Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вакуум тормозов троит двигатель

Как проверить вакуумный усилитель тормозов своими силами – несколько методов диагностики, признаки неисправности и способы решения проблемы

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – важный элемент автомобильной тормозной системы. Он обеспечивает создание дополнительного усилия в момент нажатия водителем на педаль тормоза. Благодаря этому автомобиль останавливается быстрее, а вся система функционирует наиболее эффективно, обеспечивая при этом комфортное управление.

Иногда в работе вакуумного усилителя тормозов могут возникать сбои. В большинстве случаев неисправности ВУТ вызваны эксплуатационным износом одного из его основных компонентов. Отметим, что при выходе из строя усилителя тормозная система остаётся работоспособной, но для остановки автомобиля придётся приложить намного больше усилий. Во многих случаях автомобилисты встречаются с мелкими неисправностями данного узла, поэтому приходится разбираться в том, действительно ли он является причиной появления тех или иных проблем в работе авто.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Всем наверняка известно, что тормозная система современного автомобиля, это система гидравлическая. Нажатие педали создает давление в тормозной жидкости, которая давит на поршни, а уже поршни в свою очередь прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков. Соответственно, основным усилием и усилием, с которого все начинается, является сила воздействия ноги человека на педаль тормоза. Так вот, благодаря ВУТ, это усилие удается повысить в несколько раз.

Состоит вакуумный усилитель тормозов из двух камер, разделенных специальной мембраной. Камера, расположенная ближе к главному тормозному цилиндру, это вакуумная камера, в ней поддерживается низкое давление. Камера же обращенная к педали тормоза называется атмосферной. Эта, атмосферная камера при помощи следящего клапана может соединяться либо с камерой, где у нас создается вакуум, либо с непосредственно окружающей средой, то есть со средой, в которой давление воздуха составляет определенную и достаточно солидную величину. Так же ВУТ включает в себя толкатель следящего клапана, который соединяется прямо с педалью тормоза, ну и еще одной важной составляющей усилителя тормозов, является возвратная пружина мембраны.

Что касается диафрагмы, которая разделяет две камеры, то она по центру снабжена специальным пятаком, который давит на шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда же вы отпускаете педаль тормоза, возвратная пружина, оправдывая свое название, возвращает мембрану в ее исходное положение.

Теперь распишем работу вакуумного усилителя тормозов, так сказать, в динамике. Вакуумная камера соединяется через специальный шланг с устройством, способным создать разрежение, а говоря проще, подобие вакуума. Таким устройством может служить, либо сам двигатель, если это бензиновый мотор, либо специальный вакуумный насос. Такие насосы в обязательном порядке устанавливаются в автомобилях с дизельными силовыми установками. Хотя, в последнее время насосами стали оснащаться и ВУТ в машинах, работающих на бензине. Это нужно для стабильно высокой эффективности работы усилителя на разных режимах работы мотора.

Когда автомобиль едет и тормозить не требуется, в обеих камерах поддерживается разреженная область. Но, как только вы нажимаете на педаль тормоза, клапан перекрывает соединение между камерами и открывает доступ в атмосферную камеру, атмосферного же воздуха под соответствующим давлением. Вот этот-то воздух да еще усилие нажимающего на педаль, и воздействуют на поршень главного тормозного цилиндра, который обеспечивает нагнетание тормозной жидкости в систему. По сути, вакуумный усилитель позволяет нам использовать атмосферное давление, для повышения тормозного усилия. Как говорится: все гениальное, просто. Что же касается усилителей, которые оснащаются вакуумными насосами, то такое решение, кроме повышения стабильности работы ВУТ, практически всегда используется для работы электронных помощников в управлении авто. К примеру, именно такие вакуумные насосы обеспечивают работу системы ESP, отвечающей за устойчивость автомобиля на виражах и в поворотах.

Троит двигатель: возможные причины и ремонт

Естественно, если мотор троит, то один из цилиндров работает в режиме компрессора, просто перегоняет воздух. При этом двигатель теряет четверть (или 1/6 мощности в 6-цилиндровых моторах) лошадей, но топливо продолжает впрыскиваться в цилиндр, попадает в выхлопной тракт и раздражает катализатор. А этот парень обязательно начнет ругаться и показывать нам сообщения о разного рода ошибках, намекая, что пора разобраться в причинах троения двигателя.

Свечи

Если в автомобиле классическое искровое зажигание, проверяем свечи. Чуть выше мы говорили об этом. Нерабочую свечу можно опознать по цвету, но если свеча работает время от времени, такой способ не сработает. Она может не давать искру только при определенном давлении или на определенных оборотах, может троить на холодную или на горячую.

В любом случае — меняем эту свечу на заведомо рабочую и смотрим на результат. Заработало — меняем свечу. По-прежнему троит — копаем дальше.

Форсунки

Современная форсунка — сложная штука. И капризная. Она может забиться как наглухо, так и частично, соответственно, сокращая подачу топлива в цилиндр и обедняя смесь. Еще одна причина — обрыв или сгорание обмотки электромагнитного клапан. Именно в этом случае форсунка умирает и мотор троит как на холодную, так и на горячую. Поверяем форсунку, конечно, желательно на стенде.

Катушка зажигания

В старых моторах катушка зажигания была общей для всех цилиндров, а в новых — отдельная для каждой свечи. Вот и получаем неработающий цилиндр в том случае, когда пробита обмотка определенной катушки. Катушка, повышающий трансформатор по большому счету, не ремонтируется и меняется на новую.

Механизм ГРМ, клапана

При прогаре одного из клапанов цилиндр просто не сможет работать физически. Но в этом случае все проверяется обычным компрессометром. Резкое падение компрессии в одном из цилиндров будет говорить о нарушении герметичности в камере сгорания. А причины могут быть разные — клапан завис, погнулся, прогорел, проблемы с распредвалом.

Читать еще:  Двигатель evotech бензиновый с гбо характеристики

Кольца, поршни, гильзы

Проверка поршневой проводится с помощью того же компрессометра. Цилиндр может не работать из-за элементарного износа или залегания колец, а самой неприятной штукой может быть прогар поршня. Или механическое его разрушение.

Проверка компрессии в цилиндре

Прокладка головки блока

Прогар прокладки приводит к тому, что в цилиндре просто не может сохраняться рабочая компрессия. Прокладка начинает «сечь», цилиндр в итоге отказывается работать. Естественно, в таких условиях мотор будет троить.

Впускной коллектор

Одной из причин троения, особенно при изменении температуры двигателя, на горячую, вполне может стать негерметичность впускного коллектора. Здесь возможны как прогары прокладок, так и трещины в самом впускном коллекторе. Диагностика коллектора требует определенного опыта, но подсос воздуха можно вычислить самостоятельно.

Вакуумный усилитель тормозов

Еще одна возможная причина — трещина или обрыв в трубопроводе от вакуумного усилителя до коллектора. Двигатель будет троить и работать нестабильно даже в случае появления небольшой трещины шланга или повреждения мембраны усилителя.

Также может показывать характер и модуль зажигания

В зависимости от конструкции двигателя, могут возникнуть и другие причины того, что двигатель троит на холодную, на горячую или в других условиях. Впрочем, мы рассмотрели наиболее вероятные варианты, а каждый сможет поделиться опытом борьбы с троением в комментариях и проголосовать в опросе. Стабильной работы двигателя и ровных всем дорог!

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

  • Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
  • С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
  • Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
  • Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Признаки неисправности ВУТ

Основным симптомом считается шипящий звук, издаваемый усилителем после нажатия педали тормоза, которая в свою очередь становится неимоверно тугой. Но есть и другой типичный признак — нестабильная работа двигателя, вызванная обеднением топливной смеси. Происходит это из‐за подсасывания воздуха во впускной коллектор. Кстати, свист бывает вызван также износом сальников клапана вакуумника.

В особо тяжёлых случаях, когда механизм полностью выходит из строя, тормозную педаль вообще не удаётся выжать до конца. А при работающем двигателе обороты его могут падать вплоть до полной остановки или, напротив, неожиданно повышаться. Также возможны увеличение расхода горючего, «троение» движка, потеря динамики разгона, сложности с запуском мотора.

Признаком повреждения усилителя механического типа является стук. Его издаёт приводной шток. Что касается электронасоса, он при неполадках начинает сильно нагреваться.

Принцип работы ВУТ основывается на использовании разряжения для создания дополнительного усилия на педали тормоза. В зависимости от конструкции автомобиля, разряжение в вакуумной камере либо берется с впускного коллектора, либо создается вакуумным усилителем.

Глохнуть при торможении могут лишь машины, у которых вакуумная камера усилителя тормозов соединена со впускным коллектором. Причина перебоев в работе двигателя – подсос дополнительного воздуха, к которому приводят:

  • механическое повреждение перепускного клапана, шланга ВУТ;
  • надорванная мембрана;
  • негерметичность корпуса вакуумной камеры усилителя.

В каждой из режимных точек работы двигателя для нормального сгорания топливовоздушной смеси важно сохранять правильное соотношение бензина к кислороду. Если шланг либо вакуумная камера усилителя будут негерметичны, при нажатии на тормоз во впускной коллектор будет всасываться дополнительный воздух. Поскольку масса воздушного заряда для расчета количества топлива измеряется ДМРВ еще до коллектора, подсос неучтенного воздуха при торможении приведет к переобеднению смеси – двигатель заглохнет.

Плавное и резкое нажатие на педаль

Если сечения отверстия, через которое происходит подсос воздуха, небольшое, при плавном нажатии на педаль тормоза двигатель, скорее всего, не заглохнет. При закрытом цикле управления работой силового агрегата ЭБУ постоянно опрашивает лямбда-зонд, который при наличии подсоса воздуха зафиксирует переобеднение смеси. Чтобы двигатель не заглох, ЭБУ увеличит время открытие форсунок, уменьшит с помощью РХХ сечение байпасного канала.

Читать еще:  Двигатель асинхронный аир 100 схема подключения

Но при резком торможении системе управления не хватит быстродействия, чтобы компенсировать массу неучтенного воздуха, поэтому двигатель заглохнет. На архаичных системах коррекции топливовоздушной смеси кислородному датчику нужно довольно много времени для выхода на рабочую температуру. До момента прогрева кислородного датчика ЭБУ не будет учитывать его сигнал, поэтому машина может глохнуть даже при плавном нажатии на педаль тормоза.

Как проверить?

  • Несколько раз энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая педаль в выжатом состоянии, запустите двигатель. Если вакуумный усилитель исправен, педаль станет мягкой и немного провалится.
  • В некоторых случаях характерный звук подсасывания воздуха через ВУТ можно услышать, если запустить двигатель и выжать педаль тормоза.
  • Внимательно осмотрите шланг, штуцеры на предмет механических повреждений. Если в авто реализована система вакуумного управления заслонкой рециркуляции воздуха в салоне, заглушите ее магистраль. Если автомобиль перестанет глохнуть при торможении, разгерметизация именно в системе рециркуляции.

Подробней ознакомиться с процессом диагностики и замены ВУТ вы можете в статье «Как заменить вакуумный усилитель тормозов»

Датчик холостого хода и тормозная система автомобиля напрямую между собой никак не связаны. Но поскольку нам свойственно приписывать явлениям причинно-следственную связь, если они происходят друг за другом, нам кажется, что машина глохнет именно при торможении. На самом деле причина в смене режимов работы мотора.

Снятие ноги с педали акселератора для торможения приводит к закрытию дроссельной заслонки. Воздушный заряд в цилиндры поступает через байпасный канал в корпусе дроссельной заслонки. Проходное сечение канала регулируется датчиком холостого хода. Запаздывание в работе РХХ может привести к тому, что машина глохнет при резком сбросе газа и нажатии на педаль тормоза.

  • загрязнение механической части. Пыль, проникающая через воздушный фильтр, и масляные пары, выхлопные газы из системы вентиляции картерных газов со временем засоряют внутренности РХХ, что усложняет движение штока;
  • износ червячно-анкерного механизма;
  • дефект в цепи управления;
  • поломка электродвигателя.

Мы уже подробно рассматривали, как проверить датчик холостого хода, поэтому останавливаться на этом не будем. Напомним лишь, что после чистки или замены для правильной работы двигателя нужна калибровка РХХ. Отсутствие калибровки – еще одна причина, по которой машина может глохнуть при торможении.

Загрязнение дроссельной заслонки

Байпасные каналы, через которые после закрытия заслонки воздух попадает во впускной коллектор, располагаются в корпусе дроссельного узла. Пыль, смешивающаяся с парами масла и частью выхлопных газов из системы вентиляции картера, оседает не только на деталях РХХ, но и на стенках каналов. Нагар уменьшает проходное сечение каналов, поэтому для поддержания нормального сгорания на холостых оборотах ЭБУ на большее расстояние задвигает шток РХХ.

При критических загрязнениях уменьшение сечения каналов будет препятствовать нормальному поступлению воздуха на переходных режимах работы двигателя. В таком случае двигатель может глохнуть не только при торможении, но и просто при резком сбросе газа, когда быстродействия РХХ недостаточно для компенсации уменьшившегося проходного сечения байпасного канала.

Решение проблемы, из-за которой машина глохнет при торможении, заключается в снятии и промывке дроссельного узла. В качестве моющего состава удобней всего использовать очиститель карбюратора. Поскольку по мере загрязнения изменяется значение долгосрочной топливной коррекции, после промывки необходима адаптация дроссельной заслонки.

Система питания двигателя

Топливная система ДВС, как и регулятор холостого хода, никак не связаны с торможением. Машина все так же глохнет из-за неисправностей, которые в переходных режимах не позволяют поддержать работу двигателя. К характерным причинам можно отнести:

  • засорение фильтра тонкой и/или грубой очистки топлива;
  • падение производительности бензонасоса;
  • загрязнение топливных форсунок.

Современные системы управления инжекторной системой впрыска позволяют отключать топливоподачу в определенных режимах работы. В алгоритме, в соответствии с которым прекращается подача импульсов на форсунки, учитывается скорость движения, обороты коленчатого вала, степень открытия дроссельной заслонки, факт включения передачи, выжима сцепления. Из-за описанных выше неисправностей двигатель может заглохнуть не в момент торможения, а уже при попытке возобновления работы мотора. Подобная система, но уже другими путями, реализовывалась и на некоторых моделях карбюраторных двигателей.

Диагностика и ремонт

Если вы исключили из списка причин, по которым машина глохнет на торможении, неисправность ВУТ, РХХ, засорение дроссельной заслонки, начинать следует с замены фильтра тонкой очистки, проверки сеточки бензонасоса. И только затем следует проверять производительность топливного насоса, исправность форсунок. Как добраться к сеточке и самому топливному насосу, вы можете прочитать в статье «Порядок замены бензонасоса». Предварительно рекомендуем ознакомиться с устройством и поломками ТН.

Проблема в следующем : во время движения мотор затроил, я вернулся домой, снял коллектор и извлек свечи — пятая оказалась погибшей — черная, сырая и керамический изолятор треснут. Свечи я поменял, собрал все обратно. Теперь на холостых, на Р мотор крайне изредка вздрагивает. Если D или R, то вздрагивает чаще и ощутимее. Но, если при этом еще включить кондиционер, начинает неравномерно троить. При этом с динамикой все отлично, расход тот-же. При нажатии на газ едва ощутимый провал — не всегда. Самодиагностика ничего не показывает.

Возможно ли, что из-за мертвой свечи пробило и наконечник, пока я доехал домой ?

Еще на малых оборотах двигателя стала дубеть педаль тормоза — во время разворотов во дворах очень ощутимо. Возможно, это как-то связано.

Прежде, чем я начну менять провода, колпачки и т.д., хотелось бы услышать мнение сообщества.

. и еще — обнаружил только что : если давить на тормоз, под торпедой шипит и возрастают холостые обороты. Когда педаль тормоза отпустишь — обороты падают, потом восстанавливаются.
В вакуумнике дырка ?

ВВ провода поменяй. — тогда и подтраивать не будет и расход топлива уменьшится.

где-то подсос воздуха на вакуумный усилитель. может трубка подходящая к нему треснула

Читать еще:  Что дает крутящий момент для двигателя

Последний раз редактировалось zahar23; 13.07.2018 в 13:38 .

Ездил сейчас не далеко. С тормозами совсем странно все — если педаль нажата до половины, в салоне слышно постоянное шипение и возрастают холостые, педаль туговата. Если нажать до пола, то шипение прекращается и обороты опускаются. Я снял трубку с вакуумного усилителя на заглушенном моторе ( минут через 5 ), там довольно сильное разряжение, т.е. предполагаю, что он герметичен. В движении тормоза ватные и через раз.
Я когда коллектор снимал, что-бы свечи поменять, прокладку старую оставил. Если там подсос, может ли он влиять на работу тормозов ?

Полез под торпеду снова — перемкнул контакты. Чек энжн мигает 3 и 9. Вместе с ним мигает лампа АБС 32, 33, 41. Я в этом не особо волоку, помогите, пожалуйста советом. А то совсем грустно — сначала затроила, а теперь и тормозов почти нет.

если вакумный шланг который подходит к усилителю целый и обратный клапан в порядке , тогда видимо повреждение диафрагмы усилителя. — в инете в поиске набери как проверить вак усилитель -много написано.- все они одинаковы.

2-3 раза снимал старую и никакого подсоса. на хх обороты только будет влиять, на вакумник нет.

По поводу ошибок — спасибо.
Но теперь вопрос — ошибка 39 система VVTI — это клапан или проводка, или еще что ?
По тормозам — сейчас трубку отсоединил снова — с шипением всосало воздух. Машина часа 2 уже стоит. Но ранее я при запуске мотора педаль придерживал — она практически не реагировала на пуск двигателя. Но если вообще вакуум отсоединить, то тормоза становились еще хуже. Громкое шипение в салоне — это и есть обратный клапан ? Если «да», то как проверить исправен ли он ?

отсоединить шланг и дунуть в него -не должен продуваться. в нем просто шарик, перекрывает выход

обычно ошибка 39 — это электрическая часть клапана vvti . контакт в разъеме, провода до эбу,. А может что и старая ошибка не стерта.

Я понял, спасибо. По поводу клапана — думаю, если бы он не держал, то при заглушенном моторе разряжение в вакуумнике бы не сохранялось. А в самом вакуумнике есть какой-то клапан? Возможно, в нем дело ?

в вакуумнике только резиновая диафрагма, которая может порваться. тогда только замена на контрактный. он 2тыс стоит вместе с ГТЦ и бачком -в сборе.

Последний раз редактировалось zahar23; 13.07.2018 в 22:22 .

Как тогда там сохраняется разряжение после остановки двигателя ?
Я пытаюсь исключить то, что приедет вакуум, я его поставлю и ничего не изменится. Правильная диагностика — половина успеха.
Я под торпеду заглядывал. Там на вакууме, где пыльник в центре, вокруг штока имеются три округлых отверстия. Через них воздух и всасывает, когда педаль нажата до половины. Но, если вдавить ее до упора, то шипение прекращается. Так надо или нет ?

И еще что смущает — еще несколько дней назад все работало отлично, и тут гора таких разносторонних поломок случилась, практически, в течении полутора суток.

Может, не зря он столько ошибок по абс кажет ?

Последний раз редактировалось Андрей Сергиевич; 13.07.2018 в 23:23 .

Клапан vvti снял — его разъем внутри весь в масле. Я его помыл, конечно, но это не на долго, думаю.

Разряжение там создается от коллектора по этой трубке на которой клапан и держится в вакуумнике после остановки двигателя за счет этого клапана с шариком,- те если снять трубку с вакуумника и дуть то не должен продуваться-шарик перекрывает отверстие а если всасывать то свободно продувается. Извиняюсь, я попутал ранее написав наоборот. уже голова от писанины кружится )). Пойду спать.)) В отпуске, делать нехрен то и сижу за компом. За отверстия со стороны салона не помню, вроде бы нету там. Там просто педалью надавливается шток и вакуум по другую сторону мембраны тянет эту резиновую мембрану которая и помогает тянуть шток -облегчает усилие давящего на педаль)

Я понял, буду ковыряться. Спасибо Вам. Спокойной ночи.

Проблема в следующем : во время движения мотор затроил, я вернулся домой, снял коллектор и извлек свечи — пятая оказалась погибшей — черная, сырая и керамический изолятор треснут. Свечи я поменял, собрал все обратно. Теперь на холостых, на Р мотор крайне изредка вздрагивает. Если D или R, то вздрагивает чаще и ощутимее. Но, если при этом еще включить кондиционер, начинает неравномерно троить. При этом с динамикой все отлично, расход тот-же. При нажатии на газ едва ощутимый провал — не всегда. Самодиагностика ничего не показывает.

Возможно ли, что из-за мертвой свечи пробило и наконечник, пока я доехал домой ?

Еще на малых оборотах двигателя стала дубеть педаль тормоза — во время разворотов во дворах очень ощутимо. Возможно, это как-то связано.

Прежде, чем я начну менять провода, колпачки и т.д., хотелось бы услышать мнение сообщества.

Вздрагивает- или вв провод пробивает на корпус или — сгнила коса катушек и коротит на массу. Второе более вероятно

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector