Что звенит в двигателе при нагрузке

Знаю, что пишу не в той ветке.. в нужной не одного ответа но все же может, кто нить сталкивался.

Звон при езде.. если кто сталкивался объясните.
В общем проблема в следуещем. еду я се еду на форе 97 амо, свои 80 км/ч и вдруг начинаю замечать, что что то позвенивает внутри капота, когда давлю на газ, начинает звонить, когда давил до середины плюс минус чуть.. потом и когда на полную выжимал, тоже появилось. звон как будто мелкий колокольчик дзинькает. приехал домой, открыл капот, подергал тросик.. ни фига,двига ревет, и все.
в общем из за чего и что это я не понимаю.если кто знает, или есть предположения расскажите.

Это с большой вероятностью привода. Может быть коробка. А вапще надо ехать да диагностику ходовки делать. У меня примерно то же самое было. Мне даж диагностика ниче не показала, только кога разбирать начали, увидели.

Ну то что с ходовкой проблемы и пора много чего менять я знаю, но почему звенит когда на газ жмешь??

та же ситуация, на холостых звука нет, при резком нажатии на педаль звон/цокот, не знаю как правильно звук назвать, на диагностику записался сказали все хорошо, вот записался в другой сервис. Знакомые говорят что клапана не исправны. Появилось после зимы

Привода проверь, у меня на Митсе такое было, привод поменял и все прошло.

что такое УОЗ, принцип работы кто нибудь объяснить может? по всей видимости звук из за этого. Так предположил мастер з***сь диагностика у нас в городе или все хорошо или возможно УОЗ а может и нет.

господа, вы что шутите??
это банально детонационные стуки, в авто слышаться как звон, появляються при резкой нагрузке на двигатель, особенно при движении на высшей передаче при резком ускорении, или еще вариант-при повышенной температуре двигателя. Причиной в большинстве случаев является некачественный бензин с пониженным октановым числом, либо неправильно установленный УОЗ -угол опережения зажигания, либо, как вариант неиспаравность датчика детонации. очень часто детонацию называют «стуком пальцев», что в корне неверно.
не парься, залей нормальный бенз и будет тебе щастье))

Стук клапанов или пальцев

Добрый день! Ситуация такая. При спокойной езде, когда обороты 1800-2100 появляется стук в двигателе похожий на стук клапанов или пальцев. Особенно слышно, когда включаешь кондиц или просто едешь не один или в горку (т.е. под нагрузкой). Заливаю 95, (на 92 еще хуже) менял топливный и воздушный фильтра, чистил др заслонку и форсунки, менял свечи. Ни чего не помогло. Масло меняю каждые 4000-5000 км.Диагностика говорит все «ок». Незнаю что и делать дальше. Помогите советом пожалуйста?! ДВИГАТЕЛЬ 1NZ-FE Спаська 2002г.

В этой теме 9 ответов

проверь соответствие свечей (могут быть горячие), и исправность датчика детонации.А клапана если и стучат то не от нагрузки.

Это у тебя не клапана стучат а форсунки так работают. У меня такая же ерунда с ними. На станции сказали что всё ок.

shurax пишет:
Добрый день! Ситуация такая. При спокойной езде, когда обороты 1800-2100 появляется стук в двигателе похожий на стук клапанов или пальцев. Особенно слышно, когда включаешь кондиц или просто едешь не один или в горку (т.е. под нагрузкой). Заливаю 95, (на 92 еще хуже) менял топливный и воздушный фильтра, чистил др заслонку и форсунки, менял свечи. Ни чего не помогло. Масло меняю каждые 4000-5000 км.Диагностика говорит все «ок». Незнаю что и делать дальше. Помогите советом пожалуйста?! ДВИГАТЕЛЬ 1NZ-FE Спаська 2002г.

Отписываюсь по проблеме! В автосервисах Хабаровска одни говорили «замени ремень», «забей», в Toyota-Центре умудрились сказать «дифференциал стучит»:))). При включении передачи и удерживая машину на тормозах получилась имитация стука. Прислушался явно из лобовины ДВС. Замена (цепи, натяжителя, успокоителя) полностью устранила стук, но причина растяжки цепи не ясна. Пробег 50000. Цена цепи и т.д. 5900, работа 4000.

Re: Re: Re: Стук клапанов или пальцев

Аналогичная проблема была у меня на 5E-FE.
Лекарство-регулировка клапанов!

было нечто подобное, правда не понял форсунки, клапана или цепь. Но то что пора бы мне на зазоры глянуть к бабке не ходи, пробег 110 без гидрокомпенсаторов, а вот Guardian такая проблема не грозит уже.

Подскажите кто знает как на 1nz высчитать зазор толкателя. Если кто знает прошу в подробностях так как я вообще нифига не понял К примеру в нутри толкателя стоит 30.

Привет всем начну с с самого начала .Есть два двигателя 1NZ-FE /C 2000г по 2003г Он ставится с механическим дросселем.без компенсаторов и без клапана ЕГР.с маленькой пластиковой крышкой с верху.С 2003 по 2005 этот двигатель имеет гидрокомпенсаторы.головка блока выше цепь длинее.электродроссель и клапан ЕГР.
Сейчас рассмотрим стук. звон.типа клапанов пальцев.Первый звук это приводной ремень. от слабой натяжки или плохого качества ремня он бьет о шкиф помпы.Лечится заменой или натяжкой ремня.ПРИСУСТВУЕТ на обоих двигателях.
Второй звук .очень похож на звон пальцев. как от плохого бензина.замена бензина не помогает. проявляется только при полностью прогретом двс и при малой нагрузке на двигатель.(мальнькая горочка чуть газа)на стоячей машине звук не проявляется и этот звук присуствует только на двс с клапаном ЕГР. Еще симптомы этой проблемы машина с места стартует слишком быстро.но в горочку тяга пропадает и автомат начинает переключатся на пониженную повышенную передачу.накат у машины заметно хуже.
Решилась проблема чисткой трубки ЕГР от выпускного коллектора .Проволкой в отверстие при снятии клапана ЕГР .Также в оба отверстия налил ВД40 и завел при снятом клапане егр .звук должен быть как при пробитом глушителе.двигатель должен завестись и тутже заглохнуть сам.после этой процедуры звук пропал симптомы тоже двс стал работать намного тише.Желаю всем удачи.может поможет мой вариант.

Текст сообщения был изменен пользователем 12 июл 2017 в 14:31:15

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

• ale9875

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Всего 14 именниников.
В списке наиболее активные.

Производители не указывают конкретные сроки службы сцепления. Работоспособность узла сильно зависит от квалификации водителя. Участие в уличных гонках, частое пробуксовывание на грунтовых дорогах, резкое трогание с места на больших оборотах двигателя, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная регулировка технического узла — все это сокращает ресурс сцепления.

Обычно оно может выходить примерно 120 тысяч километров пробега и более. Однако при неправильном использовании оно ломается уже на 5 тысячах километров пробега.

Вторая ошибка, которую совершают водители, связана с систематическим частичным нажатием на педаль сцепления в процессе езды. Проще говоря, они не убирают ногу на площадку отдыха, а держат ее на педали и время от времени, не замечая, надавливают на нее. Это приводит к активации привода и ослаблению давления диска на маховик, что влечет за собой пробуксовку фрикционных накладок, их перегрев, выработку и снижение ресурса.

На возникновение поломок сцепления влияют также следующие факторы:

• Частые поездки на короткие расстояния;
• Езда по неровным, грязным, грунтовым, гравийным дорогам;
• Эксплуатация автомобиля в условиях повышенной запыленности;
• Поездки в дорожных пробках и заторах;
• Частая езда на затяжных подъемах и спусках в гористой местности;
• Буксировка прицепа;
• Частое движение со скоростями свыше 140 км/ч.

Виды вентиляционных клапанов для пластиковых окон

Фальцевые системы

Это самые простые конструкции. Свежий поток попадает в квартиру через вырезы в уплотнениях притвора, проходя до них довольно длинный путь (1-2,5м) по фальцам профилей рам от входных отверстий. Последние обычно расположены в нижней части рамы и сделаны тоже в виде вырезов в уплотнении притвора или в фальцах специальных пазов на рамном и створочном профилях. Длинное путешествие помогает воздуху нагреться от теплого пластика — это снижает риск обледенения и рассеивает звуковую энергию.

При установке сначала удаляют фрагмент уплотнителя, а затем прищёлкивают или привинчивают корпус изделия. Последний оснащён лепестковой заслонкой, реагирующей на давление наружного воздуха: при усилении ветра лепесток частично перекрывает вентиляционное отверстие. Кроме того, заслонку можно регулировать вручную. На тепло- и звукоизоляцию такие устройства практически не влияют.

Главный недостаток — низкая пропускная способность. Они обеспечивают воздухообмен около 5-6 м 3 /час, но, согласно санитарным и строительным нормам, требуется приток 30 м 3 /ч на каждого человека или 3 м 3 /ч на квадратный метр площади. Кроме того, такие системы не реагируют на состояние атмосферы внутри здания. Преимуществом является возможность монтажа на уже установленных стеклопакетах, отсутствие видимых элементов на переплете. При их использовании звукоизоляция не ухудшается.

Один из примеров — VentoTherm — обеспечивает принудительную подачу и фильтрацию потока, а также подогрев его за счет рекуперации тепла (до 45%). Его монтируют над рамой через расширительный профиль. Управление автоматическое по показаниям датчиков влажности и содержания CO2. Потребляет 1кВтч в неделю.

Врезные системы

Их монтируют на верхний профиль створки, предварительно проделав в нём одно или два отверстия вытянутой формы. Может возникнуть резонный вопрос — как установить такой вентиляционный клапан на пластиковое окно и можно ли это сделать самостоятельно в домашних условиях?

Монтаж не слишком трудоёмок и, как правило, осуществляется на установленном стеклопакете. Производительность также вполне достаточна, однако в сильный мороз может появиться сквозняк.

Щелевые устройства

Рабочим каналом в них является сквозная щель высотой 12-16 мм и длиной 170-400 мм, выполненная в горизонтальном импосте или в верхнем бруске створки. С улицы она закрыта впускным блоком, защищающим от дождя и насекомых. На внутренней стороне щель закрывает регулирующий блок. Система обеспечивает приток в объеме 25-35 м 3 /ч (при p=10Па), что почти отвечает нормам.

Большинство из них можно монтировать на любые профили из пластика, дерева и алюминия, причем как при сборке окон на заводе, так и на уже установленных. Монтаж длится 40-60 мин. Правда, на алюминиевых створках, если оба блока тоже алюминиевые, возникает «мостик холода», и канал обмерзает. Приходится в щель вставлять пластиковую тубу, чтобы создать терморазрыв, что не всегда гарантирует успех.

Проблемы теплозащиты, борьбы с пылью и шумом фирмы решают по-разному (различной формы капониры, решетки, дефлекторы, фильтры). Например, в клапанах Aerovent и VentAir в наружном блоке установлена регулировочная пластина, закрывающаяся при сильном ветре. Из выходного блока заслонка направляет воздух вверх, чтобы не создавать прямых сквозняков. В системе Ventec поток предварительно подогревается уходящим теплом в полости между наружным стеклом и стеклопакетом.

Внутренней заслонкой-дефлектором управляют обычно вручную, но есть модели с шнурковым приводом, штангой, или двигателем.

Среди щелевых устройств выделяются гигрорегулируемые автоматического действия. В них применен особый принцип управления регулирующей заслонкой — в зависимости от влажности комнатного воздуха (во всех других клапанах — от разницы давлений уличного и комнатного воздуха). В основе идеи — энергосбережение: появились люди — заслонка приоткрывается, жизнь стала активнее —подается больше воздуха, уснули — поменьше. И все это автоматически.

В системах Aereco заслонка поворачивается за счет деформации пучка нейлоновых лент. Он размещен в камере, где температура поддерживается на уровне ниже комнатной посредством охлаждения входящим потоком. Это делает прибор менее зависимым от внешних условий. Он реагирует на изменение влажности в комнате в диапазоне RH=30-70% летом и RH=15-31% зимой, пропуская через себя объем 5-35 м 3 /ч. В состоянии «выключено» щель до конца не закрывается и пропускает 5 м 3 /ч.

Если дом находится на оживленной улице, щелевые приборы на них — не лучшее средство для борьбы с пылью и шумом. Правда, специальные аксессуары, например, акустические козырьки и звукогасящие вставки, снижают транспортный шум приблизительно на 5 дБ (по громкости звука — субъективно примерно на 50%).

Накладные устройства

Особенность конструкций — большая площадь рабочего щелевого канала (до 200 см 2 ), вытянутого на всю длину профиля. Поскольку сделать канал, не ослабляя раму, невозможно, такие системы делают накладными. Установка вентиляционных клапанов на пластиковые окна может производиться двумя способами:

• в зазоре между рамой и проемом;
• между профилем створки и торцом стеклопакета.

Они имеют большую пропускную способность (некоторые — до 160 м3/ч на 1пог.м длины при p=10 Па), но вместе с этим возникают сложности со звуко-, пыле- и теплозащитой. Преодолевают их с помощью управляемых вручную заслонок и фильтров. Однако есть и специфические проблемы. Это немалая строительная высота (60—150 мм) и коробчатая форма, изменяющие внешний вид створки и фасада, поэтому их установке могут воспротивиться архитектурные службы города. Значительная глубина (95-150 мм) не придает изящества интерьеру комнаты. Чтобы придать им прочности, корпуса делают из алюминиевого профиля, но с термовставкой из ПВХ и небольшой ширины (20—24 мм), следовательно, риск промерзания повышен. И чем выше пропускная способность, тем хуже звукоизоляция.

Использовать подобные устройства рекомендуется в двух случаях:

• если тяга небольшая (например, в загородных домах с невысокой вытяжной трубой или в квартирах на верхних этажах многоэтажек);
• при использовании управляемой механической вытяжки.

Стенные клапаны

Их обычно устанавливают возле радиатора отопления, чтобы поступающий с улицы воздух нагревался батареей. В наружной стене для этого бурят отверстие диаметром около 90 мм (чтобы не затронуть арматуру, используют строительный металлоискатель). Конструкции, предлагаемые фирмами Aereco, Hausevent, Marley, SIEGENIA, довольно разнообразны.

Самые простые по производительности не отличаются от врезных, но регулируются вручную. Более сложные оснащены датчиком влажности, а самые продвинутые — вентилятором, сенсорной панелью управления и многослойным фильтром. Некоторые устройства способны попеременно работать в режиме притока и вытяжки, причём уходящий поток отдаёт тепло специальной мембране, которая затем нагревает тот, который поступает с улицы.

Если прочитать отзывы и мнение специалистов о вентиляционных клапанах для пластиковых окон, их мнение единогласно — они одобряют подобные технические решения. Преимуществ у них больше, чем недостатков.

Немало жильцов оказываются в ситуации, когда в квартире эксплуатируют газовые приборы с открытой камерой сгорания (газовые плиты, газовые водонагреватели, котлы), а помещения «закупорены» герметичными стеклопакетами. Все щели закрыты, а кислород для сгорания газа нужен. Уже были печальные случаи, когда при поквартирном отоплении с забором воздуха для горелки из объема кухни кислород выгорал, пламя гасло, а автоматика не срабатывала. В результате гибли люди. Что делать? Обязательно использовать приточные устройства, которые даже в закрытом состоянии обеспечивали бы приток, достаточный для поддержания горения. Примером может служить ЕНА 22-50 (Aereco), у которого заслонка имеет специальный выступ, не позволяющий ей закрываться герметично — таким образом обеспечен поток как минимум 22 м3/ч. Устанавливать его следует в кухне (по требованиям противопожарной безопасности).