Promremont34.ru

Авто мастеру
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда цивик не заводится

Двигатель не запускается

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
  • Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

  • Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
  • Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
  • Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
  • Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
  • Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
    • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
    • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
    • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
    • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
  • Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
  • Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
  • Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

Зима: Civic заводится плохо или не заводится совсем

Введение

С приходом зимы, при понижение температуры до -15, -20 градусов автомобиль, включая Honda Civic, может плохо заводится или просто не завестить. Сразу скажу, что за время эксплуатации с 2007 по 2014 год, моя Honda не завелась только в те разы когда я решился пройтись пешком, рекорд запуска мотора D14A4 у меня -33. В остальные разы, с первого, со второго, раза машина заводилась. На что нужно обратить внимание перед зимними морозами, особенно в России?

Азы запуска двигателя

Для начала нужно понять, что происходит при повороте ключа. При вороте ключа, если мозг ECU в порядке, иммобилайзер и сигнализация все восприняли, замыкается реле на включение стартера. АКБ, подает пиковый ток на прокрутку коленвала, за счет «электромотора», начав четырехтактный цикл работы ДВС. Коленвал прокрутится только при двух необходимых условиях.

  • Масло, должно быть достаточно жидкое при температуре
  • Пускового тока должно хватить, на прокрутку хотя бы 1-2 циклов ДВС
Читать еще:  Замена шаровой Хендай Акцент

Если масло очень густое, то шанс легкого пуска снижается радикально. Представьте что взамен масла в моторе пластилин. Поэтому советую прочитать статью про масло и выбрать нужное вам масло по вязкости. Стартеры на Honda Civic мощностью примерно 1 Kw. Мощность стартера на B-Моторах 1.2 Kw на D-Моторах 0.8 — 1kw. Конечно чем мощнее стартер, тем выше вероятность прокрутить коленвал вне зависимости от состояния масла. Но! Для питания стартера нужен хороший АКБ. Напомню что у нас аккумулятор обратной полярности с клеммами JIS, емкостью 45 АЧ, 55B24L. Хорошо себя зарекомендовали Medalist, Bosch и Varta. Если пускового тока не хватит, и вы не смогли завести мотор Honda Civic с 2 или 3 раза то скорее всего услышите щелканье и стрекотание с правой стороны, это щелкает реле, говоря вам что «АКБ СЛАБ! нужно зарядить».

Нагрузки на двигатель

На расход заряда АКБ, влияет не только температура, но и внутренние потребители. Есть ребята у которых после поворота ключа зажигание, начинает работать сразу же магнитола, они включают фары, еще и вентилятор печки пытаются сразу настроить, у некоторых работает бортовой компьютер.
Запомните, зимой основной задачей является заводка автомобиля, и скорейшая подзарядка АКБ (а для этого нужен рабочий генератор, и натянутый ремень генератора). Поэтому гасите все потребители как только окажитесь в машине. Для более легкого запуска двигателя желательно снять и другую нагрузку с двигателя. Самой большой нагрузкой является КПП. Заводите двигатель с выжатым сцеплением, и подождите пока двигатель Honda Civic немного проработает.

Если долго крутить стартер

Что будет если долго крутить стартер? Самое простое, сядет аккумулятор. Если аккумулятор сильнее чем проводники стартера, то есть вариант что сгорит обмотка стартера. Еще вы можете залить свечи, вы же крутите мотор по циклу, форсунки работая подают топливо, просто свечи не выдают нужной искры. И при каждом такте в цилиндр топлива становится все больше и оно не сгорает, а копится.
Свечи зимой должны быть чистыми, провода не пробитые, а главное бегунок, крышка и коммутатор должны быть рабочими.

Правильная схема для прикуривания АКБ Honda Civic, актуальна зимой.

Как прикурить аккумулятор от другой машины, правила

Если все таки ваш аккумулятор сел, то нужно прикурить, тоесть воспользоваться пиковым током с другого источника. Другой АКБ, рабочий автомобиль или же пуско-зарядное устройство. Источники подключаются параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу. Порядок в идеальном случае такой.

  • Автомобиль «пациент» , зажигание должно быть выключено
  • Автомобиль «донор», должен быть уже в рабочем и прогретом состояние
  • Зажим крокодил плюс, подключается к плюсу «пациенту»
  • Зажим крокодил плюс другой конец провода, подключается к плюсу рабочего «донору»
  • Зажим крокодил минус подключается к минусу рабочего «донора»
  • Зажим крокодил минус другой конец провода, подключается к кузову «пациента», или корпусу стартера, замок капота.
  • Попытка завести «пациента»
  • Если не получилось, подождать и повторить
  • Если получилось, снять минус и потом плюс

Не правильное соединение проводов ведет к потери денег, времени и нервов.

Вред от прикуривания автомобиля зимой

Говорят что от прикуривания может сгореть электроника, провода, мозги. Опасность для «пациента» с дохлым АКБ, практически нет. Вся опасность лежит на плечах донора. Просто провода, датчики, проводники рассчитаны на определенную нагрузку. При долговременной нагрузке или чрезмерной нагрузке, ток проходящий через медные провода нагревает их и приборы. В результате происходит возгорание изоляции. При прикуривание обычно выгорает диодный мост, или один из его компонентов. Все дело в том что автомобиль «пациент» для автомобиля «донора» это огромная нагрузка.
Поэтому если вы хотите обезопасить процесс прикуривания, то используйте достаточно толстые провода, лучше медные. Все потребители в обоих машинах обязательно должны быть отключены, так как получается один генератор и аккумулятор, тянет не одну а две машины. Выключите все что работает от бортовой сети, добавьте немного оборотов, не пытайтесь прикурить чужой автомобиль на холостых оборотах. Удачи в зимний период!

Чев Челиос, знает что делать если мотор плохо крутит!

Кратко для ленивых

На зиму залейте более жидкое моторное масло, установите новый АКБ если ему больше 3-4х лет, выключайте все нагрузки фары и радио, заводите автомобиль с выжатым сцеплением без нагрузки КПП, возите с собой хорошие провода для прикуривания, установите автопрогрев каждые по таймеру 2-4 часа. Ну самая мощная вещь это установка системы Webasto, предпускового подогревателя.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика — 1 мая
  • Jap Days — 22 Июня
  • JAP CAR FEST — 19-21 июля
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Минск
  • Уфа

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Хонда цивик не заводится

Методика поиска неисправности

Давайте посмотрим на «обычную» систему зажигания автомобилей Honda:

Почему написал «обычную»: такая логика расположения коммутатора внутри катушки зажигания стала уже привычной (красные квадратики на скрине — это коммутаторы внутри катушек зажигания), и мало кто помнит, что в конце 90-х годов прошлого века схематика расположения коммутатора, катушки зажигания и других элементов системы зажигания была совершенно другой, более сложной — внутри трамблёра находились коммутатор, задающий диск, датчик угловых импульсов и катушка зажигания. Такой трамблёр назывался «сложный», что есть истинная правда.

Вот такой автомобиль притащили на веревке к воротам нашего автосервиса. 16-18 лет для автомобиля Honda не старость, машина выглядела бодренькой и ухоженной.

Но не заводилась. Как говорил хозяин машины: «Перестала работать резко, как отрубила».

С чего начинаю проверку — как известно, для запуска двигателя необходимо обеспечить:
— поступление в цилиндры двигателя топливо-воздушной смеси (которая должна воспламениться при определенных условиях)
— наличие искры на свечах зажигания (в определенный момент)
— вращение коленчатого вала двигателя (с определенной скоростью)

Удостоверившись, что первый и третий пункты выполняются, перешёл к проверке системы зажигания (были такие подозрения, так как опыт диагностики и ремонта подобных автомобилей показывал, что на таких автомобилях в первую очередь может выйти из строя именно система зажигания — электроника не вечна, тем более, в наших российских условиях).

Проверку начал с наличия искры: «Нет искры». Иду, как говорится, «по искре»: «Откуда она идёт? С катушки зажигания». Смотрим катушку зажигания. Внешний вид нормальный. Беру разрядник, при помощи которого можно достоверно определить работоспособность системы зажигания, и проверяю наличие искры на высоковольтных проводах.

Искры нет. Тогда иду назад к катушке зажигания, снимаю крышку трамблёра и снова проверяю непосредственно на катушке. Искры нет.

Хорошо. Понятно теперь, что неисправность запряталась где-то поглубже. Итак, думаем: «С чего начинается искра? Что нужно для её появления? Что руководит искрой?». Блок управления? Правильно, но это немного попозже в этой логике. Сначала блок управления должен понять, в какой момент ему сработать и подать команду на коммутатор. При помощи чего он это делает? При помощи сигнала от датчика.

Для этого беру осциллограф, подключаю и смотрю: сигналы проходят, значит, исключаем из подозрения датчики, они исправны. Теперь проверим, что выдает блок управления на коммутатор. Тоже все в порядке импульсы есть и они правильные, длительность и форма соответствуют эталону (прямоугольные импульсы, меандр).

Что получается на данный момент: методом исключения выяснено, что датчик исправен, цепи от датчика до блока управления и от него до трамблёра исправны, свечи зажигания работоспособные, высоковольтный провод исправен. Вывод — причина неисправности либо в катушке зажигания, либо в коммутаторе.

Для проверки катушки зажигания использую устройство под названием: «Генератор прямоугольных импульсов с мощным транзистором на выходе«. О нем уже рассказывал: » Данным устройством можно проверять спидометры, тахометры и другие оконечные устройства, которые имеют «прямоугольный выход, так называемый «меандр» на выходе. Работает как эмулятор этих датчиков. Мощный транзистор позволяет проверять катушки зажигания как со встроенным транзистором, так и без него» — см. здесь

Ниже на фото это устройство. Это и другие устройства сделал с единственной целью — улучшить качество проводимой автомобильной диагностики и сократить время на проведение диагностики — «Устройства для проведения автомобильной диагностики» — часть 1, часть 2

Позволяет провести проверку катушки зажигания и удостовериться, что она исправна.

Что остаётся? Остается коммутатор — и этот вывод оказывается единственно правильным: после замены коммутатора двигатель запустился, неисправность устранена.

На фото ниже новый коммутатор (он не «родной», а от производителя Hugo, но ничего, работает нормально):

Как вы видите, при поиске неисправности не стоит бросаться из стороны в сторону — у любой неисправности есть логика, и если последовательно идти и проверять всю логическую цепочку, то любая неисправность будет найдена и устранена.

Видео о проделанной работе:

Кто хочет поглубже понять устройство систем зажигания, могу порекомендовать статьи В.Постоловского «Системы индивидуального зажигания» — часть 1, часть 2

не заводится цивик 4D

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • не заводится цивик 4D

    Добрый день , помогите советом или подскажите куда оттащить машину на диагностику.
    Форум читал , но ничего не нашел-ткните меня носом если есть:
    Машину помыли внутри все протерли на мойке, двигатель никто не мыл. В моторном отсеке сухо, хотел завести и выезжать, но она не заводится.
    Отбуксировал к дому, акб в порядке, с сигналкой тоже проблем вроде нет.
    Пробег 40000. Бензонасос только вроде не слышно-туговат я на слух
    Да и предпосылок на бензонасос не было.
    Что за чудо? Может кнопка какая волшебная есть?
    P.S: буду очень признателен если кто нибудь посмотрел бы.

    вообще есть кнопка аварийного отключения в момент удара,здорово же тебе панель помыли,по ней стукнеш сильно и он срабатывает,ищи ее за центральной консолью возле ног пассажира. сверху должна быть резиновой крышечкой квадратной закрыта на нее нажмеш и пробуй заводить.

    спасибо , попробую
    О, да там пластик снимать надо. Пойду посмотрю схемы снятия нижней части торпеды.

    ———- Сообщение добавлено 04.08.2012 в 20:36 ———-

    Попытался я завести с нажатием на эту кнопку, эффекта «О». Зато в тишине отчетливо слышно что бензонасос работает.

    Последний раз редактировалось n66001; 04.08.2012 в 19:08 .

    нашел что ли ее?нажал не завелась?

    А как поняли, что с аккумулятором все в норме? Первое, что нужно смотреть — аккум.

    ———- Сообщение добавлено 04.08.2012 в 22:05 ———-

    Сегодня вечером вызвал диагноста на выезд-за 2000 руб. Он приехал все проверил-говорит , что никаких ошибок электроники нет. Сказал что возможно это бензонасос или сигналка блокирует подачу топлива( у меня сигналка , впрочим как и у многих стоит на форсунки), ссылался на свой опыт — раньше у него был аккорд. Посмотрел он , денег не взял — сказал что мне они нужнее и уехал.
    Я пошел домой , взял второй комплект ключей и брелока.Пробовал заводить с ними и попутно нажатием кнопки аварийного выкл подачи топлива- результат опять «0».
    Тогда я перевел сигналку в режим VALET и пробовал завести снова -безтолку.
    И что тогда остается ? Нехватает давления ?
    Правда я не очень уверен , что сигналка полностью откл при режиме VALET.
    Поправьте меня если я не прав.

    Читать еще:  Renault Logan; Rouge LogRen; › Бортжурнал › Замена глушителя на Рено Логан

    Последний раз редактировалось n66001; 04.08.2012 в 22:06 .

    Honda Civic 1.6i 3дв. хэтчбек, 110 л.с, 5МКПП, 2001 – 2003 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

    Стартер крутит, но двигатель не заводится

    Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

    Человеческий фактор:
    Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
    Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

    Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
    Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
    Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
    Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
    Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

    Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

    Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

    Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
    У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

    Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

    Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
    Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

    Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
    Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

    Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
    Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

    Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

    1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

    2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

    3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

    4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

    5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

    Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

    1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

    2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

    3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

    4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

    Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

    1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

    2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

    3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

    Технические характеристики Honda Civic 1.6i / Хонда Цивик в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 110 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2003 г.

    Не заводится Honda Civic

    Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.

    После 100.000 километров пробега возможны ситуации, когда двигатель автомобиля не заводится. Что можно предпринять в таком случае, каким образом устранить и предотвратить неисправность?

    Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик

    Отказ запуска двигателя Хонда Цивик с наибольшей степенью вероятности происходит после стоянки, особенно длительной. В зависимости от конкретных условий, как климатических, так и технических, причинами отказа старта силового агрегата могут являться:

    • уменьшение заряда аккумулятора;
    • проблемы, связанные со стартером;
    • неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
    • отказ систем подачи воздуха и топлива;
    • неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
    • неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
    • проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
    • механические проблемы, уменьшение компрессии и др.

    Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.

    Контроль напряжения бортовой сети

    На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:

    После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:

    • аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
    • нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
    • перегорел один из главных мощных предохранителей;
    • неисправна контактная группа замка зажигания.

    Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).

    После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:

    • плохие контакты на клеммах АКБ;
    • плохой контакт минусовой клеммы с массой кузова;
    • слабый заряд или износ аккумулятора;
    • неисправность стартера;
    • «клин» двигателя.

    В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.

    После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки хаотично мигают. Такой процесс в среде автоэлектриков называется «цветомузыкой». Наиболее вероятно: плохие контакты клемм АКБ, минусовой клеммы с массой кузова.

    После включения зажигания и старта слышен щелчок в районе стартера, но он не крутит. Возможные причины: малый заряд АКБ, поломка стартера. Проверяется падение напряжения в момент запуска двигателя (оно не должно быть менее 8-ми вольт). Если напряжение нормальное, переходят к осмотру стартера (далее).

    Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:

    • перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
    • неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
    • проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
    • проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.

    Проверка предохранителей

    Предохранители могут выйти из строя в момент включения зажигания и запуска двигателя. До 50% отказов запуска связано с неисправностью этих компонентов. Чтобы не контролировать все предохранители, необходимо знать их местоположение и назначение. В Honda Civic 4D (8-е поколение) предохранители находятся в подкапотном пространстве и в салоне. Внешний вид блока предохранителей под капотом.

    Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.

    Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

    1 – главный цепи АКБ;

    2 – системы зажигания;

    11 – топливная система;

    19 – топливная система;

    Схема расположения предохранителей в салоне.

    Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

    Расшифровка предохранителей.

    Согласно схеме следует проверить предохранители:

    • 2 – топливная система;
    • 3 – заж1;
    • 10 – приборка;
    • 22 – заж1;
    • 36 – заж2.

    Если обнаружено, что предохранитель вышел из строя, его следует заменить на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и пуска двигателя предохранитель снова выходит из строя, необходимо искать неисправность по его цепи. Возможно короткое замыкание в цепи, поэтому заменять предохранитель на более мощный, тем более «жучок», крайне опасно.

    Контроль исправности и ремонт стартера

    Доступ к стартеру возможен только снизу, то есть для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада или подъемник. Если двигатель не запускается в гараже можно попробовать принудительно запустить стартер при помощи подачи напряжения + 12 Вольт на тонкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.

    Читать еще:  Не работает подогрев (обогрев) сидений автомобиля

    Если стартер не работает, не вращает двигатель, его необходимо демонтировать. Демонтаж также производится снизу. Для этого необходимо открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.

    Наиболее вероятные неисправности стартера:

    • неисправность втягивающего реле;
    • поломка вилки;
    • отказ редуктора планетарного;
    • износ щеток;
    • неисправность бендикса;
    • износ шестерни;
    • обугливание контактов и пятаков.

    Стартер можно перебрать самостоятельно.

    Устранение проблем с запуском двигателя

    Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:

    • некорректный угол зажигания;
    • отказ в системе зажигания;
    • отказ датчиков распредвала, коленвала;
    • подсос о впуске воздуха;
    • плохие свечи;
    • отказ расходомера;
    • проблемы синхронизации иммобилайзера.

    В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.

    Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Хонда проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.

    В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не показывает ошибку, но двигатель не схватывает. Возможно, имеется подсос, свечи изношены, понижена компрессия, недостаточная производительность топливного насоса. В этом случае можно попробовать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует пару раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую процедуру часто выполнять не следует, иначе двигатель со временем без такого допинга запускаться не будет.

    При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.

    Honda Civic Золотой Чернокрыш › Бортжурнал › CIVIC 4D 2008. Не заводится после 10 дней простоя. Последовательность выявления причины.

    Приехал я из отпуска. Покатали на сноубордах в горах п.Домбай.
    Хонда стояла 10 дней во дворе. Погода в Мск была от -2 до +3. Сырость, дожди и все «приятности» для проводки которую скручивали рукожопные электрики матушки России.

    Пытаюсь заводить.
    1й раз — крутит бодро, но не схватывает вообще (сек 10 крутил)
    2й раз — крутит бодро, но не схватывает, добавляю короткие движения в пол педали газа (сек 15) Не заводится.
    3й раз — крутит уже не так бодро, нажимаю педаль газа в пол и держу, подумал что залил (сек 15) Не заводится.
    4й раз — контрольный, крутит уже совсем уставше… Не заводится.

    Начинаем искать проблему!
    1). Выкручиваем свечи, все сухие. Бенз не поступает! Бенза по приборам ещё 5 квадратиков (примерно 1/3 бака)

    2). При повороте ключа в положение 2 (когда на приборке загораются все значки) не слышно жужжания бензонасоса! Начинаем копать в эту сторону.
    Разбираем задний диван, спинку лев.большую и сидуху. Видим место, где прячется этот негодник. Откручиваем 4 крестовых болта от щитка бака, что бы добраться до топливного насоса (не вынимая его) хотим протестить приходят туда 12В или нет. Добираемся до фишки путём отсоединения её от насоса. (Отметил красной стрелкой на фото ниже)

    3). Забыл написать, 2 предохранителя на бензонасос (под капотом и в салоне, синие по 15) были сразу заменены на новые, хоть и старые тоже были рабочие.
    Итак, дальше под наш разнос попала реле бензонасоса, которую мы не могли найти ооочень долго, в инете инфы вообще нет где она расположена в civic 4d. На фотках видно этоу дрянь.

    Если кому нужен артикул реле бензонасоса на Honda Civic 4d, то вот он 39794-SDA-004, 39794-SDA-003 (цена её в наличии на Белорусской всего 1056р на сайте по сравнению цен zzap)
    Ну мы решили не покупать новую, а приклеили корпус старой на поксипол.

    5). Друг Антон посоветовал найти кнопку аварийного отключения бензонасоса (при аварии или ударе она блокирует подачу бенза, что бы авто не загорелось) Я подумал, что возможно, когда я был в отпуске какой нибудь дворник и мог долбить по колесу, что бы я подвинул машину, типа убрать снег. И что в принципе она могла сработать. Нашли мы её, а она не нажимается, т.е. она в штатном режиме в состоянии вкл. Находится она под рулём справа, примерно там, куда смотрит правая коленка. Инфы в инете полно.

    6). Ну что же, осталось самое страшное, найти провод который где то прогнил или протёрся или развалился…
    Идея поиска своими силами — повергла меня в дикий ужас и добавила седых волос. Я мысленно попрощался с 10-15 тысячами рублей (т.к. примерно такую цену бы озвучили нам в сервисе за поиски мелкого подлеца проводочка). Но мой друг Димон был не из трусливых, и сказал что найдёт его. Я уже не верил в победу, и искал человека на тачке, который бы дотащил нас в сервис…
    Димон поговорил с нашим знакомым электриком, и тот посоветовал копать в сторону инородных тел, а именно сигнализацию. Т.к. по его статистике в 80% случаев мозги делает некачественно установленная сигналка кривыми рукожопными электриками.
    Вытащили мы пучок проводов сигналки Pantera, там было 4 предохрана, все их протестили — рабочие. В итоге начали смотреть куда идут провода исходящие от неё в проводку Хонды. Стемнело, холодный ветер задувал в замёрзшую тачку и нам было не до смеха. Но настойчивость Димона дала свои плоды! Он нашёл странную, дряблую скрутку проводов от сигналки, которая шла прямиком в ПРОВОД КНОПКИ АВАРИНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕНЗОНАСОСА! Убрал он её от туда, соединив напрямую родной провод хонды, который шёл к кнопки, как он и был с завода! И ТАЧКА ЗАВЕЛАСЬ!

    7). Теперь осталось собрать весь салон Хонды обратно 🙂 Но это уже совсем другая история…
    Всем спасибо, кто прочитал до самого конца.

    Хонда цивик не заводится

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 4
    Имя: denis
    Город: moscow
    Машина: civic 6

    частенько случаеться, что машина воообще отказывается заводится, совешенно случайным образом это происходит, но чаще на горячию,
    бывает припаркую у магазина, на 15 минут отойду, и всеее крути стартером не крути, бесполезно, никаких итогов.
    а потом бац через минут 10-15 и завелась без проблем.
    на ходу все стабильно никаких провалов в работе не заметил

    искра есть, бензонасос слышно жужжит, свечи новые, фильтр топливный новый, сеточка насоса чистая.

    все грешил на майн реле, сегодня снял проверил его, все контакты идеальные, ничего паять не нужно.
    катушку зажигания проверял, чистил.

    Пьёт саке и нюхает сакуру

    Группа: Модератор
    Сообщений: 7.143
    Имя: Илюхо
    Город: Москва, САО
    Машина: Accord coupe F20B5 AT ’99

    Ветеран форума II-й степени

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 3.083
    Имя: MAX
    Город: TBILISI
    Машина: Злобный карлик-«COMPOSITE»

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 4
    Имя: denis
    Город: moscow
    Машина: civic 6

    Ветеран форума II-й степени

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 3.083
    Имя: MAX
    Город: TBILISI
    Машина: Злобный карлик-«COMPOSITE»

    Пьёт саке и нюхает сакуру

    Группа: Модератор
    Сообщений: 7.143
    Имя: Илюхо
    Город: Москва, САО
    Машина: Accord coupe F20B5 AT ’99

    а может его просто прозвонить? на замыкание?

    Хондавод

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 74
    Имя: Лёха
    Город: Кемерово
    Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT 2000год

    Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 15.395
    Имя: Sergey
    Город: Moscow
    Машина: Civic D15B 3stVTEC GF-EK3 Mi CVTtoMT

    ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish

    Совет для успокоения нервов: напишите лозунг «Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е.» и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний — перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

    Мне вот проще — с себя не надо начинать, так как в органах не служил — каяться не в чем. bye2 (c) Слава

    Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

    Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

    Ветеран форума II-й степени

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 3.083
    Имя: MAX
    Город: TBILISI
    Машина: Злобный карлик-«COMPOSITE»

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 4
    Имя: denis
    Город: moscow
    Машина: civic 6

    а что за МАП датчик?
    чек не горит, снимал ВВ провод — все окей искар есть.
    ремень ГРМ вчера менял, все выставили по меткам, с метками точно все окей.
    завелась поехал домой.
    сегодня утром опять 25 не заводится. какимто танцами с бубнами я ее завел прогрел.

    проверил насос — отлично качает, и майн реле нормально работает судя по работе насоса.

    такое ощющение что она заводится соооовершенно случайным образом.

    так же при включении насоса, открываются форсунки( так должно быть? разве насос не должен накачать давление в систему?)

    Хондавод

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 74
    Имя: Лёха
    Город: Кемерово
    Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT 2000год

    MAP — он же датчик абсолютного давления (стоит или на дросселе) или на выносе через трубочку у меня на тоете так было датчик померал туда влага попала, поменялл все норм. к нему трубка подходит он мерит давление вакума как то так

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 1
    Имя: Владимир
    Город: Москва
    Машина: Honda Civic Aerodeck 1.4 (D14A8)

    У меня Civic Aerodeck двигло D14A8 1.4 16V 98года случалось нечно похожее: если машина стояла 1-2 дня и погода мокрая (но это не 100%-ая причина), после прогрева — глохла (а иногда и уже при движении, когда обороты на светофоре скидываются меньше 1тыс). На сервисе сказали — скорее всего: трамблёр .
    А недавно полетел датчик температуры жидкости (оригинальный артикул — 37750-PH2-014, но я поставил Facet 7.3052 — вместо 2тыс 170руб.)

    В итоге выяснил нюансы:
    1. датчик глючит на горячую — машина иногла глохнет
    2. датчик отключаю — фиг заведёшься, даже с нажатой педалью
    3. глохнуть после прогрева (о чём в начале написал) перестала.

    Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

    Группа: .Хондаводы.
    Сообщений: 15.395
    Имя: Sergey
    Город: Moscow
    Машина: Civic D15B 3stVTEC GF-EK3 Mi CVTtoMT

    ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish

    Совет для успокоения нервов: напишите лозунг «Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е.» и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний — перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

    Мне вот проще — с себя не надо начинать, так как в органах не служил — каяться не в чем. bye2 (c) Слава

    Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

    Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector