Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что значит торможение двигателем на механике

Торможение двигателем – чем опасно для автомобиля, плюсы и минусы

Добрый день, дорогие друзья. Многие слышали такое понятие, как тормозить двигателем, но не многие знают, что это такое и для чего используется. Эта статья подойдет не только для новичков, но и для водителей со стажем, так как этому обучали еще в автошколе, а навыки теряются. Сегодня их освежим. Разберем, вредно ли для авто торможение двигателем, рассмотрим плюсы и минусы, посмотрим видео, где на практике будет показано, как делать правильно.

Что означает торможение двигателем

Применять на практике разные способы торможения нужно в зависимости от конкретной дорожной ситуации и владение рассматриваемым приёмом будет особенно полезно владельцам авто с механической коробкой передач. Разберёмся подробнее, что значит торможение двигателем на механике и автомате. Конструкция двигателя предполагает постоянное стремление к работе на низких оборотах, то есть холостому ходу. Нажатие на педаль газа увеличивает подачу топлива, что повышает обороты коленчатого вала, следовательно, мотор раскручивается. Если газ отпустить, горючее начнёт передаваться в меньшем объёме, а обороты снижаются, момент вращения не передаётся от двигателя на трансмиссию. Тогда трансмиссия выполняет передачу нагрузки на силовой агрегат от инерционно вращающихся колёс, и обороты снижаются. Как результат увеличения сопротивления в цилиндрах мотора скорость машины теряется. Таким образом, можно управлять автомобилем, используя только педаль газа.

Коробка передач порционно распределяет крутящий момент на колёса, используя необходимое количество энергии, передаваемой двигателем, в соответствии с выставленной передачей. Передвижение на пониженных скоростях 1-2-3 обеспечивает подачу на колёса максимального количества энергии, динамика разгона при этом наилучшая, но разогнаться до большой скорости позволяет переключение на повышенные передачи 4-5-6. Машина будет перемещаться быстрее, но динамика разгона уменьшается, поскольку конструктивно устроено так, что КПП не обеспечивает передачу такого количества энергии как на пониженной скорости. Повышенные передачи 5-6 больше поддерживают стабильность оборотов, чем ускоряют автомобиль, при передвижении имеют место силы инерции, тогда как силы сопротивления мотора и коробки ниже, что обусловлено конструктивным решением.

На первой передаче скорость минимальная, но сила сопротивления максимальная, что и обеспечивает лучшую динамику разгона, а также позволяет эффективнее замедлить ход. Четвёртая передача обеспечивает предельную скорость, а замедление напротив будет минимальным, поскольку силовой агрегат уже мало влияет на процесс, тогда как постепенное переключение скоростей к самой низкой ускорит процедуру торможения двигателем. Естественное понижение скорости и последующую остановку необходимо выполнять грамотно, поскольку в результате одного неправильного действия машина может уйти в занос. Необходимо также учитывать тот факт, что тормозной путь будет значительно больше, чем в случае применения тормозной системы. Если вы никогда не притормаживали таким образом, для начала необходимо попробовать на практике, что значит тормозить двигателем при стандартных дорожных и метеорологических условиях.

О чем важно помнить?

Однако есть здесь и свои нюансы, которые необходимо помнить. Так, например, при торможении двигателем у вас не будут работать фонари стоп-сигналов, т.к. они завязаны на педаль тормоза. Поэтому другие участники дорожного движения могут не заметить вашего торможения, что создает потенциально опасную ситуацию возникновения аварии.

Торможение двигателем на механике

— отпустить педаль газа;
— выжать сцепление;
— после снижения скорости включить вторую передачу;
— после дальнейшего снижения скорости переключается первая передача.

Если двигаться со значительной скоростью (на пятой или шестой передаче), то переключаться необходимо на третью, но не четвертую (поскольку такое замедление будет достаточно слабым). Это общие рекомендации, но все зависит от конкретных условий движения и дорожной обстановки.

Например, если быстро переключиться на вторую или первую передачу, то резкое торможение может заблокировать колеса, и возможен занос автомобиля. Плюс при этом создается повышенная нагрузка на двигатель, что также может привести к повышенному износу и даже поломке отдельных его элементов. Поэтому здесь важно соблюдать пару правил:

— Никогда не включайте сразу первую передачу.
— При переключении на нижнюю передачу нельзя резко отпускать сцепление.

Торможение двигателем на автомате

Торможение двигателем с автоматической коробкой передач имеет свои особенности и всецело зависит от конструкции «автомата». Поэтому важно для начала прочитать эксплуатационную документацию вашего автомобиля на эту тему.

Еще стоит запомнить, что если на автомобиле имеется ABS, то в большинстве случаев при экстренной ситуации все же лучше давить на тормоз, а не терять время на торможение двигателем, которое все равно не даст того замедления. А это ведь в конечном итоге драгоценные метры, которые могут предотвратить ДТП, спасти автомобиль, свое здоровье и возможно даже жизнь.

Когда применяется торможение двигателем?

Многие думают, что торможение двигателем применяется для остановки автомобиля на льду или укатанном снегу. Это правда, но область применения не ограничевается только сколькой дорогой. Также оно применяется, на спусках горных дорог: если в течение длительного времени подтормаживать на спуске, тормоза могут перегреться и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, используется торможение двигателем. Третий случай: когда у автомобиля отказали тормоза . В такой ситуации может помочь стояночный тормоз, но если дело касается груженого самосвала или автомобиля с прицепом, то стояночного тормоза может быть недостаточно. Кроме того, некоторые водители (особенно, владельцы авто на «механике») не спешат починить неисправный ручник и месяцами ездят со неисправным. Остановить автомобиль, у которого отказали тормоза, поможет торможение двигателем. Разумеется, это не дает такого замедления, как обычное торможение, но если перед вами есть пространтво, то вы сможете значительно снизить скорость или даже успеть полностью остановиться.

Читать еще:  Бош макс 5 не работает двигатель

У опытных автомобилистов есть пару десятков способов остановки «движком». Новичкам стоит освоить базовую технику и далее совершенствовать навыки. Ниже приведены рекомендации по правильной технике остановки с помощью ДВС.

Торможение двигателем на механике, автомобиля на большой скорости осуществляется следующим образом:

  1. Отпустить педаль акселерометра.
  2. «Выжать» сцепление.
  3. Включить 3-юю передачу.
  4. После достаточного торможения включить 2-ую передачу.
  5. Когда скорость достигнет не более 25 км/ч, включается 1-ая передача.

Перегазовка – увеличение оборотов силового агрегата на нейтральной передаче с последующим включением пониженной. Эта процедура делается для синхронизации оборотов мотора и коробки передач.

Работа со сцеплением – одно из главных действий при остановке «движком». При переходе на пониженную, ни в коем случае не бросайте педаль сцепления! Отпускайте педаль плавно с короткой задержкой в середине хода.

Как происходит торможение двигателем, и что это дает смотрите на видео:

Расскажите друзьям! Поделитесь статьей
своим френдам в любимой социальной сети
с помощью кнопок на панели.

10 причин выбрать «механику» вместо автомата

Автоматические коробки передач уверенно вытесняют «механику» на пенсию. Однако многие водители предпочитают именно «машины с ручкой». И у них есть на то свои аргументы.

Жители большой заокеанской страны вообще плохо представляют себе, как у автомобиля может быть три педали вместо двух. А вот в европах царит плюрализм – в пользу «механики» есть множество доводов. Вспомним основные из них.

1 Цена

Автомобиль с «ручкой» всегда дешевле чем такой же собрат с автоматом. В бюджетном секторе можно сэкономить шестизначную сумму. Впрочем, многие производители, начиная с С-класса, перестали предлагать механику.

2 Динамика

Бюджетные автомобили с недорогими автоматами проигрывают в динамике своим собратьям, оснащенным механикой. На дорогих автомобилях, выпускающихся с обоими видами коробок, разница практически незаметна.

3 Торможение

Механические коробки позволяют водителю тормозить двигателем, повышая эффективность торможения и уменьшая износ тормозных колодок с дисками в придачу. Автоматы этого делать практически не умеют.

4 Экономичность

Расход топлива в автомобиле с механической коробкой передач, как правило, меньше. Как правило, это объясняется несовершенством АКП на бюджетных машинах. Такие коробки зачастую являются задумчивыми, они неадекватно реагируют на изменение нагрузки и, в итоге, повышают прожорливость машины.

5 Запуск «с толкача»

Если на автомобиле с автоматом померла аккумуляторная батарея или, к примеру, сломался стартер, то пустить на ней мотор будет весьма проблематично – придется вызвать эвакуатор. Привычные дедовские способы типа «пустить с толкача» не сработают. А вот простая машинка на механике таких проблем не вызовет.

6 Езда по бездорожью

Если машина угодила в глубокий снег, песок или грязь, то механическая коробка даст возможность выбраться в раскачку – вперед, назад и т.п. А вот на автомате такое не получается. К тому же, он в таком режиме запросто может перегреться.

7 Прогрев

Механические коробки приучили нас к тому, что работают в любых условиях. А вот автоматическая коробка все-таки требует прогрева рабочей жидкости. Не все водители соблюдают это правило, вследствие чего ресурс АКП снижается. На этом фоне «ручка» выглядит предпочтительнее.

8 езда на буксире

Сломавшийся автомобиль с механической коробкой можно тащить на галстуке сколь угодно долго и далеко. А вот автомат требует особого внимания: как правило, разработчик разрешает перемещать такую машину на расстояние не далее 50 км при скорости не выше 50 км/ч, а то и меньше. В роли буксировщика механика также менее прихотлива, чем автомат, который может перегреться.

9 Ремонтопригодность

Победа механики нокаутом: про ремонт АКП лучше вообще не задумываться. А про замену – тем более: очень дорого.

10 Удовольствие от вождения

Это – самый распространенный аргумент любителей механики. Дескать, я водитель, а не пассажир, за которого машина сама что-то переключает. Позиция спорная, но имеющая право на существование.

Редакция рекомендует:

  • автомат
  • АКП
  • механика
  • МКП

Обсуждение Отменить

52 комментария

имеется авто на акпп альмера классик, до него была калина 82 лошади. скажу по городу ездить прикольней на акпп, но на трассе сразу вспомнил на альмере где моя калина на 4-3 скорости в пол на обгонах, но продолжаю ездить на акпп.комфорт

Читать еще:  Датчик температуры двигателя ока 1111

Если речь идет о «рэдванах»,то только механика.Но если о приличных авто то только автомат(причем нет разницы особой робот,вариатор….) .Они все работают прилично.Даже у америкосов 300 000 миль точно держат.Эксплуатация дешевле чем многими любимые дизеля особенно с нашей солярой и хитрыми форсунками.Разница почувствуется сразу либо после пробега так 500,а лучше 1000км в день.а все страхи от лукавого…..Это как цветной и ч.б телевизор. К хорошему привыкаешь быстро.А ДЛЯ ЗНАТОКОВ.СОЛЯРИС.

Ну что тут сказать, пишут те, кто и близко не знаком с темой письма… По слухам да и только.
1. Цена обусловлена конечно АККП-узлом и тем удобством что ты получаешь, человек платит доп.стоимость за комфорт, так что как бы это не минус, как говорится на вкус и цвет, хочешь дергаться как паралитик берешь — механику(по дешевле), хочешь сидеть овощем, бери — автомат(по дороже).
2. Динамика? Тут сильно зависит от типа самой ККП какой бы она ни была, мех или авто… А если она не важна тогда какая разница вообще?) Автоматы для гонок и не берут, но зато у нас каждый Ваня считает себя гонщщщиком на своём тазо-ведерном суставе. Для таких да, это важно=)
3. Торможение двигателем. Ну вообще для справки, на АККП есть селектор для переключения передач и они точно так же могут тормозить двигателем. Только зачем? Колодки беречь? Улыбнуло…
4. Расход, как правило? Скорее исключение, когда автоматы только пошли, да может у них и был расход больше, но сейчас даже у «старенькой» гидро-4-ступки расход такой же как на механике… А вообще это больше зависит от водителя,режима педалирования и общего состояния авто.
5. С толкача можно, чуть сложней но можно, тут вообще без комментариев=)
6. По бездорожью. Ну тут вообще сильно от прокладки зависит меж рулём и седлом. Были случаи где автоматы пролезали там, где механика вставала мёртво…
7. Прогрев. Т.е. на механике предлагается зимой в -25-30 сесть завести и сразу в пол? Ну-ну и она конечно же не требует прогрева рабочих жидкостей?! Ахинея… Греется всё одинаково.
8. Езда на буксире. Вот это меня вообще всегда прикалывало, ставишь селектор в нейтраль(N) и тащишь хоть через всю страну… Но, тянуть кого-то на автомате да, не рекомендуется вообще, если только вес маленький, иначе огромная нагрузка на узлы АККП ложиться. Перегрева может и не будет, а вот пакет фрикционов поменяете гораздо быстрей, если не завтра.
9. Ремонт. Нокаутом и не пахнет, да дороже немного, да немного сложней. Но чтобы прям как расписали, нет, такого нету. Замена всего узла, дорого что на мехе, что на автомате. Просто машину надо брать по возможностям, чтобы мочь её отремонтировать.
10. Удовольствие, это сугубо личное. Одно только скажу по этому поводу, автомат позволяет не отвлекаться на переключения и внимательней следить за дорогой и вкладываться больше в рулёжку, чем на механике(но, с оговоркой — только для новичков за рулём, к механикам со стажем это не относится, там всё пятой точкой чуется).

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

Здравствуйте уважаемые. Предлагаю на ваш суд вариант охлаждения вариатора Jatco. Вариатор Jatco ставится на многие автомобили. Вариаций самого вариатора масса, вариаций охлаждения ещё больше, в зависимости от производителя авто, и даже в зависимость от поколения какой-то одной линейки авто.

Являясь счастливым обладателем NISSAN QASHQAI (2011 г.в. пробег 175000 км, приобретен в июле 2020-го), мониторю температуру вариатора с помощью программы CVTZ50. Летом, даже при температуре за бортом не более 20 градусов, температура масла в вариаторе в пробках растет и достигает 94-х – 99-ти градусов. На трассе температура до 90 градусов держится только при скорости до 130 км/ч. Обидненько ехать 125-127 км/ч при разрешенной максимальной 130 (на платных участках) и «нештрафуемой» 149. Да, знаю, нарушать нехорошо, но если трасса позволяет ехать 150, скорость потока 150, то почему бы и нет?

Прошерстил массу форумов. Все борцуны с излишним теплом ставят радиатор (те, у кого его не было), ставят дополнительный радиатор (те у кого родной в подкрылке или просто не хватает его), ставят дополнительный обдув радиатора, но это не всегда помогает. При этом для долгой и счастливой жизни вариатора его надо быстро нагреть перед началом движения и не дать сильно перегреться в процессе движения. Рабочий диапазон масла в вариаторе – 50-90 градусов, при температуре масла до +20 градусов эксплуатация вариатора «не рекомендуется». Достигается это теплообменником. Теоретизировать и расписывать все принципы работы систем подогрева-охлаждения вариатора нет необходимости (или желания?), об этом много имеется информации на профильных форумах. Те, кто только изучает данный вопрос – вэлкам на форумы, ну а те, кто «в теме», именно на ваш суд и выносится данная тема.

Читать еще:  Что нужно для атмосферного двигателя ваз

На форуме аутлендероводов out-club.ru (вот ссылка: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100932 , не знаю на сколько правомерно здесь ссыль оставлять, @moderator, если не прав, поправьте) человек (rus261) предложил развернуть ток охлаждающей жидкости через теплообменник на обратное при помощи помпы. В Аутах (по крайней мере именно у rus261) ОЖ циркулирует через теплообменник через тройники основных патрубков. Вот рисунок до доработки:

Вот рисунок после доработки:

На Кашкае немного другая схема реализована. Патрубки на теплообменник и от него заходят прямо в блок двигателя, причём на подающем патрубке стоит термоклапан (ну или термостат, кому как нравится.). В общем получилась у меня вот такая схема:

На первый взгляд может показаться громоздкой, на самом деле ничего сложного. В разрез нижнего патрубка основного радиатора через тройник втыкаем помпу. Вот сюда:

Далее через трёхходовой кран с моторным приводом подключаемся в «обратку» теплообменника.
Перед термоклапаном ставим тройник 12х12х12. Вот сюда:

Далее, через кран с моторным приводом, возвращаем ОЖ в блок (ну или в основной радиатор, нам это в принципе не важно). Данный кран нужен во-первых для того, чтобы зимой, пока движок не прогрет, ОЖ не шла двумя потоками в теплообменник, тем самым отбирая драгоценное тепло у печки (а кашкаеводы знают, что не очень жаркие Кашаки), во-вторых в межсезонье штатная система вполне справляется со своей функцией, а без крана горячая ОЖ будет поступать теплообменник даже после того как термоклапан закроется (при температуре 70 градусов) и продолжит греть вариатор, при этом придется включать помпу.
Управляться система будет по следующей схеме:

Когда трёхконтактный переключатель находится в положении «Закрыто» – трёхходовой кран находится в положении «Прямо», кран НЗ закрыт, помпа отключена и система работает в штатном режиме (ОЖ идет по «красному» кругу). При достижении температуры масла вариатора 80-85 градусов (слежу через приложуху CVTZ50), переключаем трёхконтактный переключатель в положение «Открыто». При этом трёхходовой кран переходит в положение «Криво», кран НЗ Открыт, помпа включена, ОЖ идет по «синему» кругу.
В нижней части радиатора температура ОЖ не поднимается выше 70-80 градусов (по информации «из этих ваших интернетов»))), сам не замерял, инфу почерпнул на профильных форумах при изучении вопроса). Развернув в нужный момент направление ОЖ в теплообменнике мы, тем самым интенсивно охлаждаем масло вариатора.
Также на схеме представлен прайс затрат на всё предполагаемое рукоблудство. Ставить буду сам, к прайсу ещё добавится аренда гаража. Под это действо решено поменять антифриз в системе полностью с промывкой, поэтому там есть дистиллированная вода и антифриз.
Схема реализуется пока в ручном режиме. Необходимо автоматизировать… Была идея реализовать на ардуино, ну или посмотреть многоконтактные реле. Идея такая: нужно поставить датчик температуры в магистраль маслопровода, который идет на радиатор вариатора (в «подачу»). Датчик с нормально разомкнутым контактом на температуру замыкания 80 градусов, температуру размыкания 70 градусов (например BS101 М16х1,5). При поступлении сигнала от датчика через реле подаётся «+» на клемму «Открыто», при пропадании сигнала от датчика, реле должно подать «+» на клемму «Закрыто»
Кстати конструкция кранов такова, что при подаче «+» на клемму «OPEN» моторчик поворачивает шар на 90 градусов и срабатывает концевик, при подаче «+» на клемму «CLOSE», моторчик поворачивает шар на 90 градусов в другую сторону и опять срабатывает концевик.
Первоначально схему хотел строить на кранах клапанного типа нормально закрытых (НЗ) 2 шт. и нормально открытом (НО) 1 штука. Ниже на рисунке изобразил (пусть криво, должно быть понятно)

При такой схеме постоянно клапаны (их катушки) находятся под напряжением, что не есть хорошо. Кроме того не исключается нагрев ОЖ, протекающей через клапаны до температур выше 100 градусов, а клапаны рассчитаны на 85-90 градусов (особо упоротые наши китайские друзья в описании к клапанам на Алиэкспресс пишут и 110 и 130 градусов, что воспринимается мной с определенной долей скепсиса).
Сегодня, 18.08.2021 приехали последние ингредиенты – краны с Алишки, на 21.08.2021 запланирована реализация проекта. Критика, предложения, пожелания и улучшайзинги приветствуются.
Всем спасибо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector