Promremont34.ru

Авто мастеру
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм пежо 405

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ ПЕЖО И СИТРОЕН

Замена ремня ГРМ Пежо и Ситроен – ответственная процедура, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Производитель регламентирует замену ремня ГРМ Пежо через каждые 80.000 километров. И это правильно. Если у вас оборвется ремень ГРМ, без эвакуатора или “галстука” вам уже не обойтись. Хорошо, если это случится в городе. А если где-нибудь на трассе, да еще зимой… Страшно представить. Кроме того, обрыв ремня ГРМ на Пежо приводит к относительно дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров с заменой клапанов. Ведь когда ремень ГРМ обрывает, поршни ударяют по клапанам, отчего последние гнутся. Посмотрите на фото, что происходит с клапанами. Они извлечены с двигателя Пежо 407, который проехал 120.000 километров. Хозяин машины купил ее с рук, ушлый продавец сказал ему, что машина недавно проходила ТО…Новый владелец даже не успел толком насладиться приобретением, как у его Пежо оборвало ремень ГРМ. Если вы покупаете не новый Пежо или Ситроен с пробегом более 80 000 километров, ремень ГРМ лучше поменять первым делом.

ЗАГНУЛО КЛАПАНА ПРИ ОБРЫВЕ РЕМНЯ ГРМ ПЕЖО 407

Кроме замены собственно ремня ГРМ, необходимо поменять ролики и помпу.

Лучше всего менять комплект ремня ГРМ, в него входит ремень и ролики. Все необходимое по конкурентоспособной цене всегда есть у нас в наличии. При замене комплекта ГРМ мы советуем менять еще и помпу. Ресурс помпы составляет примерно 100.000 километров, и при замене ремня ГРМ до нее очень удобно добраться. Если потом менять помпу отдельно, придется тратить лишние деньги и проделывать ту же работу, что и при замене ремня ГРМ.

Замену ремня ГРМ Пежо и Ситроен лучше делать в специализированном сервисе Пежо. Это не пустые слова – двигатели Пежо и Ситроен имеют некоторые особенности, и для правильной замены ремня ГРМ, особенно на двухвальных моторах, необходим специнструмент, фиксирующий валы в нужном положении. Кроме того, есть еще небольшие “хитрости”, которые надо знать. К нам нередко притаскивают “пыжики” и ситроены из других сервисов. Где мастера сняли старый ремень, а только потом поняли, что у них возникли проблемы. Мало кто в сервисах широкого профиля будет покупать специальные приспособления для двигателей PSA.


На фото сверху отчетливо видно масло, которое вытекает из негодного сальника распредвала Пежо 307. Масло уже начало попадать на ремень ГРМ, так что хозяин вовремя пригнал машину на ремонт. Попадая на ремень ГРМ, масло разъедает его, от чего ремень ГРМ вашего Пежо или Ситроен может оборваться раньше времени. В этом случае дорогостоящий ремонт гарантирован. Поэтому не ленитесь заезжать в сервис для осмотра хотя бы раз в пол-года. Так вы избежите проблем на дороге и лишних трат.

Тема: Привод ГРМ на HDI, замена ремня ГРМ, помпы и роликов

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой темы
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Привод ГРМ на HDI, замена ремня ГРМ, помпы и роликов

    дизель восьмиклапанник!
    если ремень порвётся дзинь поршней и клапанов будет?
    на дизеле ремень получается?

    Последний раз редактировалось miannik; 30.01.2015 в 19:14 .

    В бензиновых гнет клапаны. В дизельных в первую очередь ломает коромысла.

    да ремень, но не стоит переживать, замена раз в 180 тыс. или через 10 лет

    на P 408 стоит двигатель с ОДНИМ распределительным валом, и ременным приводом.
    Так же хочется обратить Ваше внимание, что согласно технического регламента, ремень ГРМ на дизельном моторе меняется с периодичностью 180тыс.км., либо раз в 10лет (что наступает раньше), и это кстати УКАЗАНО В СЕРВИСНОЙ КНИЖКЕ, читайте внимательнее.

    Последний раз редактировалось miannik; 19.01.2015 в 09:18 . Причина: удаление цитаты

    Ребят, а по регламенту всё же через сколько ремень на дизеле меняется то? Должен же быть регламент

    Регламент то есть, но там сроки о-о-о-очень большие. У большинства этим займётся 2-3 владелец.

    Над этим ржут даже сервисмены,не надо испытывать судьбу,я для себя решил на 120 000 обновить ГРМ.

    Последний раз редактировалось miannik; 19.01.2015 в 09:19 .

    Тоже так решил для себя, хотя учитывая режим эксплуатации подумываю вообще тысячах на 100 этим заняться))

    Замена ремня ГРМ

    Ну вот и дошел я до ответственной точки. Замена ремня ГРМ с роликами и помпой. Пробег 131 000 км. В сервисной книжке на нашем двигателе рекомендуется замена ремня на 180 тыс. км. Естественно во всех сервисах качали головой и говорили — не рискуй.У официалов ответы разнились. В Аларме сказали — 100 тыс. км. В Конкорде 120 тыс. км. Неофициалы рассказали о том ,что были случаи обрыва ремня на 120 тыс. км. На дружественном форуме пежо 308 большинство меняет ремень на 120 тыс. км. На регулярном ТО. Я немного рискнул и ничего не случилось. Состояние ремня нормальное. Видимых повреждений нет. Но зубцы все таки подустали. И это было очевидно когда рядом держишь новый ремень. Небольшая эпопея и несколько цифр для тех ,кто будет менять . По вин коду мне привезли комплект фирмы INA . Производство Германия. Относится к фирме LUK .Как сказали в гараж сервис — в комплектах SKF и Gates очень часто если не всегда — ремни именно этой фирмы. Очень хорошо отозвались . И сказали ,что нареканий по этой фирме не было. Но по вин коду мне привезли комплект 530057830. Он подходит к дизелям Пежо ,Форд ,Вольво ,Ситроен 1.6 DV6 .Но как выяснилось не для нашего. Разница в последних буквах после DV6 .Нет ,все было прекрасно. Помпа и ролики были те самые. Но ремень другой. Возникла нехорошая ситуация когда машина с разобранным движком висит на подъемнике ,а в городе ремней отдельно нет.В итоге Гаражсервис на просвещения ,о котором я уже очень хорошо отзывался ,нашел рем.комплект — ремень с роликами без помпы. Который в течении часа доставили в сервис. Каково же было удивление ,когда от дилера по оригинальному номеру привезли рем.комплект той же фирмы INA, но с немного другим номером . Итак правильный номер — 530057810 . В этом комплекте помпа НЕ ИДЕТ.Помпу надо покупать отдельно. Помпу уже установили из первого комплекта.Напомню ,что ролики и помпа подошли идеально. Естественно я позвонил поставщику и начала разбираться с ситуацией. Новый наш партнер Autopaor повел себя достойно. Несмотря на то ,что из комплекта я вытащил помпу,они согласились пойти навстречу и вернуть часть стоимости за ненужный комплект ремня и роликов. Весь комплект стоил 4785 . Мне вернули 3000 руб. Хотели вернуть 3200 руб ,так как помпа стоила в районе 1600 руб. ,но я согласился за заморочки и подвоз денег практически к дому, скинуть 200 руб. Думаю ,что любой другой поставщик запчастей уперся бы рогом и заявил — нет комплекта ,нет возврата и вообщем то был прав. В Autopaor подошли по человечески. Сказали ,что докупят помпу ,вложат в комплект и вернут поставщику. Тоже самое мне посоветовали мастера. В итоге весь комплект обошелся 5885 руб. Замена ремня с помпой — 6100 руб. Плюс к этому бесплатная работа по замене ремня генератора. Который в свою очередь стоил гуманные 600 руб. Вся соль ситуации в том ,что узнаешь — подходит ремень или нет после разборки и когда уже поздно что-то делать. Время затраченное на замену — в районе 3-4 часов P.S. У пежо была в сентябре акция — заменя ремня ГРМ с деталями со скидкой 10 % . — 12600 руб. Правда без помпы. Цена неплохая ,но моя машина не попадала под понятие бу . Необходим был возраст машины не менее 2-ух лет. Базовая стоимость 14000 руб. меня категорически не устраивала. Прибавлять пришлось бы и помпу.

    Последний раз редактировалось Олександр; 22.11.2014 в 00:44 .

    16 087 459 80 — номер ремня по сервисбоксу

    16 087 474 80 — всё комплектом по тому же сервисбоксу

    16 094 176 80 — помпа отдельно по сервис боксу, в комплекте не значится

    Последний раз редактировалось miannik; 19.01.2015 в 09:22 .

    Приводной ремень распределительного вала Пежо 405

    3.1.2.1.3. Приводной ремень распределительного вала

    Система газораспределения

    Точно установить натяжение зубчатого ремня на моделях с 1992 года можно только с использованием специального электронного инструмента. Если натяжение ремня произведено ориентировочно, необходимо проверить натяжение с использованием специального электронного инструмента при первом удобном случае.

    Не использовать автомобиль на большие расстояния или эксплуатировать двигатель на высоких частотах вращения, пока натяжение ремня не является правильным.

    Читать еще:  Как снять фару мазда 3

    Снятие приводного ремня распределительного вала необходимо для выполнения следующих операций:

    – снятие и установка головки блока цилиндров или распределительного вала;
    – снятие и установка насоса охлаждающей жидкости;
    – снятие и установка приводной цепи масляного насоса;
    – снятие и установка уплотнительного кольца коленчатого вала;
    – регулировка зазора клапанов.

    Кулачок и наконечник эксцентрика натяжного ролика приводного ремня распределительного вала

    2 – задний шкив механизма натяжения,

    3 – положение отверстий для фиксации шкивов распределительных валов,

    4 – отверстие для фиксации шкива коленчатого вала,

    Модели 1580 см 3 и 1905 см 3 с 8 клапанами до 1992 года с полуавтоматическим натяжным устройством ремня

    Также возможна установка газораспределения при помощи знаков (черточек) на ремне. Положение этих знаков должно соответствовать знакам на шкивах.

    На ремне могут иметься установочные метки в форме желтых линий, чтобы гарантировать правильность установки на обоих шкивах распределительного вала и шкиве коленчатого вала. Две установочных метки с единственной линией должны присоединиться к метке на каждом шкиве распределительного вала. Установочная метка с двойной линией должна присоединиться к метке коленчатого вала (против паза сегментной шпонки).

    FCAvto

    • Главная
    • Развлечение
    • ГИБДД
    • Мануалы
    • Экзамен ПДД
    • Контакты
    • Видео
    • Фото
    • ПДД

    • Доллар — 73,53 руб.
    • Евро — 79,80 руб.

    (Фотоотчет). Замена ремня ГРМ на PEUGEOT с бензиновым 1.8 XU двигателем

    • Разместил: admin;
    • Прочитано: 16817;
    • Дата: 16-06-2014, 15:22;

    Отчет актуален для любых моделей концерна с бензиновым двигателем объёмом 1.8 литра серии XU, оснащенных полуавтоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма (далее ГРМ). Так же в отчете будет рассмотрена замена водяной помпы.

    Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force № 41082-5, качественная отвертка, молоток (куда ж без него), битка с квадратом на 9.5 мм, чека от натяжного ролика (пойдет любой кусочек прутка диаметром примерно 3-4 мм либо гвоздик), еще одна чека, диаметром примерно 2 мм, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 16, две шпильки М6 (или достаточно длинные болтики), щетка по металлу. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски. Тазик и кусок шланга подходящего диаметра для сливного краника радиатора.

    Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой. Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными.


    И так, приступим.

    Ставим машину на ручной тормоз и на передачу. Снимаем колесо и защиту арки. Снимаем защиту двигателя (где имеется), чтобы иметь доступ к нижней части двигателя.

    Открываем капот. Первым делом нужно снять короб ЭБУ (ECU), в народе мозгов. Раскрываем две защелки и отделяем от крышки короба трубку угольного абсорбера.

    Для демонтажа короба нужно открутить болт на 10 (внутри короба) и гайку на 10 (на углу короба, ближе к фаре). Открываем защелку, удерживающую жгут проводов, идущих к ЭКУ. Вынимаем ЭКУ из короба и откручиваем упомянутый крепеж.

    Снять короб мешает исполнительный клапан абсорбера. Отделяем его от короба и отсоединяем проводку. Для этого нажимаем на металлическую скобу на клапане и отсоединяем «фишку».

    Аккуратно поднимаем короб, отсоединяем от него трубку системы охлаждения. Убираем короб в сторону, на мотор. Укладываем надежно, чтобы в процессе он не съехал. Теперь снимаем реактивный кронштейн двигателя. В народе – косточка. Тут все просто, крепится она двумя болтами на 16.

    Следующим в списке идет снятие ремня навесного оборудования (ремня генератора). Для этого нужен квадратик на 9.5 мм и чека.

    Вставляем чеку в установочное отверстие в натяжителе пока лишь предварительно. Вставляем квадратик с воротком в натяжитель и тянем натяжитель против часовой стрелки. Когда доходим до упора толкаем чеку в отверстие, тем самым зафиксировав натяжитель в отведенном положении. Снимаем ремень навесного оборудования

    Теперь нужно снять шкив коленвала.

    Важный момент! Конструктивно шкив исполнен достаточно просто и надежно. Есть металлическая основа, которая крепится к коленвалу и блокируется от проворачивания шпонкой. Есть внешняя часть, которая крепится к основе через резиновую прослойку. Внешняя часть отбалансирована и имеет заводское сверление для установки коленвала в контрольную точку. Проблема в том, что в процессе эксплуатации внешнюю часть иногда проворачивает относительно внутренней, из-за чего становится невозможном четко выставить коленвал в контрольную точку. Посему, я не пользуюсь контрольным отверстием шкива. Но если очень хочется, то можно попробовать выставить двигатель в контрольное положение по шкиву коленвала. Для этого понадобится сверло на 8 мм либо длинный болт. Перед откручиванием шкива сверло необходимо извлечь.

    Шкив крепится болтом на 21. По технологии для откручивания болта нужен помощник. Ставится 4-я передача, помощник жмет и удерживает педаль тормоза, а вы в это время откручиваете болт. Помощника под рукой не оказалось, пришлось стопорить двигатель мощной отверткой за зубчатый венец маховика (есть отличный доступ под стартером) и крутить болт.

    Сливаем антифриз из системы охлаждения.

    Важный момент! Если двигатель был полностью прогрет, нужно дать ему остыть в течение хотя бы 20 минут. В противном случае из-за резкого повышения температуры вследствие удаления антифриза может быть повреждена ГБЦ.

    Для этого на спускной краник (в зависимости от исполнения радиатора и его производителя краника может и не быть вовсе) одеваем кусок резиновой трубки и подставляем тазик. Открываем краник и спускаем антифриз. В довесок я открывал сперва спускник на патрубке, идущем на радиатор отопителя, а через некоторое время пробку на расширительном бачке. У меня вышло около 7 литров. В конце краник закрываем.

    Домкратим двигатель. Первым делом откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке.

    Теперь подставляем осевую подпорку под поддон двигателя и подкладываем между ними кусок доски. Важно поставить подпорку так, чтобы она была как можно ровнее под поддоном. Это поможет в дальнейшем не перекосить двигатель при подъеме и придаст ему больше устойчивости.

    Приподнимаем мотор так, чтобы он напару миллиметров оторвался от подушки. Теперь откручиваем две гайки на 16 крепления кронштейна подвеса к двигателю…

    и два болта с внутренним шестигранником на 8.

    Снимаем кронштейн. Если сразу не полезет, аккуратно покачиваем двигатель и тянем кронштейн вверх. Снимаем основную подушку двигателя. Если легко не пойдет, надставьте отвертку в один из пазов и постучите молотком (так вот для чего молоток!). Резьба на шпильке подушки обычная, правая. Не теряем шайбу, что лежит на макушке подушки. Заодно осмотрим подушку на предмет трещин и отслоений резины. Если есть подозрения, подушку лучше заменить в ближайшее время.

    Приступаем к разборке защитных кожухов ГРМ. Их всего два. Первым делом нужно снимаем верхний кожух. Крепится он двумя гайками на 10 и тремя болтиками с внутренним шестигранником на 4 (на фото третьего не видно, но он есть). В моем случае одной гайки уже не было. Откручиваем сначала болтики, потом приступаем к гайкам.

    Важный момент! Почему сначала болтики, а не гайки? Причина банальна – гайки часто затягивают так, что они выкручиваются вместе со шпильками. И если проморгать момент, защитный кожух ГРМ может лопнуть. У меня единственная гайка, крепящая кожух, как раз и стала выкручиваться со шпилькой.

    Снимаем кожух и видим ремень.Наконец-то! Не забываем раскрутить сцепившиеся гайку и шпильку и вернуть шпильку на место.

    Проверяем, расположены ли шкивы распредвалов напротив установочных отверстий. Установочные отверстия расположены на 5 и 7 часов у впускного и выпускного распредвалов соответственно.Если это не так, вкручиваем болт коленвала обратно и поворачиваем двигатель на необходимый угол. Для стопорения шкивов распредвалов нам понадобятся болтики на М6 (я использовал шпильки крепления натяжного ролика ГРМ с двигателя 2.1 ТД)

    Снимаем нижнюю крышку ГРМ. Для этого откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на 5. На фото видны два болта, еще два зеркально отраженные

    На зубчатом шкиве коленвала рекомендую чиркнуть отверткой на самом шкиве и на блоке цилиндров. На всякий случай. Шанс, что в процессе замены ремня этот шкив повернется ничтожен, но все же. Теперь еще раз проверяем: шкивы распредвалов надежно застопорены, на зубчатом шкиве коленвала поставлена метка.

    Снимаем ремень. Гаечным ключом на 13 ослабляем монтажный болт натяжного ролика. Как только ролик дернется – натяжение ослабло.

    Важный момент! Для комфортного снятия ремня нужно завести стрелочный индикатор за пластину и зафиксировать там чекой (см. фото). Ролик снят для наглядности. Для этого ролик необходимо натянуть до предела, тогда стрелка уйдет за стопорное отверстие и будет возможность его зафиксировать.

    Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ. Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.

    Читать еще:  Как поменять салонный фильтр на Шкода Рапид своими руками

    Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.

    Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась.

    Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.

    Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

    Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.

    Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.

    Удерживая ролик в таком положении, затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

    Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить стрелку с пазом заметьте расстояние, на которое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

    Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все в порядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки в пределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собрать в обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

    Как понятно из прочитанного – заменить ремень на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных вами роликов.

    Как самостоятельно заменить ремень ГРМ Peugeot 307 NFU?

    Замена ремня ГРМ Peugeot 307 на двигателе NFU процесс не столько сложный, сколько кропотливый. И готовиться к нему необходимо тщательно. Возьмите стандартный набор инструментов. Цена будет достаточно доступна.

    Что понадобится

    • Для откручивания болтов берите отвертку.
    • Прихватите ограничители для распределительного и коленчатого вала.
    • Стопор.
    • Вороток шарнирный.
    • Понадобятся крепкий домкрат, регулируемая подпорка оси.
    • Крепкая доска, фрагмент резины.

    Организовать рабочее место поможет специализированная тележка инструмента.

    Напоминаем, что смена ремня газораспределительного механизма Peugeot 307 трудоемкий процесс доступный для усердных людей. Малейшая ошибка приведет к капитальной неисправности двигателя автомобиля. Обратитесь к специалистам и доверьте им ремонт авто. Но если Вы трудолюбивы, старательны, способны анализировать и выполнять работу по алгоритму, то наши советы помогут Вам осуществить задуманное.

    Начало работы

    • Поднимите рычаг ручного тормоза, установите ручку переключения передач на скорость.
    • Устойчиво расположите домкрат, поднимите автомобиль.
    • Демонтируйте колесо справа.
    • Снимите подкрылок.

    Удалить подкрылок достаточно легко, так как крепится он с помощью клипс или пистонов. Будьте внимательны! Возле порожка присутствует скрытый крепеж. Снимите аккуратно подкрылок. Выполните это тщательно, не торопясь. Позади проходят электропровода к системам.

    Распахните капот машины, скрутите защитную крышку двигателя и расширительного бачка (при ее наличии). Теперь снимите ремень ГРМ.

    На моторах NFU 1,6 ремень генератора установлен преимущественно с автоматическим натяжителем. Для облегчения снятия ремня необходимо сделать его более эластичным. Заведите автомобиль, дайте ему поработать на холостом ходу 15 — 20 минут.

    • Снимите ремень генератора.
    • Удалите защиту картера мотора.
    • Отведите топливные трубки в край.
    • Следует убрать проводку. Для этого раскройте защелки крепления проводов от верхней крышки Peugeot 307, сдвиньте электрические сети.
    • Приподнимите движок с помощью домкрата. Опорой послужит поддон. Промеж ним и домкратом расположите доску. Металлическому поддону это вовсе не навредит. Не прилагайте особо много усилий ведь подтянуть надо чуточку. Даже не поднять, а поджать, чтобы удачно снять правую опору. Так называемую подушку движка.

    Выкрутить необходимо всего семь болтов: четыре из лонжерона и три из двигателя. Смело вынимайте подушки мотора и верхний кожух. Для снятия кожуха выкрутите пять болтов, уберите в сторону проводку. Теперь крышка свободна.

    Снятие креплений двигателя — ответственный момент. Ослабьте винты крепления крышки ГРМ самую малость. Теперь ключ «на 10» поможет выкрутить еще четыре болта.

    После этого изогните слегка крышку, извлеките кронштейн. Выкрутите все винты, открепите электросистему, снимите ее с укреплений и смело вынимайте нижнюю крышку.

    Завершающий этап

    Демонтаж оставшихся, мешающих элементов для снятия ремня газораспределительного оборудования на завершающем этапе разбора авто.

    Возможно, это будут:

    • датчик коленчатого вала,
    • успокоитель ремня генератора.

    Для снятия успокоителя ремня понадобятся ключи «на 10» и «на 7». Первым открепите датчик, вторым сам успокоитель. Что еще за успокоитель? Он не допускает перескакиваний ремня по шкиву вовремя пуска двигателя при перемещении авто при помощи другого.

    Прокрутите движок до одновременного совмещения меток и уверенно снимайте отработанный ремень ГРМ Peugeot 307. Оправки вставьте в освободившиеся шкивы, уберите ремень окончательно. Ключ «на 13» поможет выкрутить винт. Ролик уберите в сторону напротив ремня генератора. Выверните крепежный болт, снимите ролик. Демонтаж старого ремня завершен успешно.

    Ролик имеет специфическую чеку. Именно она держит его надежно. Не снимайте ее. Чека пригодится при монтаже и натяжении нового ремня газораспределительного механизма Peugeot 307.

    А вот болт «на 16», который крепит обводной ролик, откручивайте уверенно. Это поможет установить новый элемент.

    Ценовая политика стоимости нового ремня весьма лояльна, приобрести его не составит труда. Приступайте к монтажу нового ремня ГРМ Peugeot 307. Выполняйте операции согласно алгоритму, и вы не перепутаете порядок действий.

    • Устанавливаем коленчатый вал на место.
    • Крепим обводной ролик.
    • Распределительный вал возвращаем на место.
    • Монтируем ТНВД шкив на его место обратно.
    • Натяжной ролик надежно закрепляем.
    • Закрепляем помпу.

    Хорошее натяжение ремня газораспределительного механизма — это залог успеха в обновлении Peugeot 307. А вот лишнее провисание надо устранять путем переустановки ремня. Он должен располагаться в середине шкивов. Однако это правило не работает по отношению к помпе. Здесь ремень слегка сместите в сторону.

    Возьмите шестигранный ключ «на 6» и проверните натяжной ролик против часовой стрелки. Выполните такое количество оборотов, чтобы чека в ролике ослабла. Если чека легко извлекается наружу — это идеальная степень натяжения. Крепление болта зажмите надежно после того как достигните результата.

    Оправки со шкивов можно снять и провернуть двигатель на два оборота. Если метки совместились, то установите правки снова. Этим осуществите проверку совершенства монтажа ремня генератора.

    В случае несовпадения меток проведите повторное устройство ремня ГРМ. Полное совпадение отметин — непременный показатель успешной установки ремня. Проведите детальную проверку. Абсолютно убедитесь в удачности монтажа нового элемента на Peugeot 307. Теперь завершите окончательную сборку.

    Последовательно натягивайте ременной элемент на все шкивы, минуя коленчатый вал. На него ремень оденем со края компрессора. Медленно проворачивайте мотор, регулируйте направление ремня.

    Мы видим, что смена ремня генератора Peugeot 307 требует умений и определенных навыков. Но воспроизводя все действия в правильной последовательности и соблюдая аккуратность в работе, даже неопытный автолюбитель может достигнуть успеха.

    Ремень ГРМ на Samand – Peugeot 205, 306, 405

    Ну что сказать? Новый ремень ГРМ продали мне в Самаре с большой неохотой.


    Сервисмены ответственно заявляли, что на Саманде мы своими силами ремень заменить не сможем, что для этого нужно снимать двигатель, и вообще, что это процедура сложная, затратная и выполняется только на специализированных сервисах с необходимым оборудованием. После долгих уговоров, и в связи с тем, что ремни у них лежат уже давно, а автомобилей, которым нужна замена? до сих пор нет, продали таки один ремешок. Цена вопроса 1800 рублей, замена – своими силами, бесплатно. Итак:
    Шаг первый: перед проведением работ, за неимением штатного, необходимо сначала изготовить фиксатор маховика (зубчатого венца).

    Подыскиваем кусок стального листа толщиной 8 мм, к зубчатому венцу прикладываем лист бумаги и твёрдым предметом обстукиваем венец через бумагу, получаем контур зубьев. Ножницами вырезаем зубцы на бумаге, прикладываем шаблон к заготовке и несмываемым маркером обводим контур, рисуя его тем самым на металле. При помощи «болгарки» нарезаем зубья. Периодически прикладываем заготовку к зубчатому венцу, проверяя правильность нарезки.
    Когда нарезали зубья, прикладываем фиксатор к месту установки и размечаем координаты отверстия. Сверлим, получаем готовое изделие.
    Шаг второй: Снимаем правое переднее колесо, защиту картера, правый пластиковый брызговик и получаем доступ к автоматическому натяжителю ремня генератора.

    Вставляем в отверстие (отмечено красной стрелкой) спецключ «квадрат на 8», одеваем на него трубку.
    Отгибаем натяжитель против часовой стрелки, вставляем в отверстие фиксирующий штифт (отмечено белой стрелкой).
    Подберите штифт по диаметру отверстия.
    Снимаем ремень генератора.
    Вращая при помощи головки «на 22» коленвал по часовой стрелке, совмещаем установочное отверстие в шкиве с отверстием в блоке двигателя.
    Вставляем фиксирующий штифт.
    Стандартный бородок подходит идеально.
    Диаметр бородка 8 мм.

    Снимаем верхний пластиковый кожух шкива распредвала и смотрим совмещение установочного отверстия шкива распредвала с отверстием в корпусе головки.
    Если установочное отверстие шкива находится в верхней фазе, необходимо провернуть коленвал по часовой стрелке ещё на один оборот.
    Вставляем фиксирующий штифт в установочное отверстие шкива распредвала. Если ремень был провёрнут, то установочные отверстия распредвала будут не совпадать.
    Диаметр фиксирующего штифта для шкива распредвала 10 мм.
    Шаг третий: При помощи изготовленного ранее фиксатора, закрепляем маховик от нежелательного вращения.
    Откручиваем центральный болт коленвала и снимаем шкив вместе с полукруглой шпонкой. Не потеряйте шпонку, она Вам ещё пригодится
    Снимаем все пластиковые кожухи, получаем доступ к ремню ГРМ.
    При помощи накидного ключа «на 13» отворачиваем фиксирующий болт натяжителя (отмечен красной стрелкой)

    (белой стрелкой отмечено место установки спецключа, который мы изготовим чуть позднее).
    Сбрасываем ремень с верхнего шкива, вынимаем старый ремень.
    Шаг четвёртый: Снимаем нижнюю звёздочку, смотрим состояние зубьев, состояние коренного сальника, проверяем лёгкость вращения помпы. Чистим все полости, готовим всё к установке нового ремня.

    Читать еще:  Зимнее масло Лада Приора

    Установка нового ремня.

    Шаг первый: Перед установкой ремня необходимо изготовить спецключ «квадрат на 8». Стандартный ключ здесь не годится, так как он весьма велик и просто не влезет в пространство между натяжителем и стенкой кузова. Спецключ изготавливается из стандартного «гнутого» шестигранника «на 8». Здесь необходимо сточить противоположные вершины шестиугольника по всей длине, получив при этом квадратный профиль:

    Шаг второй: Прокладываем новый ремень. Вставляем изготовленный спецключ в отверстие натяжителя, надеваем на его конец небольшую трубку, либо торцовый трубчатый ключ «8 на 10» (идёт в комплекте вместе с бородком), предварительно натягиваем ремень, вращая ролик натяжителя ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Надеваем накидной ключ «на 13» на головку фиксирующего болта. Натянув ремень против часовой стрелки до необходимой величины правой рукой, левой затягиваем фиксирующий болт.

    Шаг третий: устанавливаем шкив коленвала, смотрим совместимость установочных отверстий, заворачиваем «от руки» центральный болт.
    Снимаем фиксатор маховика, снимаем все фиксирующие штифты, головкой «на 22», аккуратно вращаем коленвал по часовой стрелке, как минимум на 2 оборота, проверяя тем самым, что клапана не встречаются с поршнями и для того, что бы ремень занял рабочее положение.
    Число оборотов коленвала всегда должно быть чётным.
    Совмещаем установочное отверстие шкива коленвала с отверстием в блоке, вставляем штифт. Смотрим совмещение установочного отверстия шкива распредвала и отверстия в головке.
    Если установочные отверстия шкива распредвала и головки не совпадают, операцию по установке ремня необходимо произвести заново.
    Шаг четвёртый: Устанавливаем фиксатор маховика, снимаем шкив коленвала, устанавливаем все пластиковые кожухи, устанавливаем шкив коленвала, затягиваем центральный болт до необходимого момента затяжки, устанавливаем ремень генератора, снимаем фиксатор маховика, ставим пластиковый брызговик на место, ставим защиту картера и переднее колесо.
    Шаг пятый: Заводим двигатель, катаемся, получаем удовольствие.

    “Размышления о метках”. В теории, по книжкам, в тот момент, когда производится установка ремня ГРМ, мы должны вставить фиксирующие штифты в отверстия шкива распредвала и шкива коленвала (отмечены синими стрелками). Литературные источники гласят, что после полной установки ремня ГРМ, необходимо несколько раз провернуть коленвал и проверить совпадение меток. Метки по теории должны совпадать. Но это в теории, на практике же картина несколько иная.

    Как мы знаем, коленвал при проведении работ необходимо жёстко зафиксировать от нежелательного вращения, значит, будем считать нижнюю метку неподвижной, а следовательно базовой. Предварительная натяжка ремня осуществляется вручную. Всё зависит от того, как сильно мы натянем ремень на верхний шкив.
    Тут у нас всего лишь два выхода – порвать бицепсы, пытаясь натянуть ремень на зуб выше, либо довольствуясь малым, натянуть ремень на столько, на сколько возможно.
    После установки ремня на шкив, мы имеем между жёстко закреплённой нижней звёздочкой и шкивом распредвала ненатянутое плечо ремня с некоторой стрелой провиса «h».
    Далее, необходимо натянуть ремень. Что происходит в этот момент?
    Вращаем натяжной ролик против часовой стрелки.
    Нижние плечи ремня, расположенные между нижней звёздочкой, звёздочкой помпы и роликом натягиваются, конечно, но стрела провиса ремня на этих участках незначительна.
    Основное натяжение происходит за счёт натяжения внешнего, гораздо более длинного плеча ремня. Как ведёт себя в данном случае шкив распредвала? Шкив распредвала не закреплён жёстко, поэтому и метка на шкиве подвижна. При натяжении ремня, шкив распредвала несколько смещается в сторону натяжного ролика против часовой стрелки, дабы обеспечить натяжение и тем самым уменьшить до минимума значение стрелы провиса «h». Шкив распредвала отклоняется на некоторый угол «А», следовательно и метка уходит в сторону от идеальной отметки на некоторое расстояние.
    В моём случае отклонение верхней метки от нормы составило 3 мм.
    Что будет, если производить натяжку ремня ГРМ при установленных штифтах?
    Мы просто перетянем нижние плечи ремня, а внешнее плечо не претерпит изменений и значение стрелы провиса “h” останется неизменным. Шкив распредвала будет стремиться к вращению против часовой стрелки, а фиксирующий штифт попросту зажмёт в отверстии.
    Если мы ухитримся извлечь его, то в любом случае, перетянутое нижнее плечо ремня повлечёт за собой шкив, система обеих плеч придёт в равновесие, а верхняя метка сместится от идеальной на несколько миллиметров.

    Все эти измышления я веду к тому, что если вы самостоятельно будете устанавливать ремень и увидите несоответствие меток на 2-4 мм, против часовой стрелки, то это не повод для повторной натяжки.
    Если при установке ремня вы ошиблись на один зуб, тогда несоответствие будет гораздо бОльшим, порядка 10-12 мм.

    Замена ремня ГРМ на Пежо 407

    Настало время меня ремень ГРМ, принято решение справиться самостоятельно без помощи специалистов.

    Сейчас мы расскажем последовательность действий.

    Какие инструменты нам нужны для замены?

    — Специальные фиксаторы для распределительных валов и коленчатых валов.

    — Проволка(диаметр около одного миллиметра).

    — Небольшой кусок резины.

    Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, в котором мы расскажем вам обо всей процедуре замены более подробно.

    Первым действием нам нужно установить автомобиль на передачу, а защиту картера демонтировать. Установите на домкрат авто и демонтируйте колесо правое, снимите колесо переднее, а также демонтируйте подкрылок с правой стороны.

    Капот приподнимаем, крышку двигателя открываем.

    Теперь болт, который крепит бачок Охлаждающей жидкости нам нужно выкрутить с помощью ключа на десять.

    Крепеж трубки подающей нам нужно отсоединить, также отсоединяем трубку возвратную.

    Бачок уберите, а кронштейн подушки двигателя снимите. Выкрутите два болта на «шестнадцать».

    Ремень генератора нам нужно снять, здесь понадобится ключ рожковый на «пятнадцать», отложите натяжитель в сторонку. С помощью прута остановите.

    Болт выкрутите коленчатого вала, а шкив снимите.

    Теперь нам нужно накинуть ткань(без ворса обязательно) на отверстие.

    Таким образом мы обеспечим себе доступ к отверстию.

    Двигатель установите на домкрат.

    Кронштейн опорный должен от подушки после того как вы поднимите оторваться.

    кронштейн демонтируйте, для этого выкрутите четыре болта Т-50.

    Два болты выкрутим с помощью ключа Т-40

    Кожухи защитные ремня ГРМ откройте.

    датчик положения коленчатого вала нам нужно снять, для этого воспользуемся ключом на «десять».

    Болт выкрутите, датчик снимите.

    Теперь мы можем снять крышку ремня ГРМ.

    Все крепления, которые удерживают ролик натяжной выкручиваем, ремень можем снять.

    Нижний болт выкрутите, посмотрите на фото ниже он выглядит так.

    Далее нам нужно стрелку-индикатора зафиксировать чекой.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector