Promremont34.ru

Авто мастеру
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что менять при капремонте двигателя ваз

Ремонт двигателя ВАЗ 2110

Преимущество силовых агрегатов российских автомобилей в том, что об особенностях ремонта двигателя много информации. Это позволяет осуществлять ремонт двигателя ВАЗ 2110 своими руками.

Восстановление блока цилиндров двигателя

На сегодняшний день в России наиболее востребована «десятка» с 8-клапанным инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 л . Инжекторный двигатель ВАЗ 2110 работает только на бензине, 4 цилиндра расположены поперечно.

Капитальный ремонт двигателя

Конечно же, в первую очередь вам потребуется расточка цилиндров под следующий ремонтный размер. Любители тюнинга тут начнут возражать, так как для увеличения мощности нужно растачивать цилиндры до максимального ремонта. Только вот в следующий раз придется менять гильзы в блоке. После расточки обязательно проводится хонингование, которое может быть как зеркальное, так и в сетку. Много споров ходит о том, какое лучше, но выбирать лучше зеркальное, так как сетка довольно быстро стирается, а мощность в конечном счете уменьшится.

Облегченные шатуны и поршни – это путь к увеличению оборотов и мощности. Сами посудите, ведь весь кривошипно-шатунный механизм становится легче, сгорающему топливу легче вращать коленчатый вал и толкать поршни. Следовательно, больше энергии останется для колес автомобиля. Но не забывайте и про систему смазки, так как стандартная может не справиться с увеличенной мощностью. Проведите дефектовку масляного насоса, уменьшив все зазоры между его корпусом и блоком двигателя.

Маховик при проведении тюнинга также нужно подвергнуть изменениям. Его необходимо сточить по максимуму. Самому лучше не заниматься этим делом, так как после стачивания требуется балансировка. Если ее не сделать, то при работе двигателя будут посторонние стуки и вибрации. Система охлаждения тоже требует изменений, желательно увеличить площадь радиатора охлаждения. По возможности даже можно использовать помпу с большим числом лопастей для лучшей циркуляции жидкости.

Ремонт авто

Любая из перечисленных неисправностей требует на ВАЗ ремонт 2109 – периодический или капитальный.

Периодический ремонт автомобиля

Постоянное обслуживание автомобиля заключается в сохранении нормальной работы всех узлов и деталей авто. В этом случае долгое время может, не понадобится капремонт ВАЗ 2109, что значительно уменьшит расходы при эксплуатации машины.
Периодичность обслуживания и ремонта авто ВАЗ 2109 нужно выполнять:

  • Перед зимой и весной проверяется техническое состояние автомобиля.
  • Через 15 000 километров должны выполняться замена масла и фильтра для его очистки.
  • После пробега 30 000 километров меняется топливный фильтр.
  • По мере физического износа подлежат замене тормозные колодки.
  • Через каждые 10 000 километров нужно выполнять диагностику ходовой части.
  • После 60 000 километров пробега нужна замена ремня ГРМ.
  • Свечи зажигания меняются через 30 000 километров.

Эти работы нужны для предотвращения появления возможных неисправностей. Для более серьезного вмешательства в работу устройства автомобиля нужно использовать руководство по ремонту ВАЗ 2109.
При соблюдении всех его основных рекомендаций автолюбитель без больших усилий сможет выполнить своими руками ремонт машины.

Капитальный ремонт двигателя

На необходимость выполнения капитального ремонта мотора могут указывать:

  • Нестабильность в работе агрегата.
  • Посторонний шум.
  • Постукивание в узле.
  • Увеличение расхода топлива.
  • Уменьшение мощности двигателя.

При выполнении работ восстанавливаются технические характеристики агрегата до величин, которые соответствуют первоначальным показателям. Для этого двигатель вытаскивается из автомобиля ВАЗ 2109, разбирается, составляется дефектная ведомость.
Все детали и узлы тщательно обследуются, измеряются, замеряются необходимые зазоры, определяется последовательность и цена ремонта. Детали, подлежащие восстановлению, ремонтируются, пришедшие в негодность меняются новыми.
По правилам капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 нужно делать после прохождения авто 150 000 километров:

  • Ремонт двигателя начинается заменой колец и поршней.
  • Растачивается блок цилиндров.
  • Шлифуется шейка коленчатого вала.
  • Осматривается визуально стартер.
  • Определяется исправность генератора, распределителя зажигания.
  • Меняются в системе охлаждения термостат, насос, шланги, ремни привода.
  • Очищается от грязи и промывается радиатор.

Совет: Обязательно при ремонте нужно поменять все резинотехнические элементы.

Все узлы собираются в обратном порядке их разборки.

Совет: При замене блока цилиндров нужна замена и корпусов подшипников в сборе. Это связано с их совместной обработкой.

Особого внимания требует ремонт ГБЦ ВАЗ 2109:

  • С впускной трубы удаляется карбюратор(см.Ремонт карбюратора ВАЗ 2109 в домашних условиях).
  • Снимаются его прокладки.
  • Извлекается теплоизоляционный щиток карбюратора.
  • С автомобиля снимается головка блока цилиндров.
  • Снимаются патрубок для забора теплого воздуха, выпускной коллектор, и впускная труба. Извлекаются прокладки.

Совет: Уплотнительные прокладки нужно снимать аккуратно, Если они не повреждены их используют вторично.

  • Выкручиваются свечи зажигания, датчик температуры ОЖ.
  • Вытаскивается распредвал.
  • Снимаются натяжной ролик и упорная шайба, расположенная под ним.
  • Извлекаются клапаны и упоры для них.
  • Все детали узла промываются в бензине, протираются, высушиваются.
  • Визуально осматриваются, определяется их исправность. При необходимости ремонтируются или заменяются новыми.
  • Сборка узла выполняется в обратном порядке.
Читать еще:  Двигатель ваз 21083 карбюратор схема

Ремонт ходовой части

Хотя для автомобиля двигатель – его «сердце», но работа всех узлов взаимосвязана, а своевременный ремонт ходовых узлов не менее важен.
Итак:

  • Так, если сбивается работа передней подвески, это может нарушить взаимосвязь между ходовой частью и кузовом автомобиля ВАЗ 2109. При возникновении таких неполадок нужен срочный ремонт подвески.
    Общий вид передней подвески показан на фото.

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2109

  • Крайне опасна эксплуатация авто при неисправной рулевой рейки. В этом случае диагностику лучше производить в условиях специализированной мастерской на специальном стенде.
    При диагностике узел полностью разбирается, осуществляется визуальный осмотр, проверяется биение деталей.

Совет: При разборке узла выбрасываются прокладки и сальники, которые считаются одноразовыми и подлежат замене.

Рулевая рейка ВАЗ 2109

  • Замену задних тормозных цилиндров.
  • Замену стоек амортизаторов.
  • Регулировку клапанов.
  • Регулировку зажигания.
  • Ремонт и замену бензонасоса.
  • Ремонт спидометра.
  • Ремонт и покраску кузова.
  • Перетяжку в салоне потолка.
  • И другие ремонтные работы.

Каким образом выполняется ремонт ВАЗ 21099 можно увидеть на видео. Ремонт своими руками ВАЗ 2109 увеличит надежность работы вашего автомобиля в исправном состоянии.

Самостоятельный ремонт

Если вы хотите сами перебрать двигатель, обратите особое внимание на метки, которые нужны даже для обычных несложных операций, таких как регулировка клапанов. Также метки позволяют правильно устанавливать определенные части и детали. В работе вам поможет схема или подробный видеоролик, который вы найдете в конце статьи. Независимо от простого устройства, мотор ВАЗ 21053 нужно собирать максимально точно. Разумеется, ремонтировать двигатель следует на чистом верстаке, чтобы внутрь не проникли частицы, ускоряющие износ.

Помните, что в некоторых случаях маркировку наносят на детали неверно, поэтому если даже при сопоставлении меток может наблюдаться неустойчивая работа агрегата. В таком случае деталь следует заменить или обратиться к специалистам с качественным диагностическим оборудованием. Вы всегда можете посоветоваться с бывалыми владельцами автомобилей ВАЗ 21053, которым должно быть известно устройство и особенности выполнения ремонтных работ.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

— Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
— Сапунил (повышенный выход картерных газов)
— Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
— Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
— Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
— Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
— Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

В процессе разборки

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

Читать еще:  Ваз 21093 двигатель работает как дизель

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

Вот что было выявлено:

Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

Далее — «голова»:

Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

Ко всему — был куплен новый «грибок»

Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

Два шестигранника — признак 213-ого

В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых tdi

Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

Приступим к СБОРКЕ

С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

Рокера на месте

Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

Из положительного, что замечено сразу:

— Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
— Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
— Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
— Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

Раньше такого не было

Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

В чистом виде, это — 25500р., грубо…

Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector