Promremont34.ru

Авто мастеру
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка редуктора ваз 2106

ВАЗ 2106: задний мост, редуктор. Регулировка, ремонт, замена

Если вы обнаружили, что на ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) сильно перегревается или издает характерные шумы, в таком случае спасет ситуацию только его замена. Поменять данную деталь на самом деле несложно – с этим может справиться даже начинающий автолюбитель.

Обязательно ли менять его?

Конечно, есть и другие способы решения проблемы. Вместо того чтобы покупать новую деталь, можно произвести ремонт редуктора ВАЗ 2106. Однако делать это в гаражных условиях крайне не рекомендуется, поскольку выставить зазор в зацеплении шестерен правильно вы просто не сможете. Именно поэтому наиболее надежным решением будет покупка нового элемента. К счастью, стоимость его не столько велика (порядка 4 тысяч рублей), поэтому с точки зрения финансов ваши затраты будут минимальными.

Готовим инструменты

Для того чтобы заменить задний редуктор ВАЗ 2106 быстро и правильно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Комплект гаечных и накидных ключей.
  • «Плюсовую» и «минусовую» отвертку.
  • Растворитель наподобие «Уайт спирита» или же бутылку бензина.

Приступаем к работе

Чтобы приступить к демонтажу моста, следует сначала загнать автомобиль на смотровую яму или же эстакаду. Затем необходимо слить масло и разъединить карданный вал с фланцем хвостовика шестерни.

После этого с машины снимаются полуоси и при помощи торцевого колюча откручиваются 8 крепежных болтов, которые соединяют редуктор с балкой. Дальше можно смело вынимать из автомобиля ВАЗ 2106 задний мост (редуктор). На этом этапе можно пойти двумя путями – установить новый элемент или попробовать поковыряться в старом. В первом моменте сборка элементов производится в обратной последовательности, а вот о том, как поступать во втором случае, расскажем в следующих разделах.

Об уплотнительных элементах и их замене

Отметим, что на первых моделях «Шестерки» соединение моста и фланцев делалось с уплотнением специальной прокладкой. Несколько лет спустя вместо нее на конвейере стали примерять герметизирующее маслостойкое средство. Поэтому в любом случае необходимо обновить данное уплотнение в процессе обратного монтажа.

Что необходимо делать далее? На следующем этапе нужно тщательно очистить поверхность разъемов редуктора от герметизирующего вещества, а затем при помощи тряпки, предварительно смоченной в бензине, обезжирить данную поверхность. Если вы пользуетесь Уайт спиритом, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты органов дыхательных путей. Также обезжириванию подлежат резьбы крепежных болтов и отверстия под них, расположенные в банке.

Далее все эти поверхности обрабатываются новым маслостойким герметизирующим средством. Резьба фиксирующих болтов смазывается специальным фиксирующим составом.

Затем редуктор моста монтируется в балку и равномерно (крест-накрест) затягивается болтами. Монтаж остальных элементов производится в обратной последовательности. Напоследок необходимо залить новое масло в задний мост.

Как залить масло?

Перед тем как раскрывать особенности замены, отметим, что данную инструкцию можно использовать не только для автомобилей модели 2106. Аналогичный алгоритм замены масла можно наблюдать у автомобилей ВАЗ модели 2101, 2102, 2104, 2105, а также модели 2107.

Итак, что нам нужно сделать для замены масла? Сначала необходимо открутить шестигранным ключом сливную пробку. Далее ставим какую-нибудь емкость и откручиваем заливной элемент. После того как масло хорошо стекло, обратно заворачиваем пробку и при помощи специального масляного нагнетателя (либо большого шприца) закачиваем сюда трансмиссионное масло. Льем до уровня нижнего края отверстия. Далее закручиваем пробку, и на этом можно смело приступать к эксплуатации автомобиля.

Иногда вещество в редукторе может быть сильно загрязнено. В таком случае прежде чем залить новую жидкость, тщательно промываем картер КПП или редуктора смесью дизтоплива с маслом (не обязательно трансмиссионным). В пропорции выходит на литр масла около 300 миллилитров солярки.

Как производится регулировка редуктора ВАЗ 2106 своими руками?

Данная операция производится после каждой разборки и ремонта этой детали. Но не всегда. Определить, нужна ли регулировка редуктору, можно по наличию осевого люфта ведущих шестерен. Это делается при помощи индикатора с ценой деления в 0.01 миллиметр. Проверка на люфт выполняется при отсоединенном карданном вале путем перемещения фланца в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в торцевую часть фланца. При помощи регулировки натяга удаляется осевой зазор в подшипниках. Сделать подобную регулировку можно путем подбора по толщине регулировочных колец. Как далее меняется на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор)?

Перед окончательной сборкой редуктора следует проверить также зацепление шестерен. Для того чтобы это сделать, нужно покрасить зубья устройства какой-нибудь яркой краской. Слишком жидкую для этой работы использовать не рекомендуется, так как по своим свойствам она не подходит (попросту растечется по зубьям). Но и густой не следует отдавать предпочтение – такая не выжмется из промежутков между элементами (то есть результат от нее — никакой). После нанесения краски необходимо вращать ведущую шестерню в разных направлениях. При этом необходимо останавливать обороты, когда она попадает на ведомую. Делать это нужно до тех пор, пока на зубьях не будет четкого пятна контакта. По нему мы и определяем правильность регулировки.

Если в ходе выполнения работ у вас появилась необходимость в перемещении ведомой шестерни, сделать это можно при изменении толщины набора регулировочных прокладок. Последние устанавливаются между торцом шестерни и внутреннего кольца заднего подшипника.

Итак, мы выяснили, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) и каким образом правильно его отрегулировать. Кстати, на сервисах за подобную работу берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полную стоимость самой заменяемой детали.

Ремонт редуктора

Ремонт редуктора ВАЗ 2106

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

Бородком выбиваем ось сателлитов.

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.
Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.
Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой.
При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.
Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.
Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.
Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.
Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.
На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).
Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:
заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;

заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.
Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.
В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Видео про «Ремонт редуктора» для ВАЗ 2106

ВАЗ ( 2 части). Ремонт редуктора заднего моста — Часть 1
ремонт редуктора в гаражных условиях
Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

Ремонт редуктора Ваз 2106

Ваз 2106 разборка редуктора

Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Читать еще:  Ниссан Жук подробно о расходе топлива

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Регулировка редуктора ваз 2106

Редуктор заднего моста ваз 2106

Редуктор ваз может быть различных видов в зависимости от комплектующих. Шестерни основной передачи имеют необычную форму, а зубья находятся под разнообразными углами. Объясняется это тем, что используется передача гипоидного вида. Главным ее достоинством является низкий уровень шума, работа без рывков и пониженная нагрузка на каждый зубец. Таким образом, весь механизм можно эксплуатировать долгое время и как показывает опыт, довольно надежно. Такой же редуктор ставится на многие другие модели отечественных авто.

Замена

После того, как все подготовительные моменты выполнены, можно приступать непосредственно к снятию редуктора. Для этого отсоединяем кардан от хвостовика, открутив 4 гайки крепления:

И слегка стукнув по кардану молотком. В результате получается следующая картина:

После этого при помощи накидного ключа срываем болты крепления редуктора к корпусу заднего моста ВАЗ 2106, и затем можно с помощью головки и трещотки отвернуть все болты до конца (всего их 8 штук):

Когда останется открутить последний болт, необходимо придерживать редуктор, чтобы он не упал:

И отвернув его, аккуратно вынимаем редуктор из корпуса моста, как это показано на фото ниже:

При необходимости производится ремонт редуктора или же его полная замена, после чего все устанавливается на место в обратном порядке. Стоит обратить внимание, что прокладку на стыке лучше установить новую, так как она не предназначена для повторного использования.

Замена ручного тормоза по ссылке.

Как отрегулировать

Данная операция производится после каждой разборки и ремонта этой детали. Но не всегда. Определить, нужна ли регулировка редуктору , можно по наличию осевого люфта ведущих шестерен. Это делается при помощи индикатора с ценой деления в 0.01 миллиметр. Проверка на люфт выполняется при отсоединенном карданном вале путем перемещения фланца в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в торцевую часть фланца. При помощи регулировки натяга удаляется осевой зазор в подшипниках. Сделать подобную регулировку можно путем подбора по толщине регулировочных колец. Как далее меняется на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост ( редуктор )?

Перед окончательной сборкой редуктора следует проверить также зацепление шестерен. Для того чтобы это сделать, нужно покрасить зубья устройства какой-нибудь яркой краской. Слишком жидкую для этой работы использовать не рекомендуется, так как по своим свойствам она не подходит (попросту растечется по зубьям). Но и густой не следует отдавать предпочтение – такая не выжмется из промежутков между элементами (то есть результат от нее — никакой). После нанесения краски необходимо вращать ведущую шестерню в разных направлениях. При этом необходимо останавливать обороты, когда она попадает на ведомую. Делать это нужно до тех пор, пока на зубьях не будет четкого пятна контакта. По нему мы и определяем правильность регулировки.

Если в ходе выполнения работ у вас появилась необходимость в перемещении ведомой шестерни, сделать это можно при изменении толщины набора регулировочных прокладок. Последние устанавливаются между торцом шестерни и внутреннего кольца заднего подшипника.

Итак, мы выяснили, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост ( редуктор ) и каким образом правильно его отрегулировать . Кстати, на сервисах за подобную работу берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полную стоимость самой заменяемой детали.

Как снять

В случае, если необходимо снять редуктор:

— первым делом сливаем из картера редуктора масло;

— задний мост надо приподнять и поставить на опоры, так, чтобы колёса не касались земли;

— отвернуть щитки подшипников полуоси и вытащить полуось из зацепления с дифференциалом;

— открутить карданный вал от фланца редуктора заранее пометив его положения, поставив подставку под редуктор, открутить болты крепления и аккуратно, чтобы не повредить прокладку вынуть редуктор из кожуха заднего моста.

Действия при установке редуктора

Предварительно перед установкой, кожух заднего моста надо вытереть от масла.

Вставив прокладку на место, установить редуктор в кожухе заднего моста и прикрутить болтами, с нанесённым на них герметиком. Болты и отверстия в кожухе должны быть обезжирены. Тщательно затянув все болты крепления редуктора, подсоединить к нему карданный вал. Установить полуоси на место и прикрутить щитки подшипников.

После этого установить тормозные барабаны и наживить закрутив болты без особого усилия колёса. Убрав подставку из-под заднего моста опустить колёса, чтобы они полностью стали на место. При помощи динамометрического ключа затянуть все болты крепления колёс.

Очистив маслозаливное отверстие в кожухе моста, залить необходимое количество масла.

Неисправности

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

износ сальника хвостовика;

износ подшипников хвостовика или дифференциала;

поломка элементов дифференциала;

износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Задний мост ВАЗ 2106

Переднюю подвеску и задний мост в сборе называют основными элементами, на которые опирается так называемый «колесный ход» транспортного средства. Если данные агрегаты находятся в работоспособном состоянии, то машина будет хорошо функционировать.

  1. Задний мост ваз 2106. Устройство. Передаточное число
  2. Замена заднего моста ВАЗ 2106
  3. Замена балки (чулка) редуктора заднего моста ВАЗ. Видео
  4. Регулировка заднего моста ВАЗ 2106
  5. Регулировка редуктора ВАЗ 2106. Видео
  6. Замена масла в заднем мосте ВАЗ 2106
  7. Как заменить масло в заднем редукторе ВАЗ. Видео

Задний мост ваз 2106. Устройство. Передаточное число

Стандартная структура заднего моста, которым укомплектован ваз 2106, состоит из траверса и редуктора. Именно к первому и крепится последний. Он содержит основную передачу, которая имеет ведущую пару шестерен, а также дифференциал.

Задний мост ВАЗ 2106. Схема

Расшифровка схемы заднего моста ВАЗ 2106:

  1. Болт крепления тормозного барабана колеса;
  2. Направляющий штифт;
  3. Маслоотражатель подшипника полуоси;
  4. Тормозной барабан;
  5. Чугунное кольцо тормозного барабана;
  6. Колесный цилиндр заднего моста;
  7. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
  8. Подшипник полуоси;
  9. Запорное кольцо подшипника;
  10. Фланец балки заднего моста;
  11. Сальник полуоси;
  12. Опорная чашка пружины подвески;
  13. Балка заднего моста;
  14. Кронштейн крепления верхней штанги подвески;
  15. направляющая полуоси;
  16. Гайка подшипника дифференциала;
  17. Подшипник коробки дифференциала;
  18. Крышка подшипника коробки дифференциала;
  19. Сапун;
  20. Сателлит дифференциала;
  21. Ведомая шестерня главной передачи;
  22. Левая полуось;
  23. Шестерня полуоси;
  24. Картер редуктора заднего моста;
  25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
  26. Распорная втулка подшипников;
  27. Подшипник ведущей шестерни;
  28. Сальник ведущей шестерни;
  29. Грязеотражатель сальника;
  30. Фланец-вилка карданного шарнира;
  31. Гайка;
  32. Маслоотражатель;
  33. Ведущая шестерня главной передачи;
  34. Ось сателлитов;
  35. Опорная шайба шестерни полуоси;
  36. Коробка дифференциала;
  37. Правая полуось;
  38. Кронштейны крепления деталей подвески;
  39. Упорная пластина подшипника полуоси;
  40. Щит заднего тормоза;
  41. Колодка заднего тормоза;
  42. Фрикционная накладка;
  43. Фланец полуоси.

Неисправности редуктора заднего моста:

  • в процессе его функционирования раздаются гулкие шумы;
  • возрастает наружный температурный режим корпуса;
  • данную деталь постоянно клинит.

В этих случаях рекомендуется полная замена комплектующих и без проверки уровня масляной жидкости не обойтись. То есть потребуется купить и сальник, и подшипники, и полуось. Впрочем, можно сразу приобрести «бу» задний мост.

Вместе с тем, невзирая на прочностные характеристики крепления, оно, в силу своих конструкционных особенностей, не отличается сложной структурой. Следовательно, с ним может справиться даже тот водитель, который имеет минимальные познания в слесарной области.

Видео обзор о том как определить что гудит:

В ряде случаев выполняются ремонтные работы. Здесь опытные механики должны учесть один нюанс – передаточное число. Большое значение отводится и размерам. Ключевым же фактором является цена ремонта.

Передаточное число — это соотношение количества зубьев ведомой шестерни и ведущей, один из основных параметров любой передачи.

Передаточные числа ВАЗ классики разнятся и равны:

  • 3,9 — передаточное число в «шестерке» ВАЗ 2106;
  • 4,1 — в «тройке» ВАЗ 2103;
  • 4,3 — в «копейке» ВАЗ 2101.

Замена заднего моста ВАЗ 2106

Когда необходимо выполнить замену заднего моста такого транспортного средства, как ваз 2106, то потребуется обзавестись специальными инструментами для работы с данным агрегатом. Для этого предусмотрен стандартный набор водителя. Не обойтись в этом случае и без жидкости, предназначенной для обезжиривания поверхностей. Так, специалисты рекомендуют пользоваться уайтспиритом, бензином.

Для того, чтобы демонтировать задний мост, необходимо:

  1. установить автомобиль посредствам пневматического подъемника (также выполнить ремонт можно на эстакаде либо загнав транспортное средство на углубленную яму, предназначенную для осмотра);
  2. слить моторную жидкость в емкость и разъединить кардан с такой деталью, как фланцевое крепление хвостовика;
  3. демонтировать полуось гудящего заднего моста, отвинтить элемента крепежа, совместить редуктор заднего моста с его балкой;
  4. выполнить замену агрегата, при необходимости осуществить регулировку, проверить агрегат на работоспособность;
  5. очистить конструкционные элементы агрегата, обезжирить сальник и подшипники, крепежные компоненты;
  6. соединить редуктор с задней балкой транспортного средства и, использую перекрестную методику, затянуть крепежи.
  7. залить моторную жидкость в агрегат.

Замена балки (чулка) редуктора заднего моста ВАЗ. Видео

Регулировка заднего моста ВАЗ 2106

Делать регулировку данного моста требуется для того, чтобы устранить расхождение зазора оси ведущих шестеренок. Для этого необходимо выполнить неполную разборку моста. Что же касается измерений, то без индикационных устройств, укомплектованных шкалой, не обойтись. Примечательно, что они предусматривают цену деления эквивалентную всего 0,01 мм.

Тестируется агрегат в тот момент, когда демонтирован кардан. Для этого фланец перемещается по оси. А вот подвижную консоль, которая имеется в индикаторном устройстве, направляют в торцевую часть фланца.

Регулировка редуктора ВАЗ 2106

Устранить небольшое пространство оси помогает монтаж регулировочных колец. В завершении сборки проверяется точность крепления шестеренок заднего моста. В данном случае наносится специальный краситель. Такую регулировку делают при помощи набора специальных регулировочных прокладок.

Регулировка редуктора ВАЗ 2106. Видео

Замена масла в заднем мосте ВАЗ 2106

Зачастую автолюбители, которые являются владельцами такого транспортного средства, как ваз 2106, задаются одним и тем же вопросом. Их интересует, какая именно масляная жидкость лучше всего подходит для заднего моста их автомобиля. При этом они спрашивают – какой объем необходим и как произвести замену масла?

Существуют разные мнения. Но специалисты рекомендуют заправлять редукторы заднего моста данной машины трансмиссионным маслом, которое имеет маркировку 80W90. К примеру, таковым является Lukoil 80W90 GL. Также к данной группе масел относится TAD-17 80W-90 либо так называемое ТНК.

Когда с маслом разобрались, настает очередь ответа на другой вопрос. Пожалуй, он один из самых главных. А именно – сколько масла требуется? Итак, объем масла следующий – 1,3 л. Вместе с тем, можно осуществить замену масла и в КПП. Правда, в этом случае потребуется уже 1,4 л.

Что же касается интервала, то менять масляную жидкость необходимо после каждых 30 000 километров пробега транспортного средства. Если перевести километраж во временные рамки, то получится 3 года эксплуатации.

Читать еще:  Как разобрать ключ фольксваген

Замена масляной жидкости происходит в соответствии с установленной методикой:

  1. В первую очередь, необходимо воспользоваться подъемником либо смотровой ямой. Также потребуется наличие ключа на «семнадцать», шестигранника на «двенадцать».
  2. Далее откручивается сливная пробка в мосту и подставляется специальная тара, предназначенная для слива масляной жидкости. При этом откручивается и заливная пробка. Необходимо это для того, чтобы масляная жидкость быстрее вытекла.

Откручиваем сливной и заливной болты
Когда масляная жидкость слита из моста, сливная пробка закручивается и заливается новое масло. Здесь необходимо воспользоваться заливным отверстием. Также потребуется специальный шприц либо другой подходящий инструмент.

Заливаем при помощи лейки

Как заменить масло в заднем редукторе ВАЗ. Видео

Не лишним будет все компоненты обработать промывочной жидкостью.

Устройство редуктора заднего моста автомобиля ВАЗ 2106

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 — это главное устройство, которое передаёт вырабатываемую мощность с двигателя на колёса. Такая конструкция используется практически на всех отечественных автомобилях советского образца. Она зарекомендовала себя как довольно крепкая деталь, но все же поломки случаются.

Максимально продлить срок эксплуатации поможет своевременное и качественное обслуживание.

Несмотря на то, что существует большое количество автомобилей, на которых устанавливается редуктор, в большинстве случаев его строение одинаковое. Главная задача его это передача усилия от одного устройства к другому. При этом скорость его движения может изменять интенсивность и направление. Это и есть основным предназначением устройства в системе заднего моста.

Редуктор заднего моста ВАЗ классики, устройство и принцип действия

Чтобы авто поехало, нужно передать вращение мотора колесам. Однако у двигателя слишком большие обороты, и чтобы корректно распределить крутящий момент, нужен механизм, который изменяет ПЧ. За счет КПП и различного числа оборотов двигателя меняется скорость езды, а вращение принимает на себя главная пара заднего моста и передает его колесам через шестерни.

Редуктор заднего моста состоит из таких элементов:

  • Фланец, который фиксируется на хвостовике (ведущей шестерне) РЗМ и являет собой промежуточное звено между этой шестерней и карданным валом.
  • Хвостовик главной пары. На его одном конце имеются шлицы для запрессовки фланца, а на другом — коническая шестеренка с небольшим количеством зубьев.
  • Межосевого дифференциала, который дает задним колесам возможность вращаться с различной угловой скоростью.
  • Ведомой шестерни, которая образует главную передачу в паре с ведущей шестеренкой.

Устройство дифференциала простое. Состоит данный механизм из двух сателлитов, пальца сателлитов и двух шестеренок полуоси. От РЗМ вращение передается на полуоси, где закрепляются колеса.

Значения размеров кузова и проверка соответствия указанным параметрам

Существуют инженерные определения таких понятий, как кузовные и геометрические размеры автомашины. Они включают в себя контрольные показатели между ключевыми точками, а также форму и пространственное расположение оконных и дверных проемов. Теперь рассмотрим вопрос проверки соответствия параметрам.

Проверку проходят автомобили, которые участвовали в ДТП (дорожно-транспортных происшествиях). В ходе выполнения процедуры проверяются кузовные детали и элементы машины на предмет нарушения симметрии, соосности и параллельности друг другу. С особым вниманием исследуются следующие элементы: диагонали автомобиля, стойки, крыша (диагностируется по взаимному расположению параллельных дверных проемов), симметрия, параллельность и соответствие переднего и заднего стекол транспортного средства.

Работа по регулировке редуктора заднего моста (подробно)

Если главная пара изношена, ее следует заменить. Однако нельзя просто поставить шестерни на место, зазоры в них в обязательном порядке необходимо отрегулировать. Всего есть два вида регулировок:

  • Подбираем толщину регулировочной втулки под хвостовик. Толщина шайбы может составлять от 2.6 миллиметров до 3.5 миллиметров.
  • Регулируем зазор между шестеренками главной пары с помощью двух регулировочных гаек корпуса дифференциала.

Шайбу для хвостовика подбирают с расчетом, чтобы вал и ведущая коническая шестерня крутились в корпусе редуктора с усилием от руки без люфтов (0.3-0.4 кг). Гайку хвостовика при этом затягивают с усилием 12-26 кг, как правило, выполняют затяжку 18-19 кг.

После монтажа хвостовика на место устанавливается корпус дифференциала с планетарной шестерней, закрепленной на нем. Корпус крепится двумя крышками. С боков подшипников необходимо закрутить регулировочные гайки, а дифференциал устанавливается таким образом, чтобы был люфт между шестеренками главной пары. Необходимо, чтобы планетарка не была зажата. Посредством перемещения регулировочных гаек влево и вправо шестеренка хвостовика подводится к шестерне планетарки. С помощью регулировки подбирается момент, при котором зазор между шестернями фактически исчезает.

На последнем этапе регулируется преднатяг дифференциальных подшипников, а с боков подтягивают регулировочные гайки. Такая робота должна выполняться с индикатором, устройство должно показывать 0.14-0.18 миллиметров, зазор между шестеренками должен составлять 0.08-0.13 миллиметров. После выполненной операции зафиксируйте регулировочные гайки пластинами, во избежание их поворачивания.

Зависимость ходовых характеристик от габаритов и массы

Классическим методом улучшения тяговых и динамических характеристик транспортного средства является грамотно распределенная масса как самого автомобиля, так и перевозимого им багажа. Скоростные испытания показали, что заднеприводные автомобили (которым является ВАЗ 2106) при разгоне смещают часть веса с центра машины и передней оси на заднюю. Последнее приводит к большей нагрузке на заднюю сторону ходовой части, что являет собой вспомогательный эффект при движении. Это происходит из-за увеличения пятна контакта и повышением коэффициента сцепления шины с дорожным покрытием.

Стандартные габариты и масса транспортного средства позволяют перевозить до 150 килограммов багажа или любого другого груза. Масса до 400 килограммов никак не влияет на динамические показатели автомобиля. Достижение максимальной скорости в 152 км/ч возможно при полной загруженности багажом, водителем и пассажирами. При предыдущих параметрах достижение скоростной отметки в 100 км/ч достигается за 17,2 секунды. При условиях наличия багажа, масса которого достигает 150 килограмм, количество бензина, расходуемого на 100 километров при скорости в 90 км/ч, составляет десять литров и сто граммов.

Но сколько не снижай массу автотранспортного средства, мощность увеличить не удастся. Снижение массы автомобиля ВАЗ 2106 и модернизация его кузовных составляющих поможет повысить динамические характеристики. Добиться этого, не меняя конструкцию кузова, силовых или тяговых агрегатов, можно следующими способами.

  1. Не ездить на автомобиле с полным баком топлива, не доливать жидкость в бачок стеклоомывателя. Вес полного топливного бака равняется восьмидесяти с лишним килограммам, а стеклоомывающий бак весит до десяти килограммов.
  2. Кованные колесные диски приводят к потере 10–20 лишних килограммов.
  3. Модернизация подвески, замена стальных рычагов на алюминиевые, габаритные размеры которых подходят, еще на пару килограммов снизит вес.
  4. Сколько уберет замена глушителя? Около 25–30 килограммов.
  5. Модернизация не несущих обтекаемых частей автокузова поможет достичь улучшения аэродинамических свойств автомобиля при условии, что габариты машины остались без изменения.

Приведенные выше способы по облегчению автомобиля не являются единственными или уникальными. Сколько их существует? Да множество. Однако то, что автомашина ВАЗ 2106 весит меньше, сказывается не столько на скоростных показателях, сколько на характеристиках торможения, управляемости и прочем.

Стоит помнить, что серьезное неквалифицированное, без соответствующего оборудования вмешательство в конструкцию автомобиля приводит не столько к улучшению автомобиля, сколько к ухудшению качественных показателей транспортного средства, снижению времени работоспособности машины, а также к возникновению угрозы здоровью, жизни водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Замена редуктора заднего моста (пошагово)

  1. Установите авто на подъемник или яму. Выполнять замену редуктора на земле очень неудобно.
  2. Если автомобиль установлен на яме, следует домкратить обе стороны, так или иначе необходимо демонтировать задние колеса. Если же работа выполняется не на подъемнике, установите под каждую сторону машины (в задней части) упоры.

  • Открутите в РЗМ сливную пробку и слейте трансмиссионное масло.
  • Снимите задние тормозные барабаны, предварительно сняв авто с ручника. Если барабаны будут плохо сниматься, демонтируйте их, постукивая сзади молоточком через деревянный брусок. Нельзя стучать по барабану металлическим молотком, так как он может расколоться.
  • Снимите тормозные колодки.

  • Каждую полуось заднего моста крепят четыре гайки. Открутите их.
  • Выпрессуйте полуоси, для чего потребуется специальный съемник.
  • Снимите карданный вал.
  • Открутите восемь болтов заднего редуктора и снимите узел.
  • Установка нового узла и сборка выполняется в обратном порядке.
  • Изнocилacь глaвнaя пapa

    • Звyк мeлoдичный, пoющий и зaвывaющий;
    • Koгдa paзгoняeшь aвтoмoбиль, гyл пoявляeтcя, a кoгдa oтпycкaeшь гaз (тopмoжeниe двигaтeлeм) — пpoпaдaeт.
    • Taкжe мoжeт быть, чтo в мoмeнт, кoгдa вы жмeтe нa гaз или oтпycкaeтe eгo, гyл ycиливaeтcя. A кoгдa вы yжe дaвитe нa пeдaль или дaвнo ee oтпycтили, тo гyл пpoпaдaeт вooбщe. Oбычнo тaк пpoиcxoдит, кoгдa нeиcпpaвнocть тoлькo пoявляeтcя.
    • Ecли глaвнaя пapa тoлькo нaчaлa изнaшивaтьcя, нo eщe нe дoшлa дo кoндиции, тo гyл бyдeт пoявлятьcя нa cкopocти 70-80 км/ч. Чeм бoльшe изнoc, тeм нa мeньшeй cкopocти нaчинaeт гyдeть peдyктop.

    Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

    • Гyл нe пoддaeтcя oпиcaнию – oн мoжeт быть paзным, вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oн paзpeгyлиpoвaн.
    • Toчнo мoжнo cкaзaть, чтo eгo нeт, кoгдa вы движeтecь нaкaтoм, и пoявляeтcя нa oдниx и тex жe cкopocтяx, внe зaвиcимocти oт тoгo, дaвитe вы нa пeдaль гaзa или тopмoзитe двигaтeлeм.

    Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

    Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т.д.

    B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

    Изнoc пoдшипникoв

    a) Пoдшипники xвocтoвикa

    • Kaк бyдтo бы чтo-тo жyжжит. Пpичeм, жyжжит пocтoяннo, в кaкoм peжимe нe двигaйcя. Bo вpeмя cтapтa и нa мaлoй cкopocти жyжжaниe пoчти нe cлышнo. Ho чeм бoльшe cкopocть, тeм oтчeтливee гyл.
    • Ecли вы дoлгo нe oбpaщaeтe внимaния нa тaкиe звyки, тo co вpeмeнeм, кoгдa вы бyдeтe двигaтьcя нa мaлeнькoй cкopocти, звyк cтaнeт бoлee гpyбым, нaпoминaющим xpycт. A кoгдa бyдeтe тopмoзить, ycлышит тpecк и xpycт.
    • Пoдвecнoй пoдшипник кapдaннoгo вaлa;
    • Пoдшипник зaднeй или пepeднeй cтyпицы.

    б) Пoдшипники диффepeнциaлa

    • Этo дaжe нe coвceм гyл. Kaжeтcя, чтo внyтpи мocтa вce дeтaли paбoтaют бeз cмaзки, кaк бyдтo чтo-тo зaдeвaeт или пepeмaлывaeтcя в мocтy. Пpи этoм звyки — пpepывиcтыe, в зaвиcимocти oт cкopocти вpaщeния кoлec.
    • Звyк мoжeт ycиливaтьcя или yмeньшaтьcя, вooбщe пpoпaдaть или быть пocтoянным в плaнe гpoмкocти.
    • Пoдшипники пoлyoceй вeдyщeгo мocтa.

    Как настраивать зубчатые передачи

    Во время настройки и контроля зубчатых передач оценивается погрешность, устанавливаются оптимальные зазоры. Это очень важные операции:

    • Осмотр, регулировка биения зубчатых колес.
    • Осмотр пятен контакта зубцов в зацеплении.
    • Установка боковых зазоров узлов зацепления.

    Проверка контактной зоны выполняется с использованием краски. Зубья шестерен меньшего диаметра промазываются тонким слоем красящего вещества, после чего потихоньку поворачиваются на пару оборотов. Если контактное пятно смещено, то интервал между осями был сбит, или произошел осевой перекос. Все это может стать причиной полного выхода оборудования из строя. Боковой зазор рассчитывают с применением щупа. Затем, регулировку механизма тестируют на степень плавности хода, шумность. Для устранения проблем производится повторная регулировка или замена неисправных запчастей.

    Особенности редукторов заднего моста ВАЗ-классика

    Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

    • 1 Устройство
    • 2 Различия в редукторах заднего моста ВАЗ
    • 3 Редукторы на машине 2107
    • 4 Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107
    • 5 Дефекты в редукторе ЗМ
    • 6 Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ
    • 7 Ремонт или замена, что лучше
    • 8 Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ
      • 8.1 Статьи по теме:

    Устройство

    Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

    • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
    • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
    • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
    • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

    Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

    Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

    РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

    • 2101;
    • 2102;
    • 2103;

    Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

    «Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

    Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

    Редукторы на машине 2107

    ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

    Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

    Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

    • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
    • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
    • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
    • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
    • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
    • износились подшипники.

    Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

    Читать еще:  5 способов убрать царапины с пластика в машине

    Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

    • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
    • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
    • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
    • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
    • снимаем тормозные колодки;
    • отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
    • выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
    • снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
    • отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

    На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

    Дефекты в редукторе ЗМ

    Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

    Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

    • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
    • при сбросе газа шум пропадает.

    Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

    Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

    Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

    • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
    • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

    Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

    После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

    Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

    Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

    Ремонт или замена, что лучше

    Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

    Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

    Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

    На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

    Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

    • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
    • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
    • автомобиль увереннее проходит повороты.

    Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

    • несколько увеличивается расход топлива;
    • при разгоне машина хуже управляется;
    • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

    Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

    Регулировка рулевого редуктора ваз 2106

    «Шестерка» может выглядеть стильно

    Рулевое управление присутствовало во всех автомобилях: начиная с самого первого и заканчивая новейшими моделями, купить которые могут позволить себе далеко не все. Эта часть машины не должна меняться, так как от нее зависит безопасность. В конструкцию управления запрещено вносить какие-либо изменения. Популярна вазовская классика — это заднеприводные автомобили, имеющие редуктор червячного типа. Но рулевая колонка ВАЗ 2106 отличается от той, которая устанавливается на модель 2107.

    Последняя немного длиннее несмотря на то, что их схема практически одинакова. На модели ВАЗ 2107 установлен травмобезопасный вал, который при лобовом столкновении складывается и не может нанести ран водителю. В ВАЗ 2106 такой системы нет, вал цельный и не содержит в себе шарниры. Случаются и проблемы с редуктором, которые можно решить простой регулировкой рулевой колонки. Но есть у механизма и «неизлечимые болезни», при которых оказывается проще купить новый руль и установить его на место старого.

    Рулевое управление ВАЗ 2106

    Реечное рулевое управление

    Основная задача колонки — это передать вращательное движение, совершаемое рулем, на передние колеса. У всех автомобилей классической серии установлены практически идентичные механизмы. Так, для ВАЗ 2106 идеально подходит редуктор от ВАЗ 2101. Он крепится к кузову тремя болтами. В верхней его крышке находится болт, с помощью которого проводится регулировка рулевой колонки ВАЗ в случае появления большого люфта руля.

    Между рулем и редуктором размещается вал из цельного куска металла. Крепится он при помощи шлицов. Причем со стороны руля на валу находятся наружные шлицы, а с другой стороны — внутренние. Если проводится замена рулевой колонки на автомобиле ВАЗ 2106, то можно слегка модернизировать систему, установив вал с двумя карданами, которые необходимы для повышения безопасности. На таком вале имеются игольчатые подшипники, благодаря которым руль будет не таким тугим.

    Если проводится регулировка рулевой колонки ВАЗ, то никаких лишних манипуляций совершать не нужно. Другое дело — замена рулевых тяг, которых на ВАЗ 2106 три: две крайние и одна средняя. Чаще всего выходят из строя крайние. Их ремонт невозможен, допускается лишь замена наконечников.

    После ремонта рулевой колонки обязательно сделайте сход-развал. Установить колеса под правильным углом в условиях гаража сложно, желательно проводить регулировку на специальном стенде.

    Неисправности колонки и ее замена

    Ремонт рулевого управления «шестерки»

    Основа рулевой колонки — это редуктор с двумя шестернями, одна из которых червячного типа. Почувствовать неисправность рулевого управления можно на самой ранней стадии, поэтому главное — это не пропустить первый «звоночек» и провести ремонт вовремя.

    Основные признаки поломки.

    1. Скрипы непосредственно в колонке, вызванные чрезмерным износом различных элементов, а также неисправностью подрулевых выключателей.
    2. Наличие люфтов — самый опасный признак. Причем люфт может быть двух типов — осевой и продольный. Первый говорит о неисправности редуктора или соединения на шлицах, второй — о чрезмерном износе кронштейна.

    Первым делом стоит проверить затяжку всех резьбовых соединений. Если долгое время эксплуатировать автомобиль ВАЗ 2106 с изношенными шлицами на валу, это приведет к свободному проворачиванию руля. Со временем шлицы попросту стираются. Причем прийти в негодность могут шлицы на рулевом редукторе, а его цена довольно высокая, и никакая регулировка рулевой колонки ВАЗ не сможет помочь.

    Если присутствует осевой люфт, его можно немного уменьшить. Несложная регулировка рулевой колонки ВАЗ позволит сделать это за несколько минут. Для работы потребуются плоская отвертка и ключ на 19, которым нужно ослабить гайку на верхней крышке редуктора. Нужно взять в помощь напарника, который будет вращать руль в разные стороны. Поворачивать рулевое колесо следует не более чем на 20-30° в каждую сторону. Это позволит отверткой прокрутить регулировочный винт, при закручивании которого люфт уменьшится. Когда он достигнет минимального значения, необходимо затянуть гайку.

    Немного сложнее окажется ремонт, связанный с заменой редуктора. Для этого придется в целях безопасности отключать аккумулятор. Затем нужно ослабить болт на шлицевом соединении вала и редуктора. Левая сторона ВАЗ 2106 поднимается на домкрате и устанавливается на надежную опору, колесо снимается. При помощи съемника рулевых наконечников с редуктора снимаются две тяги.

    Используя ключи на 17, выкручивают три гайки от болтов крепления редуктора к кузову. Далее проводится ремонт или замена, если регулировка рулевой колонки ВАЗ невозможна. При установке новой колонки необходимо надежно затягивать все резьбовые соединения, а после окончательной сборки провести регулировку развала и схождения колес автомобиля ВАЗ 2106.

    Снимать рычаг с редуктора нежелательно. Во-первых, его очень сложно демонтировать, потратите немало времени и сил. Во-вторых, любая регулируемая колонка продается вместе с этим рычагом, он идет в комплекте с редуктором. Затяжка проводится гайкой, которую сложно выкрутить. Все это сделано в целях повышения безопасности.

    В автомобилях классических моделей, таких, например, как ВАЗ 2107, основным элементом рулевого механизма является редуктор. Благодаря ему вращательные движения руля через систему тяг передаются передним колесам. Ремонт редуктора ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Единственный случай – это замена рулевой червячной пары, в связи со значительным ее износом.

    В остальных случаях можно обойтись стандартной процедурой технического обслуживания рулевой системы. Эти операции не представляют особой сложности и могут быть свободно выполнены своими руками. В рамках технического обслуживания заводом-изготовителем рекомендуется контроль уровня и периодическая замена масла редуктора рулевого механизма. Для этого снятие его с автомобиля не требуется, все операции выполняются без разборки.

    Контроль уровня выполняется при помощи тонкой чистой отвертки. Ключом на 8 откручиваем пробку и отверткой проверяем наличие масла. Его уровень должен быть чуть ниже заливного отверстия. Если уровень меньше необходимого, нужно долить масло.

    Для замены необходимо в первую очередь слить старую смазку. Это можно сделать, выполнив снятие крышки редуктора рулевого механизма, которая крепится четырьмя болтами. После того, как все масло вытечет, крышку ставят на место, и через заливное отверстие заливают новое. На этом замена смазки в рулевой может считаться оконченной.

    Кроме вопроса контроля масла, периодически рекомендуется проверять наличие люфта рулевого механизма ВАЗ 2107. При его наличии выполняется регулировка. Для работы понадобится большая плоская отвертка и ключ на 19. Желательно так же привлечь помощника, вдвоем работа будет выполнена намного быстрее.

    Для регулировки необходимо ключом на 19 отпустить контрящую гайку и плоской отверткой постепенно закручивать регулировочный винт. При этом помощник проверяет люфт, находясь в салоне автомобиля. После окончания регулировки, придерживая отверткой винт, фиксируем его положение при помощи контргайки.

    Если регулировка для устранения люфта не помогла, значит червячная пара имеет слишком большой износ, и необходим ремонт. В таком случае решить проблему может только ее замена. Эту работу также можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

    Здесь уже потребуется полное снятие редуктора с автомобиля ВАЗ 2107:

    • Отсоединяют наконечники тяг рулевой системы – расшплинтовывают их и ключом на 22 скручивают гайки.
    • Отпускают хомут, которым крепится колонка и редуктор.
    • Откручивают три болта, которыми редуктор крепится к кузову.

    Дальнейшее снятие и ремонт никаких затруднений не вызовет. Следует лишь помнить несколько основных правил:

    1. Червячная пара меняется комплектом, оба элемента одновременно.
    2. После разборки/сборки обязательно выполняется регулировка.
    3. Старую смазку лучше не заливать, а заменить новой.

    После того, как ремонт окончен, редуктор собирается и устанавливается в обратной последовательности.

    Если обнаружен большой свободный ход рулевого колеса или для его поворота приходится прикладывать усилия больше допустимых, регулируем зацепление редуктора. Следует выставить колеса в положение для прямолинейного движения и убедиться в наличии масла в редукторе.

    ↑ Регулировка зацепления редуктора

    • Снимаем защитный колпачок с регулировочного винта. Ключом «на 17» ослабляем гайку так, чтобы можно было приподнять стопорную шайбу.
    • Несколько раз быстро поворачиваем рулевое колесо влево и вправо на угол около 10° и одновременно шлицевой отверткой заворачиваем (отворачиваем) регулировочный винт до тех пор, пока свободный ход и усилия на рулевом колесе не войдут в допустимые пределы. Не рекомендуется слишком сильно затягивать винт.

    После регулировки затягиваем гайку, удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания.

    ↑ Как на ВАЗ 2106 убрать люфт руля

    Если обнаружен осевой люфт оси маятникового рычага, то подтягиваем гайку на верхней части оси. Для этого в подкапотном пространстве вынимаем шплинт из корончатой гайки, торцевым ключом «на 19» заворачиваем ее на 60° (одна грань) и опять проверяем люфт.

    Если люфт не исчез, то еще раз подтягиваем гайку и устанавливаем шплинт. Если после заворачивания гайки сильно возрастает усилие, необходимое для поворачивания руля, то ремонтируем маятниковый рычаг.

    ↑ Как убрать люфт руля на ваз 2106 видео

    ↑ Регулировка рулевого редуктора ВАЗ 2106, видео

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector