нему.

* Ручная резиновая груша/пневмощетка. Пневмощетки выпускаются многими производителями и значительно различаются по цене и качеству. Качественные пневмощетки оснащены сменными воздушными фильтрами для предотвращения задувания в камеру новой пыли. Резиновая пневмощетка — важный аксессуар в наборе фотографа, позволяющий в большинстве случаев быстро и действенно избавиться от пыли.

Примечание. Не используйте сжатый воздух! При слишком высоком давлении он может повредить матрицу или занести в камеру капли агрессивных жидкостей, способных серьезно повредить полупрозрачное зеркало.

Пыль внутри объектива

Пыль внутри объектива — это нормальное явление, и оно не должно вызывать беспокойства. В сравнении с пылью на матрице пыль внутри объектива практически не сказывается на снимках. Таким образом, если вы заметили пыль внутри объектива (ее легче заметить невооруженным глазом, чем пыль на матрице), вы можете продолжать снимать.

Попадание воздуха в объективы предусмотрено конструкцией, поскольку они содержат элементы, движущиеся при фокусировке и трансфокации. Если бы конструкция была герметичной, линзам мешало бы сдвигаться и раздвигаться давление воздуха.

Даже в новом объективе может содержаться небольшое количество пыли. Это не является дефектом. Хотя объективы изготавливаются в очень чистой среде, изолировать ее полностью от пыли невозможно.

Как чистить и обслуживать камеру и объективы

Необходимо производить очистку камеры и объективов, чтобы поддерживать технику в хорошем состоянии, однако это весьма деликатная процедура. Вот почему важно содержать их в хорошем состоянии и беречь от загрязнений.

Всегда надевайте крышки объективов.
Храните объективы в защитных чехлах.
Храните фотоаппаратуру в подходящей сумке.

Необходимые принадлежности можно найти здесь.

Если вы находитесь в очень влажном месте или переходите из холода в тепло, может произойти конденсация влаги. Конденсация может привести к окислению некоторых металлических деталей внутри камеры, что вызовет ее поломку. Кроме того, в камере может появиться грибок и плесень, что приведет к повреждению оборудования. Чтобы уменьшить этот риск, рекомендуется положить в футляр для переноски фототехники мешочки с силикагелем. Силикагель абсорбирует часть влаги.

При работе с оборудованием в камеру и на объективы может попасть пыль и другие твердые частицы; кроме того, на них могут появиться отпечатки пальцев. См. ниже, как удалить их, не повредив технику.

Камера

После дня, проведенного на пляже, в щели на корпусе камеры могут попасть песчинки. Если не удалить их сразу, они могут проникнуть в регулировочные диски, что приведет к преждевременному износу деталей камеры и сделает ее непригодной для использования. Эти песчинки могут также серьезно повредить фокусировочные кольца объективов.
Простейший способ удалить песчинки — почистить внешнюю часть корпуса камеры мягкой кисточкой. Не нажимайте на кисточку, чтобы не поцарапать корпус или ЖК-экран.
Если липкая пыль не удаляется кисточкой, можно воспользоваться ватным валиком. Для очистки труднодоступных мест часто бывает эффективна резиновая груша.
Если все это не помогло удалить загрязнения (грязь и т. п.) с корпуса камеры, с ними прекрасно справится ткань из микроволокна (которую можно купить в магазине оптики), слегка смоченная водой. Мы рекомендуем микроволокно, потому что оно не поцарапает ЖК-экран.
Не используйте химические вещества — разбавители, бензин, спирт, одноразовые чистящие салфетки и т. д.

Объективы

Объективы следует чистить особенно осторожно. Стекло, из которого сделаны линзы, очень хрупкое и легко царапается. Объективы следует чистить только в крайнем случае. При каждой очистке ухудшаются свойства оптической поверхности. Следы остаются всегда, даже если они не видны невооруженным глазом. Лучше иметь немного пыльный объектив, чем поцарапанный.
На наш взгляд, чистка необходима, если вы заметили отпечатки пальцев. По своей природе они жирные и кислые и могут повредить антибликовое покрытие линз. Высохшие водяные капли и брызги морской воды содержат кристаллики соли, которые также могут повредить стекло, поэтому их тоже необходимо удалять.

Удаление пыли и других микрочастиц

Сначала с помощью резиновой груши удалите большую часть пыли. Ни в коем случае не продувайте объективы ртом. Это приведет к попаданию на объектив капелек слюны, которые оставляют трудноудаляемые следы.

Затем с помощью очень мягкой кисточки удалите пыль с объектива. Не трогайте волоски кисточки пальцами, иначе они станут жирными и будут оставлять мазки. Не давите слишком сильно. К примеру, после дня, проведенного на пляже, на линзах объектива могут остаться микрочастицы кварца и кремнезема, и неправильная чистка приведет к тому, что оптические поверхности будут поцарапаны.

Удаление жирных потеков и отпечатков пальцев

Общее правило: не прикасайтесь пальцами к линзам. Если на линзах появились отпечатки пальцев, никогда не удаляйте их с помощью одежды или салфетки. Их волокна слишком грубые и могут поцарапать линзу.

Используйте ткань из микроволокна и храните ее в сумке или футляре для переноски фототехники, чтобы на нее не попадала пыль.
Если для удаления жирных потеков необходимо использовать жидкость, не пользуйтесь водопроводной водой, содержащиеся в ней соли могут поцарапать линзу.
Смочите тряпку из микроволокна деионизированной водой и без втирания легко протрите поверхность линзы.