Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В положении в плавают обороты двигателя

Плавают обороты на холостом БМВ 525 Е60

Из практики нашего сервиса, чаще всего проблема «плавающих» оборотов посещает двигатели БМВ Е60 – N52. Нестабильное поведение стрелки тахометра на оборотах от 800 до 660, особенно – при пуске холодного двигателя – отмечается на любом пробеге.

Причин «плавания» оборотов на холостых может быть несколько: от неисправности самого прибора контроля, или старой прошивки, до забитой форсунки. По опыту, в большинстве случаев кроме «гуляющих холостых», неисправность сопровождается вибрацией, или остановкой двигателя. Также – снижением тяги при переводе рычага АКПП в режим D, усилением шума работы двигателя, изменением цвета или уровня моторного масла, его утечками и другими признаками.

На пробеге за 200 т. км для N52-х характерны проблемы с Valvetronic, отказ «магнитов» и износ исполнительного узла Ванос, которые непосредственно влияют на стабильную работу мотора.

Peugeot 206 CC 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 180 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Peugeot 206, 2003

Peugeot 206, 2007

Peugeot 206, 2008

Peugeot 206, 2007

Комментарии 14

Поменял датчик хх и датчик ГУРа. Обороты больше не растут как раньше, едет не плохо. Но обороты на хх упали до 700 — 750 (стрелка колеблется), ввиду этого двигатель работает не стабильно. Есть возможность настроить хх?

У всех пежо плавают обороты, правда в очень узком диапазоне, нормальная работа это 800об/мин +/- 20об/мин стрелка минимально шевелится.

Достань из дроссельной заслонки мап сенсор (расходомер воздуха) и очистителем карбюратора помой его. Из за него могут плавать. Ну и заслонка если грязная тоже сними и помой.

Ребят, такая проблема. Не знаю, может не в тему. Еду как-то в пробке и вдруг авто (206, хетч, 1,4, 2002, пробег 300+) начинает дёргаться, будто я только сел за руль после школы))). Смотрю на приборку, а там обороты повышены (порядка 2000 на хх). Ну и соответственно передачи включаются все время на повышенных ну и дергание отсюда. Доехал до дома, подождал немного, двиг остыл. Завел. Все гуд. Стрелка слегка качается — не критично. Думаю может глюк, но поехал на диагностику. Ехал до сервиса как положено, без проблем. Сделали диагностику — проблем нет. Только выехал и вот тебе на. Обороты скачут от 1000 до 2500, возвращаюсь. Совет — чистка датчика хх и дросселя. Выполнено. Обороты уменьшились, но не до нормы. И тут новая проблема — при остановке обороты начинали расти (остановил машину и пошел рост 2000, 3, 4, 5 и пока не заглушишь). Ещё обратил внимание на то, что после нажатия на тормоз обороты тоже слегка поднимались и возвращались обратно (но именно в момент отпускания педали, а не в момент нажатия) — заменил вакуумный усилитель — не помогло. И теперь вылезли ещё две проблемы — как и раньше с набором оборотов при остановке выяснил, что растут они когда вывернут руль в любую сторону — крутишь руль и пошел рост. И на ходу начал пропадать газ, т.е. трогаешься (кстати тронуться с места теперь тоже проблема, потому что начинается движение с 2200 оборотов и при появлении нагрузки обороты резко падают и машина глохнет), разгоняешься и либо на 3, либо на 4 скоростях независимо от нажатия на педаль газа обороты падают и она может заглохнуть.
Мои предположения, что это один из трёх датчиков — датчик хх, датчик положения дроссельной заслонки, датчик давления масла ГУРа.
Сервисы разводят руками. Думаю, просто браться не хотят.
Заранее спасибо.
П.С. был заменён блок предохранителей под капотом.

Даж не дочитал)) смотри датчик в дроссельной заслонке, холостого хода. Там писюн такой выдвижной, он обороты может поднимать открывая заслонку. У меня так было на старом моторе когда датчик сдох.

Antonchik1990

Ребят, такая проблема. Не знаю, может не в тему. Еду как-то в пробке и вдруг авто (206, хетч, 1,4, 2002, пробег 300+) начинает дёргаться, будто я только сел за руль после школы))). Смотрю на приборку, а там обороты повышены (порядка 2000 на хх). Ну и соответственно передачи включаются все время на повышенных ну и дергание отсюда. Доехал до дома, подождал немного, двиг остыл. Завел. Все гуд. Стрелка слегка качается — не критично. Думаю может глюк, но поехал на диагностику. Ехал до сервиса как положено, без проблем. Сделали диагностику — проблем нет. Только выехал и вот тебе на. Обороты скачут от 1000 до 2500, возвращаюсь. Совет — чистка датчика хх и дросселя. Выполнено. Обороты уменьшились, но не до нормы. И тут новая проблема — при остановке обороты начинали расти (остановил машину и пошел рост 2000, 3, 4, 5 и пока не заглушишь). Ещё обратил внимание на то, что после нажатия на тормоз обороты тоже слегка поднимались и возвращались обратно (но именно в момент отпускания педали, а не в момент нажатия) — заменил вакуумный усилитель — не помогло. И теперь вылезли ещё две проблемы — как и раньше с набором оборотов при остановке выяснил, что растут они когда вывернут руль в любую сторону — крутишь руль и пошел рост. И на ходу начал пропадать газ, т.е. трогаешься (кстати тронуться с места теперь тоже проблема, потому что начинается движение с 2200 оборотов и при появлении нагрузки обороты резко падают и машина глохнет), разгоняешься и либо на 3, либо на 4 скоростях независимо от нажатия на педаль газа обороты падают и она может заглохнуть.
Мои предположения, что это один из трёх датчиков — датчик хх, датчик положения дроссельной заслонки, датчик давления масла ГУРа.
Сервисы разводят руками. Думаю, просто браться не хотят.
Заранее спасибо.
П.С. был заменён блок предохранителей под капотом.

Читать еще:  В чем хорошего двигателя внутреннего сгорания

А все манипуляции что ты описываешь: тормоз нажал, сцепление, руль покрутил, как следствие поломки датчика. Руль крутишь нагрузка на движку возрастает, датчик ебется, задирает обороты.

Antonchik1990

Ребят, такая проблема. Не знаю, может не в тему. Еду как-то в пробке и вдруг авто (206, хетч, 1,4, 2002, пробег 300+) начинает дёргаться, будто я только сел за руль после школы))). Смотрю на приборку, а там обороты повышены (порядка 2000 на хх). Ну и соответственно передачи включаются все время на повышенных ну и дергание отсюда. Доехал до дома, подождал немного, двиг остыл. Завел. Все гуд. Стрелка слегка качается — не критично. Думаю может глюк, но поехал на диагностику. Ехал до сервиса как положено, без проблем. Сделали диагностику — проблем нет. Только выехал и вот тебе на. Обороты скачут от 1000 до 2500, возвращаюсь. Совет — чистка датчика хх и дросселя. Выполнено. Обороты уменьшились, но не до нормы. И тут новая проблема — при остановке обороты начинали расти (остановил машину и пошел рост 2000, 3, 4, 5 и пока не заглушишь). Ещё обратил внимание на то, что после нажатия на тормоз обороты тоже слегка поднимались и возвращались обратно (но именно в момент отпускания педали, а не в момент нажатия) — заменил вакуумный усилитель — не помогло. И теперь вылезли ещё две проблемы — как и раньше с набором оборотов при остановке выяснил, что растут они когда вывернут руль в любую сторону — крутишь руль и пошел рост. И на ходу начал пропадать газ, т.е. трогаешься (кстати тронуться с места теперь тоже проблема, потому что начинается движение с 2200 оборотов и при появлении нагрузки обороты резко падают и машина глохнет), разгоняешься и либо на 3, либо на 4 скоростях независимо от нажатия на педаль газа обороты падают и она может заглохнуть.
Мои предположения, что это один из трёх датчиков — датчик хх, датчик положения дроссельной заслонки, датчик давления масла ГУРа.
Сервисы разводят руками. Думаю, просто браться не хотят.
Заранее спасибо.
П.С. был заменён блок предохранителей под капотом.

И последнее, на прогретой тачке сними с него фишку нахер, все должно работать как часы.

Снимал клемму с датчика хх — обороты росли. А по поводу датчика положения дроссельной заслонки, то его же ещё после замены настраивать нужно, как я понимаю, так же? Если да, то как?

Проехать пару км и он сам адаптируется

Я уже забил на тушке со своим неровным хх, чего только не делал.
П%%да двиглу наверное)

Важно: проверка датчиков

Ответ на вопрос, почему плавают обороты холостого хода на Приоре, зачастую может быть и таков: неисправен один из трех датчиков (РХХ, ДПДЗ, ДМРВ). Проверить довольно просто:

  • Запустить силовую установку.
  • Отсоединить колодку питания РХХ и проанализировать: частота ХХ осталась прежней или мотор глохнет – датчик под замену. Если частота выросла – сенсор исправен.
  • Восстановить питание регулятора.
  • Скинуть фишку с ДПДЗ и понаблюдать: обороты выросли – ДМРВ исправен; мотор заглох – ДМРВ следует менять.
  • Подключить питание к ДПДЗ.
  • Отсоединить колодку от ДМРВ и проанализировать: частота вращения коленвала увеличилась – ДПДЗ исправен, мотор глохнет – сенсор положения дросселя неисправен.
  • Присоединить фишку к ДМРВ.

К сведению. Нередко проблема обусловлена плохим соединением клемм как «минусовых», так и «плюсовых» проводов.

Возможные причины

Список потенциальных причин плавающих оборотов холостого хода достаточно широкий. Среди основных отмечены:

  • неисправность датчика массового расхода воздуха (расходомер воздуха, ДМРВ);
  • проблемы с регулятором холостого хода;
  • выход из строя датчика скорости;
  • сбои в работе датчика положения коленвала;
  • неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
  • поломка электромагнитного клапана холостого хода;

Засорение инжекторных форсунок и неисправности в системе топливоподачи могут приводить к нестабильным показаниям на тахометре. Для дизельного двигателя распространены неисправности в системе подачи горючего ТНВД в режиме холостого хода.

ECU «пилит» холостой ход

Если на вашем авто завышенный холостой ход, зависают и плавают обороты на горячую, стоит проверить систему впуска на герметичность. Такие симптомы вызывает подсос воздуха, при котором свежий воздушный заряд поступает в коллектор в обход ДМРВ.

В случаях серьезной негерметичности при нагреве двигателя плавают обороты в довольно широком диапазоне (750-1400 об./мин). Двигатель самопроизвольно раскручивается, а затем обороты опускаются.

Читать еще:  Volvo 850 какой двигатель лучше

Видео: Почему плавают обороты двигателя?

Нестабильность холостого хода на автомобилях с «механическим» расходомером

В устаревших системах впрыска топлива датчик массового расхода топлива представлял собой заслонку, установленную в сечении впускного патрубка и связанную с контактным потенциометром через рычаг. Чем больше объем воздуха, тем больше отклонялась заслонка ДМРВ.

Со временем подвижный контакт потенциометра протирает контактную дорожку на плате потенциометра, причем происходит это в зоне, соответствующей расходу воздуха на холостом ходу. В результате при работе мотора на выходе ДМРВ возникают резкие скачки напряжения. Как только контакт соскакивает на протертую область дорожки, напряжение падает (как будто резко упал расход воздуха), система впрыска соответственно уменьшает подачу топлива, и обороты падают. Соответственно и заслонка ДМРВ смещается, контакт потенциометра перемещается на целое место дорожки – сигнал возрастает, система впрыска вновь увеличивает подачу топлива, ДМРВ снова перемещает контакт датчика на протертый участок дорожки… Начинается зацикленное плавание оборотов, устраняемое только заменой ДМРВ или доработкой его платы (плата слегка смещается в корпусе так, чтобы контакт сместился на неизношенный радиус контактной дорожки).

Помогите, плиз, господа примусоводы.

Видел несколько подобных тем на форуме, но единого мнения так и не нашел.
Суть проблемы:
«Плавают» обороты холостого хода. Как в положении «Р», так и в положении «D». Плавают также при прогреве двигателя.
Причем происходит это постоянно: и на холодном и на горячем двигателе. Но при этом амплитуда колебаний разная. То в пределах 50 об/мин, то бывает подскакивает стрелка оборотов на 300 и сразу возвращается.
Всё это дело сопровождается повышенной вибрацией и периодическим «потряхиванием» двигателя, как будто идет пропуск зажигания.
Сразу скажу: бензин нормальный, свечи новые..
Из других симптомов: большой расход по городу — литров 18 на сотню. По трассе меньше 9.

Может кто сталкивался уже?

P.S. premacy.ru не предлагать — сайт по большей части не работает.

Вот ещё, уже писал. У нас у одной сотрудницы камри. Такая же фигня была. Оказалось, что потдон где лежит воздушный фильтр лопнутый. Заклеила, проблема ушла. Поиши, мож где подсасывает воздух.

Внимательно прощупай гофру от ДМРВ до заслонки. Малейший подсос и плавают обороты. При большой дырке даже начинает глохнуть на холостых. Съезди на диагностику. Пусть проверят ДМРВ и датчик кислорода. У меня расход по городу 9,5 на сотню FP 1,8 (пробок нет) Трасса 8,7 км. Замерял от полного бака до полного.

На 95% уверен, что подсоса воздуха нет. Ибо всё уже облазил..
И как может подсос воздуха повлиять на увеличение расхода?

Насчет катушек непонятно: если они, например, начинают умирать, то почему тогда по трассе расход в норме?

А как расход по городу замеряешь?

shushiks
Машина считает на какой объем воздуха сколько надо бензина.

Вопрос адресован кому?

собственно, как и все 🙂 на форуме это самая популярная тема 🙂

или есть какие-то особенные методики замера именно в городе?

сегодня, блин, вылез еще один симптом.. ночью был дождь — в общем большая влажность. машина не едет, пока не раскрутишь до 3000 оборотов.. динамики ноль..на холостом трясется и дергается как потерпевшая..
за последний месяц второй такой случай наблюдаю. минут через 15 видимо просохла и нормально стало.. пипец в общем.. на выходных поеду диагностироваться..

Всётаки думаю это оно. Система не работает, едишь на одном бензине, расход большой. по трасе скорость увеличивается, потоком воздух в систему задавливает, расход нормальный. Это моё мнение, личное.

Хорошая диагности тебе покажет неисправность..

собственно, как и все 🙂 на форуме это самая популярная тема 🙂

или есть какие-то особенные методики замера именно в городе?

сегодня, блин, вылез еще один симптом.. ночью был дождь — в общем большая влажность. машина не едет, пока не раскрутишь до 3000 оборотов.. динамики ноль..на холостом трясется и дергается как потерпевшая..
за последний месяц второй такой случай наблюдаю. минут через 15 видимо просохла и нормально стало.. пипец в общем.. на выходных поеду диагностироваться..

В каком состоянии воздушный фильтр? Очень похоже на пробой катушки или высоковольтного провода (при большой влажности). У одного знакомого дергала из за того, что после мойки двигателя вода попала в станан в котором стоит свеча. В любом случае отпишись, что обнаружишь.

А вот у меня после зажигания обороты стали прыгать до 2000 а потом медленно-медленно опускаться. Но на зажигание теплого двигателя холостые обороты в пределах 500-700. И да. Иногда при втыкании P обороты подскакивают до 1500-2000, а потом резко падают.

куды смотреть, знает кто? Тоже фильтр? Или еще что-нибудь?

А как их проверить?

на этих выходных не получилось машиной заняться.
следующие выходные посвящу этому. обязательно отпишусь о результате.

всем спасибо за ответы.

Россия — ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ! 🙂

Честно сказать незнаю, сам ни разу не проверял, да и не видел. Наверное на сервисе каким-нибудь прибором? Люди меняют же неисправные на исправные.

Сегодня был на диагностике. Подтвердились самые худшие ожидания:
— барахлит клапан EGR
— глючит ДМРВ
— лямда-зонд почти сдох.
В дополнение ко всему умерли свечи всего после 7 тысяч пробега — вот чего уж никак не ожидал.
Не знаю как сканер мог такое показать, но мастер сказал, что «забита» топливная система, начиная с фильтра.

Посоветовали заменить топливный фильтр с промывкой всей системы, заменить клапан EGR, промыть ДМРВ, заменить лямбду и свечи.
Есть подозрение, что лямду сюда приплели так чтобы наверняка, но всё равно ремонт влетает в копеечку.
неоригинальная лямбда — 1800 р.
неоригинальный фильтр — около 800 р.
свечи — 400 р.
клапан EGR — хз сколько
замена и промывка всего этого — почти 5000 р.

Читать еще:  Фф1 на холодном двигателе

Сегодня был на диагностике. Подтвердились самые худшие ожидания:
— барахлит клапан EGR
— глючит ДМРВ
— лямда-зонд почти сдох.
В дополнение ко всему умерли свечи всего после 7 тысяч пробега — вот чего уж никак не ожидал.
Не знаю как сканер мог такое показать, но мастер сказал, что «забита» топливная система, начиная с фильтра.

Посоветовали заменить топливный фильтр с промывкой всей системы, заменить клапан EGR, промыть ДМРВ, заменить лямбду и свечи.
Есть подозрение, что лямду сюда приплели так чтобы наверняка, но всё равно ремонт влетает в копеечку.
неоригинальная лямбда — 1800 р.
неоригинальный фильтр — около 800 р.
свечи — 400 р.
клапан EGR — хз сколько
замена и промывка всего этого — почти 5000 р.

вот такие пироги 🙁

подниму из памяти с премаси.ру и личного опыта:
1. лямда подходит 100% бошевская с десятки -650-700 руб (ставил сам и посей день ездит)
2. Клапан ЕЖР — просто глушится 1) снятием фишки когда закроется 2) устанавливается монета 10 копеек в трубку, которая подходит к выпускному коллектору
3. если в баке все плохо и грязно и подох насос — ставь с 10-ки бошевский — 100% заменяемость уже куча клубных машинок ( или бывших клубных, поскольку похоже премаси.ру умер) катается на нем

неоригинальная лямбда — 1800 р.
неоригинальный фильтр — около 800 р.
свечи — 400 р.
клапан EGR — хз сколько
замена и промывка всего этого — почти 5000 р.

вот такие пироги 🙁

По-моему это просто развод на деньги.
По поводу топливной системы это глюк сканера (на примаси датчиков давления топлива НЕТ). Забится магистраль не может, фильтра не дадут. Единственное что может быт — замят топливопровод под днищем автомобиля (чиркнул днищем) но это маловероятно. У меня тоже такое показывал. Взял манометр подключился в топливную магистраль и замерил давление бензина перед рампой. На ХХ 2,3 кгс/см. Начинаешь газовать подымается до 3. И при снятой вакуумной трубки с клапана сброса избыточного давления топлива подымается до трех.
Свечи ставлю дэнсо родные ходят по 10000 км и стоят по 75 рублей за штуку.
Нужно попробовать сбросить ошибки, покататься и снова на диагностику в другой сервис.
Лямбда и бензонасос подходят от ВАЗ 2110 бошевские (с переделкой разъема) А с ДМРВ засада только оригинал. Можно попытаться найти на разборках от двигателя FP бу.
З.Ы. Что за клапан EGR?

Последний раз редактировалось Karbofos26; 29.06.2008 в 15:58 .

Сегодня был на диагностике. Подтвердились самые худшие ожидания:
— барахлит клапан EGR
— глючит ДМРВ
— лямда-зонд почти сдох.
В дополнение ко всему умерли свечи всего после 7 тысяч пробега — вот чего уж никак не ожидал.
Не знаю как сканер мог такое показать, но мастер сказал, что «забита» топливная система, начиная с фильтра.

Посоветовали заменить топливный фильтр с промывкой всей системы, заменить клапан EGR, промыть ДМРВ, заменить лямбду и свечи.
Есть подозрение, что лямду сюда приплели так чтобы наверняка, но всё равно ремонт влетает в копеечку.
неоригинальная лямбда — 1800 р.
неоригинальный фильтр — около 800 р.
свечи — 400 р.
клапан EGR — хз сколько
замена и промывка всего этого — почти 5000 р.

вот такие пироги 🙁

Итак, кто-то сделал диагностику. Хорошо- тот кто это сделал дал Вам распечатку динамического активного теста на MAF с экрана IDS (или ДМРВ как Вы называете). По которому ОДНОЗНАЧНО можно сказать менять MAF или нет. Не дали. Тогда ГРОШ ЦЕНА такой диагностике и я бы ей просто НЕ ПОВЕРИЛ. Идем далее. Точно такую же бумагу с активным тестом на EGR Вы должны были получить и при словах: «Сдох EGR». Результаты такого теста на EGR сделаного с IDS есть не мнение диагноста- это мнение производителя автомобиля об исправности или нет этой системы. Что как Вы понимаете отлично от мнений разных «диагностов». Вы вообще кроме слов о том чего там сдохло и чего типа как менять надо получили бумагу «Mazda vehicle Check-up». Нет. Тогда забудьте о том куда ездили и чего там «диагностировали» и ищите тех у кого IDS и знания для работы с ним и с авто. Поменять детали Вы еще успеете!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector