Что становится с двигателем после капиталки

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Сколько обкатывать двигатель

Капитально отремонтированные ДВС обкатываются 3000 км, а после частичного ремонта хватит и 1000 км. После пробега первой 1000 км следует совершить замену моторного масла. Общепринятое правило осуществлять обкатку 1000–3000 км — это минимальное значение, лучше делать это на протяжении 8000 км, так как только после такого пробега можно гарантировать полную притирку механизмов. Однако здесь нужно учитывать еще и марку автомобиля и тип двигателя, на нем установленного. Если речь идет о дизельном агрегате, то, по сравнению с бензиновым мотором, срок его обкатывания можно смело умножать на 2.

Если ремонт двигателя был связан лишь с заменой вкладышей, то в обкатывании нет никакой необходимости — так считают некоторые специалисты. Другие же говорят, что делать это необходимо, но с соблюдением определенных правил. Сначала двигатель нужно прогреть до рабочей температуры. Потом дать ему остыть, после чего катать 500–600 км без сильных нагрузок на силовой агрегат. После шлифовки или замены коленвала процедура должна производиться на протяжении 3000 км.

Дизельный агрегат необходимо обкатывать не менее 8 000–10000 км. Здесь многое зависит от сложности производимого ремонта. Например, если снимался тепловой зазор, то минимальное значение в этом случае — не менее 10 000 км. В остальных случаях хватит и 8000 км.

Правила и рекомендации по обкатке двигателя после капремонта

Желательно сначала ознакомиться с рекомендациями по соблюдению скоростного режима в период обкатки, содержащимися в инструкции к автомобилю. Обкатке на ходу предшествует обкатка на средних оборотах с контролем любых звуков, возникновение которых недопустимо:

• 1000 об/мин — 3-4 мин;
• 1500 об/мин — 3-4 мин;
• 2000 об/мин — 5 мин.

Скорость в период обкатки с небольшой нагрузкой не должна превышать 60-70 км/ч, исключая использование повышенной передачи. В течение первых 500 км возможно появление сизых выхлопов и проявление некоторой нестабильности оборотов в холостом режиме, что требует дополнительной отладки. Точно отрегулировать обороты можно после 1000 км пробега.

По мере приближения пробега к отметке 3000 км разрешается поднимать скорость до 90 км/час. Дальнейшее повышение скорости требует осторожности и достигает максимума не ранее достижения порога пробега 10-15 тыс. км.

Обкатка после капитального ремонта оказывает воздействие на сальники, приводит к небольшой просадке прокладок из-за чего резьбовые соединения несколько ослабляются. Вот почему необходимо наблюдать за степенью нагрева двигателя и периодически подтягивать крепежи.

Замена масла

На начальном этапе обкатки (около 3000 км пробега) рекомендуется до трех раз сменить масляный фильтр и масло. Притирка деталей в этот период особенно жесткая, что вызывает появление многочисленных сверхмелких стружечных частиц.

В идеале следует обновлять масло через 500, 1000 и 2000 км пробега, используя только высококачественный, рекомендованный производителем продукт. По завершении обкатки производится еще одна замена масла и промывается двигатель. Теперь уже ничего не мешает использовать и синтетические масла.

Важные предостережения

Существует ряд нежелательных условий, способных создать автовладельцу новые трудности из-за чего не рекомендуется допускать следующего:

• использовать автомобиль без предварительного прогрева на холостых оборотах;
• увеличивать обороты до 2000 об/мин;
• загружать до отказа авто пассажирами и использовать прицеп;
• резко менять скоростной режим;
• длительно использовать один рабочий режим двигателя, не чередуя в разумных пределах езду на повышенных и пониженных передачах.

Важно помнить, что капитальный ремонт автомобиля принесет пользу только при правильной обкатке и своевременном обслуживании.

Дымит ДВС после капиталки. Что делать?

Если после капитального ремонта двигатель дымит, то это может быть связано с:

• системой охлаждения,
• системой управления и другими причинами.

Дымит двигатель после капиталки из-за неправильного или неполного сгорания топлива, а также попадания масла и охлаждающей жидкости в цилиндры.

Во время обкатки двигателя после капиталки может возникнуть не только повышенная дымность, но также могут иметь место и другие проблемы. Такие как:

• после капиталки греется двигатель;
• троит двигатель после капиталки.
• повышенный расход топлива и масла.

В случае возникновения любой проблемы лучше всего обратится к профессионалам, ведь причин, из-за которых возникли проблемы, очень много.

Наш автосервис поможет вам решить проблему с капитальным ремонтом. Специалисты СТО правильно выявят пробег, при котором ваш ДВС будет нуждаться в этом виде ремонта, и сделают все с учетом его особенностей. Доверьте капиталку нашим мастерам.

Итак, я решил удалить все предыдущие записи по поводу троящего мотора и сделать одну со всей историей.

Начну с описания неисправности.

Мотор работает не ровно, обороты держит пониженные (вместо нормы 650-750 держит 625-635). Вроде как обороты понижены не существенно, но это очень сильно ощущается по вибрации на всей машине. Так же мотор весь дрожит.

А теперь пошёл список возможных причин. Куда стоит лезть и что копать, возможно это когда-нибудь кому-нибудь поможет.

1) подсос воздуха во впускной коллектор (мой случай) — проблема диагностируется по-разному. Мне ее диагностировали так: заводим машину в относительно закрытом помещении (чтобы не было ветра), над двигателем, в районе впускного коллектора, разбрызгиваем жидкость спреем, что-нибудь типа WD-40 или жидкость для очистки дисков (что-то горючее). Если обороты никак на это не реагируют — значит подсоса нет, если обороты повышаются даже незначительно — значит надо искать подсос воздуха на впуске. В моем случае — это оказалась одна из трубочек в правой части впускного коллектора. Просто либо забыли одеть. либо соскочила. Я ее просто не увидел, потому что находится она за заслонкой и видно ее только с фонариком и то только с определенного угла зрения, очень узкого. В общем, моя проблема решилась подключением этой трубочки обратно.

2) старый засорившийся топливный фильтр топливный фильтр у нас находится в баке, добраться до него сложно и геморно, но оно того стоит, потому что на многих машинах он не менялся аж с завода, а положено его менять раз в 30-40 ткм. Покупать лучше оригинал, но сэкономить тоже на этом можно. Сеточку грубой очистики можно купить от Ваз-2110, она подходит на 100% и стоит порядка 30 рублей.
инструкция — www.drive2.ru/l/1867166/

3) старый воздушный фильтр ну, думаю, тут все и так понятно.

4) мертвые свечи зажигания одна из очень распространенных причин

5) мертвые высоковольтные провода тоже может послужить причиной троения мотора. Причем внешне они могут выглядеть абсолютно отлично, могут порваться внутри без внешних повреждений.

6) мертвый ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) если датчик ломается — соответственно он либо не передает данные в мозг машины вообще, либо передает не верные. Отсюда могут появляться не стаблильные ХХ и провалы.

7) мертвый или сильно засоренный регулятор холостого хода так же может быть источником подобного рода проблем с работой мотора. Данный датчик находится непосредственно на корпусе заслонки.

8) грязная или убитая заслонка заслонка со стороны фильтра всегда выглядит чистой более менее, но нас интересует оборотная сторона. Обычно после пробега в 150 000 км задняя часть заслонки становится чёрной от нагара. Эта грязь не может послужить причиной серьезных провалов холостого хода, однако может быть причиной «затупов» мотора.

9) плохой бензин как бы это ни было банально, но не качественный бензин может послужить очень мощным инструментом в нестабильной работе мотора. Хотя, чтобы машина прям троила и обороты скакали Вам надо залить ну ооооочень плохой бензин, однако такие случаи всё же бывали. Бывали случаи, что машина отказывались заводиться вообще, поэтому недооценивать коварство наших топливных компаний не стоит, особенно, если вы заправились где-то на трассе в глуши.

10) грязные топливные форсунки это одна из распространённых проблем. Изначально чистые форсунки должны распылять топливо очень хорошо, распределяя его равномерно по всей камере сгорания, однако по ходу езды по российским дорогам и используя российское топливо — они начинают засоряться по разным причинам и начинают не распылять топливо, а просто лить его струйкой. Это с большой вероятностью может послужить причиной нестабильной работы двигателя.

11) забитые катализаторы так же могут являться довольно большой проблемой. Если у машины уже большой пробег, то вероятнее всего, что катализатор давно забит и душит мотор. Проще и дешевле его вырезать и поставить вместо него пламегаситель. Однако после удаления катализатора может (с вероятностью 50%+) появиться «спортивный» выхлоп и может появиться запах у машины.

Так же возможны некоторые другие причины не стабильной работы мотора, связанные с электрикой, например, но подобные вещи, обычно легко обнаруживаются компьютерной диагностикой в отличие от перечисленных выше. Их компьютерная диагностика с вероятностью 98% не выявит.

По каким причинам двигатель ест масло больше положенного

Чтобы понять, по какой причине двигатель стал есть больше масла, нужно изучить факторы, приводящие к такой ситуации.

Перегрев двигателя

Одна из причин повышенного расхода моторного масла – слишком высокая температура в цилиндрах. Это происходит, когда нарушен угол опережения зажигания, если идет речь о дизеле, то не вовремя происходит впрыск топлива. Если использовать бензин, не предусмотренный для определенного двигателя, то из-за детонации температура также становится слишком высокой.

Если двигатель перегревается, происходит повреждение маслосъемных колпачков, на стенках цилиндров появляются задиры. Часто одно случая перегрева для повреждений бывает недостаточно. Разумеется, если это длилось не долго, и охлаждающая жидкость не была доведена до кипения.

Обычно даже пара таких случаев проходит для мотора без вреда. Но при нескольких перегревах материал колпачков становится грубым. Нужный контакт между ними и клапанами не обеспечивается. Результат – масло оказывает во впускном коллекторе. Далее – попадает в цилиндры, и в выхлопных газах можно увидеть дым.

Использование масел, не подходящих по вязкости

Манжеты могут терять первоначальные свойства при использовании неверно выбранных присадок. Повышенным будет расход масла и в случае, когда вместо предусмотренного для конкретного автомобиля, заливается первое попавшееся.

Хорошо, если оно совпадает по вязкости с требуемым, или параметры близки к нему. Если этого нет, то повышенного расхода не избежать.

Двигатели, которые разрабатывались в 80-х годах, проектировались под функционирование с вязкой минералкой, в итоге более жидкие синтетические составы становятся причиной утечек.

Помимо прочего, агрегат, созданный под минеральное масло, при заливе синтетики начинает дымить. Современные моторы работают на синтетике, а использование минеральных составов приведет к попаданию масла в камеру сгорания и ремонту даже после относительно небольшого пробега.

Износ колец, маслосъемных колпачков

Следующая причина повышенного расхода масла – износ поршневых колец или маслоотражательных колпачков, или того и другого одновременно. В таких случаях масло оказывается в камере сгорания, о чем свидетельствует задымленность выхлопных газов.

Особенности обкатки дизеля

Здесь нет принципиальных отличий от такой же процедуры с бензиновым агрегатом. Есть лишь некоторые нюансы. В первую очередь это длительность обкатки: в конечном итоге она должна составлять не менее 10-12 тысяч километров. Только после преодоления такого расстояния можно эксплуатировать дизель с максимальными нагрузками. Еще один важный момент при обкатке дизельного двигателя после капремонта – глушение мотора после остановки. Сразу это делать нельзя: нужно дать поработать дизелю несколько десятков секунд – данное требование особенно актуально для двигателей с турбонаддувом. Что касается замены масла, то это нужно делать каждые 500 км пробега. После первой полутысячи км замените фильтр системы смазки, отрегулируйте ГРМ (в т. ч. ременный или цепной привод), подтяните болты крепления ГБЦ. При обкатке авто не используйте синтетику – ее можно залить только после окончательной притирки деталей – через 3 тыс. км. При летней обкатке используйте масло М-10Г2К (15W-30), зимой – М-10ДМ или М-8Г2. Стоит заметить, что для дизеля лучший вариант обкатки – использование стендового оборудования в СТО, где процесс идет на «холодную». В этом случае длительность обкатки составляет не менее 3-х часов.

Используйте смазочные составы, обладающие небольшой вязкостью: это улучшит качество притирания деталей. Иногда в магазинах можно встретить специальное, т. н. «обкаточное» масло, в которое включены особые добавки, ускоряющие процесс обкатки.