Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена поршневой хонда дио

Форум любителей скутеров (БОРОВИЧИ)

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Информация о пользователе

Замена поршенвой Honda dio (af18-28)

Сообщений 1 страница 1 из 1

Поделиться12011-04-25 15:44:31

  • Автор: MEGAnik
  • Всегда на форуме
  • Откуда: Боровичи
  • Зарегистрирован : 2011-04-24
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 366
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 26 [1994-11-15]
  • Провел на форуме:
    1 день 4 часа
  • Последний визит:
    2012-10-24 12:32:35

Сегодня мы рассмотрим, как заменить штатную поршневую Honda dio на тюненгованную malossi на примере Honda dio af 27.

Устройство и положение двигателя 27 дио на столько просто, что чинить ее можно в «полевых» условиях.

Я постараюсь показать, как можно поменять цпг, почти не разбирая скутер.

На всю работу нам понадобятся два ключа на 8 и на 10.

Сначала снимаем «унитаз». Для этого откручиваем все болты внутри багажника. Снимаем его, и перед нами сам двигатель:

Следующим шагом будет снятие выхлопной трубы. Для этого откручиваем все болты, указанные на картинке:

Далее залезаем под скутер и откручиваем болты, крепящиеся к цилиндру.

А вот так выглядит свежая немецкая цпг malossi sport 72 cc. Так же туда входят несколько наклеек, чтобы все знали, что у тебя «внутри».

Вот в такую баночку мы будем складывать все болты, чтобы не потерялись.

И так, мы сняли выхлопную трубу:

Далее смотрим внутрь скутера (через багажник) и видим, что с двигателя еще надо снять кожух.

Снимаем правую часть кожуха. В этом месте стоит оговориться, что винты, которыми прикручена эта половинка кожуха, находятся почти под самым двигателем, и для удобства откручивания снимем нижнюю полоску бокового пластика (пластмассовый крепеж возле задней фары и два винта под «местом для ног»), сдвигаем пластик небольшим усилием в направлении заднего фонаря и снимаем.

Далее снимаем оставшуюся часть кожуха и выкручиваем свечу. Крепится кожух 2 болтами. Причем доступ к одному (который ближе к колесу) из них весьма затруднен.


Далее откручиваем 4 болта головки цилиндра. Вот что должно получиться:

Теперь снимаем сам цилиндр. Только осторожно снизу может быть прокладка, которая может порваться.

Теперь приступим к снятию поршня. Это дело не простое. Сначала засуньте какую-нибудь тряпочку внутрь картера, (под поршень) чтобы внутрь у нас ничего не упало и в будущем не вклинило. Теперь берем шило либо пинцет, и вынимаем стопорные колечки пальца, которые находятся по бокам поршня. Однажды у меня упало такое стопорное колечко внутрь картера. Я думал, что ничего не будет, и собрал обратно. Завел двигатель, и через 15 секунд, он заклинил. Было очень обидно. Так что именно для этого мы постелили внутрь тряпочку. После того, как мы сняли оба стопорных кольца, берем подходящий штырь и легкими ударами молотка выбиваем палец из поршня. Возможно, вы обойдетесь и без молотка, просто выдавите своими усилиями палец. Вот так должно получиться у Вас:

Далее смотрим внутрь скутера (через багажник) и видим, что с двигателя еще надо снять кожух.

Подготовим к сборке новый поршень: наденем на него кольца. Совместим выступ на поршне с разрезом колец, дабы при работе не крутились.


Ставим новый поршень на место. Вставляем одновременно в него и в шатун, палец, и закрепляем по бокам стопорными колечками.

Ставим новую прокладку под цилиндр. И осторожно устанавливаем цилиндр, предварительно смазав его маслом которым заправляете скутер, чтобы цилиндр сел легче.

Вместо привычной прокладки для обеспечения герметичности между головкой двигателя и цилиндром, в комплекте идет уплотнительная резиночка, ставим ее.

Теперь ставим головку цилиндра на место и прикручиваем 4 болтами:

Далее вкручиваем свечу. Вкрутим болты с двухсторонней резьбой для крепежа выхлопной трубы. Колечко между выхлопной и двигателем заменяем на новое из комплекта.

Одеваем обратно кожух и прикручиваем выхлопную трубу:

Заводим скутер с кикстартера. Оставляем работать скутер на холостом ходе, до того как израсходуется половина бака. Далее проходим обкатку и наслаждаемся. Один нюанс с тюнингованной ЦПГ – заправляем скутер только 95 бензином.

Замена поршневой хонда дио

Поршень и кольца на мокике HONDA DIO ZX (AF28)
Процедура замены колец

В интернете информации об устройстве поршня я не видел. При сборке двигателя это стало причиной поломки обоих поршневых колец. Я думаю, народу будет интересно ознакомиться с устройством поршня и не повторять моих ошибок. Что называется, от чайника к чайнику. Все размеры относятся к двигателю Dio ZX.

Процедура замены колец:

Снять цилиндр. Взять чистую тряпочку и проложить пространство картера вокруг шатуна. Пусть шатун стоит вертикально, опираясь на неё. Идеально чисто не бывает, и чем меньше пыли попадёт в картер, тем лучше. Если попадёт хотя бы одна песчинка, то она может очень нехило ободрать потом цилиндр.

Поршень и шатун соединяются пальцем (это такой металлический стержень, внутри пустой). Его нужно вынуть. Для этого нужно удалить одно из двух стопорных колечек. Проще всего подцепить шилом и отковырнуть. В инете написано, что при этом их можно погнуть, но я в этом сомневаюсь.

На самом деле правильные стопорные кольца имеют усики на концах или петельку-изгиб в центре. Усики сводятся вместе тонкими пассатижами, а петелька подцепляется шилом в сторону геометрической оси поршневого пальца — и колечко легко вынимается. Но есть и неправильные кольца — без усиков и петелек, их приходится мучительно выковыривать толстой иглой или острым шилом.

После этого в сторону, с которой убран стопор, выталкивается палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может и сломаться.

Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.

Перед снятием поршня обратите внимание на метки на его головке. В сторону выхлопа должна стоять метка в виде стрелки, буквы EX или что-нибудь ещё. После обратной сборки метка снова должна быть направлена в сторону выхлопа.

Иногда бывает, что на поршне нет метки. Тогда либо нацарапайте шилом наверху поршня небольшую стрелочку в сторону выпускных окон, либо зарисуйте на бумажке положение вырезов в юбке поршня относительно картера двигателя.

Как снимать кольца – я не знаю. Я видел, как мастер подцеплял ногтями больших пальцев кольцо за края разреза, указательными прижимал с боков, разводил кольцо и снимал. Сам я так не делал. В любом случае нужно помнить, что кольца хрупкие до чрезвычайности. Можно считать, что они керамические.

Существуют специальные клещи для разжимания колец. Если у вас их нет — можно взять две часовых отвертки, вложить между ними карандаш и, действуя отвертками как импровизированными клещами, аккуратно раздвигать в стороны края кольца. Второй рукой пытайтесь снять кольцо с поршня, сдвигом вверх или вниз.

Колец на поршне два. Будем считать, что так или иначе вы их сняли. Под нижним кольцом проложена ещё кольцевая пружинка (маслосъемное кольцо). Её тоже нужно вынуть.

После этого чистим канавки на поршне. Инструменты: обломок старого поршневого кольца и разогнутая скрепка. Дно канавок должно блестеть.

Кстати, раз уж мы сняли поршень и удалили кольца — не мешало бы отполировать купол поршня, сначала шкуркой-нулевкой, а потом войлочным кругом с пастой ГОИ. Например, как описано здесь. Это улучшит работу двигателя и уменьшит осаждение нагара на поршне. И не забудьте после чистки и полировки тщательно промыть поршень в солярке или бензине от остатков нагара и абразива.

Если вы надеваете новые кольца, то они должны быть соответствующего ремонтного размера. Ремонтных размеров обычно четыре, с шагом 0.25 мм. Если у меня родной диаметр поршня 39мм, то ремонтные размеры будут 39.25, 39.50, 39.75, 40.00. Диаметр поршня легко меряется штангенциркулем.

На самом деле мерить надо диаметр цилиндра, нутромером, причем в месте наибольшего износа — то есть чуть выше выпускных окон. Но нутромер — прибор экзотический даже для автосервиса.

Нижнее кольцо немножко толще верхнего. Не перепутайте. Кольца в сечении имеют трапециевидную форму (левая половина рисунка). Соответственно при установке ставятся скосом наверх. Скос вполне можно определить на глаз, но обычно с верхней стороны выгравирована буква.

Рис.1 Поршневые кольца на Honda Dio ZX.

На Ямахах и Сузуках встречаются поршни с кольцами ОДИНАКОВОЙ толщины и при этом кольца плоские, а не трапециевидные. Иногда верхнее кольцо хромируется (снаружи его поверхность светлее).

Надеваем кольца. Верхнее я надевал через верх, нижнее через низ. Не забудьте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку. Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки.

Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца (правая половина рисунка). Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой.

Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами, либо перепутали верхнее с нижним, либо от нагара канавку плохо вычистили, либо у вас появилась неожиданная проблема.

Неожиданная проблема – изменение стандартов.

Мокики часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. В купленном мной наборе из пары колец верхнее встало на ура, а нижнее оказалось толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины. Зерно шкурки не помню, но ощутимо крупнее нулёвки. Стачивание слоя 0.2 мм плюс пару раз сбегать на рынок за шкуркой заняло у меня суммарно 4 часа.

Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону — ту, которая пойдет вниз.

Кольцо твёрдое до чрезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводил его, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало. На момент написания статьи мокик прошёл уже три сотни с новыми кольцами.

Перед сборкой поршневой потренируйтесь на снятом поршне вставлять поршень в цилиндр и вставлять стопорные колечки, удерживающие палец в поршне.

Перед вставкой поршня в цилиндр смажьте всё моторным маслом, совместите разрезы колец со стопорами в канавках поршня, сожмите кольца двумя пальцами(они полностью исчезают в канавках поршня) и вставляйте поршень в цилиндр. Поршень войдёт только идеально по оси цилиндра, при малейшем перекосе будет заклиниваться. Соответственно если не лезет, то его нужно слегка покачивать, ловя ось. Поршень в цилиндр должен входить с лёгким усилием где-то в пол килограмма. Не давите, иначе либо кольца сломаете, либо цилиндр обдерёте.

Если кольца новые – обкатайте двигатель. Приятно покататься.

Снимаем 50, — ставим 72. Замена поршневой на скутере.

1. Для начала освободим доступ к двигателю, демонтировав «унитаз» и пластик под ним. Теперь очередь карбюратора — освободим его от всех трубочек и отсоединим патрубок идущий от фильтра. Далее отвинчиваем крепёжные болты впускного патрубка (только будь внимателен чтобы в цилиндр через открывшееся впускное отверстие не попал мусор или грязь, осевшая на стыке), и теперь карбюратор у нас в свободном состоянии. Также, сам движок скутера может иметь пласмассовый кожух, его тоже необходимо демотировать. И наконец, глушитель, тоже нужно снять, болты крепления расположены возле маслозаливной горловины и на выпускном патрубке.

Дальше нужно очистить грязь на стыке головки цилиндра и её крышки. Отсоединяем трубки от крышки.

Отсоединяем свечной провод, выкручиваем свечу.

2. Головкой на 8 аккуратно ослабляем и выкручиваем крепёжные болты крышки головки цилиндра. Снимаем крышку и вот он ГРМ — газораспределительный механизм скутера. Теперь чтобы можно было аккуратно снять механизм с коромыслами, нужно выставить ВМТ поршня (верхняя мёртвая точка). Как это делается, рассказывается в статье Регулировка зазоров клапанов скутера. Далее головкой на 10 нужно открутить гайки крепления ГРМ, постепенно ослабляя крест-накрест (гайки отмечены стрелкой). После этого аккуратно снимаем кранштейн с коромыслами клапанов, придерживая распредвал и звёздочку (запоминать положение этого кранштейна относительно клапанов не нужно, т.к. вверх ногами его всё равно не поставишь).

3. Теперь внимание. Прежде чем снять цепь со звёздочки и распредвал, можно отметить какое-нибудь звено цепи, чтобы затем в процессе сборки зацептиь его за тот же самый зубец звёздочки, на котором оно было до разборки, — хотя может быть цепь и придётся потом сдвигать, это поможет сразу более точно её одеть. Для этого удобно использовать зубец, находящийся над большим отверстием звезды (оно отмечено на рисунке красной стрелой, а зубец — линией). Кроме того цепь нужно чем-то привязать, чтобы коварная железяка не улетела в картер. В моём случае этим «чем-то» оказалась, попавшая под руку, оловяная проволока. Другой конец проволоки привязался к раме.

4. Отметить звено можно с помощью тонкой проволочки, как на рисунке.
С этого момента не нужно без надобности вращать коленвал — при сборке не будет лишних хлопот.

5. Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, и можно снимать головку цилиндра. Делается это аккуратно, понемногу расшатывая в стороны. Также следим за нашей цепью, проволоку от рамы придётся отвязать (именно проволоку от рамы, а не цепь от проволоки).

6. И вот оно, святое святых скутера. Облепленный сажей поршень увидел свет Божий. Но радоваться пока рано. Надо добраться ещё дальше. Для этого снимаем сам блок цилиндра.

7. Так выглядит головка цилиндра изнутри. При желании можно очистить нагар растворителем, но желательно не трогать клапана и область вокруг них, это может привести к «разгерметизации» клапанов. Дело в том, что клапана за время обкатки и вообще работы притираются каймой к поверхности головки цилинра так, что закрытое состояние клапана обеспечивает полную герметичность. А если начать чистить нагар вокруг, то есть опасность повредить эту герметичность. В этом случае клапана придётся притереть вручную. Существуют специальные жидкости для снятия нагара в ДВС. Но иногда механики используют хозяйственные жидкости, предназначенные для чистки духовок и газовых плит, — они намного эффективнее. Но эта эффективность может оказаться чрезмерной. Такие средства, «съев» нагар, способны «надкусить» и алюминий деталей двигателя. Есть такой метод: нагреть деталь феном до

Читать еще:  Плавают обороты рено логан

60°С, опрыскать загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистить его и промыть деталь водой. Полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми или матово-коричневыми.

8. Проверяем, не зацепилась ли за что-нибудь прокладка, и очень аккуратно (. ), придерживая шатун (когда появится достаточная щель), вытягиваем блок цилиндра. И следим за цепью. Придерживать шатун нужно, чтобы поршень, выскользнув из цилиндра, не ударился о край картера и не деформировался. Хотя некоторые советуют здесь предварительно выставить поршень в НМТ, но мы лишний раз дёргать колевал с цепью не стали.

9. Вот и, свобоный от гильзы, поршень на шатуне. Невооружённым глазом видно, какой немалый слой нагара на поверхности поршня. После снятия поршня этот нагар также можно очень аккуратно удалить растворителем.

Теперь будем снимать с шатуна сам поршень. Держится он с помощью пальца, закреплённого по бокам крепёжными колечками. При их удалении и установке следует быть очень аккуратным, так как кольцо может спружинить и улететь в картер. Оставлять внутри, сами понимаете, нельзя. Достать конечно можно, но времени уйдёт немало — придётся сливать масло, пытаться магнитиком зацепить это кольцо, а то и двигатель разбирать придётся. Чтобы всего этого не произошло, заткните тряпкой горловину картера. Чтобы вынуть палец, как правило, достаточно снять одно стопорное кольцо. Но не отверткой, как это часто делают, а узкими плоскогубцами. Бывает, что колечки на некоторых двигательях встречаются с очень маленькими усиками, а иногда усиков вообще нет, — тогда поможет только шило. При установке кончики колечка обязаны располагаться в одной плоскости, — проверьте его, положив на стол, при необходимости распрямите — подрихтуйте плоскогубцами.
Кольца сняты, нужно выдавить палец. Это может быть легко, а может придётся и попотеть. Некоторые силачи ухитряются согнуть коленвал, когда выдавливают палец, причём на глаз изгиб можно и не уловить.

10. Вот он красавец, снятый с шатуна поршенёк. Аккуратно очищаем его от нагара, затем протираем ветошью, пропитанной бензином. Также, мягкой тканью, пропитанной бензином или средством для очистки карбюратора, протираем закопченный участок внутри гильзы, до которого не доходят кольца поршня.

11. Раз добрались до коленвала, можно проверить его на наличие люфтов. Процесс проверки описан в статье Ремонт скутера — проверка состояния коленвала скутера.

Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую!

Компрессионные кольца 4-тактного двигателя нельзя заталкивать в канавки как попало. Благодаря своей форме, они, как скребки, соскабливают масло со стенок цилиндра в картер — помогают маслосъемному кольцу. На верхней плоскости колец есть обозначение, обычно это буква А, но бывает, что в маркировке выбито что-то другое. Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров.

Почувствуйте разницу!

Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.

Устанавливайте стопорное кольцо так, чтобы его не деформировать. А то оно не зафиксирует палец и может выскочить, повредив стенку цилиндра. Проверить, хорошо ли сидят кольца в канавках, можно так: возьмите их узкими плоскогубцами за усик и попробуйте провернуть. В направлении к своему зазору кольцо должно двигаться с небольшим сопротивлением, а в обратную сторону — вообще не двигаться.

Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда надевается цилиндр на поршень, нужно сжать поршневые кольца с помощью, например, простейшей обжимки, изготовленной из пивной жестяной банки. Бывает, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще и не вставить. Не забываем предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом. Хорошо работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ.

12. Чтож, дальше порядок обратный.
Головку цилиндра для 72-й поршневой и менее менять не обязательно. Если речь идёт о б́ольшей кубатуре, тогда замена головки необходима.
В процессе сборки в обратном порядке никаких трудностей возникнуть не должно. Остановимся лишь на нескольких моментах.
Перед установкой головки цилиндра «вытягиваем» поршень на самый верх, в ВМТ. Но только так, чтобы наша метка на цепи не нырнула в картер, а осталась на верху.

При установке головки цилинра нужно проследить за «лыжами», — гасителями колебаний цепи, чтобы они легли ровно, без перекосов и закусов.

В пункте 3 отмечалось, что для упрощения можно отметить определённое звено цепи, чтобы при сборке накинуть его на тот же самый зубец звёздочки, на котором оно сидело до этого. Тут пришлось немного повозиться при сборке — было трудно сразу накинуть это нужное звено, цепь то и дело соскальзывала. Кстати, оказалось необязательно предварительно снимать жёлтенькую проволочку-метку с цепи — цепь оделась вместе с ней, а проволока легко снялась после. И ещё, — цепь одевалась только в одном «исходном положении», то есть, прежде её нужно накинуть на ось распредвала, просунув вал в петлю цепи (фото, к сожалению, я не сделал). Другими словами, нужно не просто поставить вал, уперев подшипниками в пазы, а предварительно просунуть его справа налево сквозь цепь. Тот же эффект будет, если скинуть одетую на звёздочку цепь в левую (относительно наблюдателя) сторону.

13. Наконец цепь одета. Однако танцевать по этому поводу ещё рановато. Сейчас необходимо проверить правильность содеянного, то есть удостовериться в том, что клапана действительно будут открываться и закрываться вовремя, а не упираться каждые 2 такта в поршень. Для этого поворачиваем распредвал так, как на рисунке в пункте 3, то есть чтобы большое отверстие на звёздочке находилось «по центру», а воображаемая прямая линия между двумя маленькими отверстиями — параллельно плоскости крышки ГРМ, положение «3-го такта» (смотри рисунок в статье Регулировка зазоров клапанов скутера).

Теперь самое время взглянуть на маховик генератора — метка «Т» на нём должна совпадать со специальным выступом в корпусе. Это означает, что поршень сейчас действительно находится в самом «верху», в ВМТ, и с клапанами у него конфликтов не будет. Если же вдруг такого соответствия нет, то нужно вручную его установить, вращая маховик по ч/с. Однако, напомню, что нужное нам положение ВМТ поршня достигается только при каждом ВТОРОМ таком соответствии метки, а не при каждом первом — у четырёхтактного двигателя две ВМТ, в начале 1-го и 3-го тактов.
Итак, накрутили мы маховик до метки. Понятное дело, отверстия звезды распредвала теперь не на месте, и сейчас наша задача выставить их как надо, не сбивая соответствия меток на маховике.

14. Вобщем-то, можно звено цепи и не отмечать, а при установке звезды вычислить «среднее» звено (то есть пальцем или гвоздём ровно натянуть цепь, тогда на вершине и будет это звено), и его накинуть на зубец над большим отверстием звездочки. Предварительно, напомню, вытянув поршень наверх. И далее, перепроверить, как описано в п. 13.

Вот после всего этого можно и танцевать.

15. Аккуратно ставим кранштейн с коромыслами, следя, чтобы эти коромысла легли сверху, а не упёрлись сбоку кулачками в клапана. Закручиваем крепления на совесть. Существуют различные рекомендации затяжки гаек крепления головки, но самый простой и надёжный — закручивать крест-накрест (вобщем-то, как и раскручивать).

16. Незнаю, нужно ли объяснять, почему сейчас необходимо проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Кстати, если после регулировки возникнет желание ещё разок подтянуть крепления ГРМ, — то желание следует устранить, а подтягивать не нужно, иначе зачем мы только что регулировали зазоры?
Закрываем крышку, закручиваем.

Заменяем масло и фильтр. Вот собственно, и всё, дальнейшая сборка — дело техники. Если при первом запуске после сборки скутер не заводится, внимательно проверь, всё ли подсоедино как надо. Подключена ли свеча, например, или поступает ли топливо. Если же двигатель явно работает не правильно, то, скорее всего, ГРМ настроен неправильно — возвращайся к п. 13.
Всё, можно заводить! Сразу заметен новый «голос» нашего коня. Уже во время обкатки мотор дал понять, что теперь он более тяговит. А после обкатки максимальная скорость возросла на 15 км/ч.

VOVAN-NPC › Блог › Honda Dio AF-25 SR (Часть 12) — Переборка мотора, замена ЦПГ

В предыдущей записи говорил что стали проблемы с холостым ходом, и заводился очень плохо, + к этому при заводе начались хлопки с глушителя.

Погуглив понял что хана поршневой.

Поехал купил поршень 49мм, кольца, прокладку медную глушителя.
Ну и за 20 минут уже снял поршневую, все разбирается легко и просто.
Все оказалось в ОРИГИНАЛЕ еще, это очень порадовало что сюда еще никто никогда не лазел.

И тут сразу стало понятно почему же скутер плохо заводился, компрессия пропала, поршень стал тереться об цилиндр уже, колец считай нет.

Так как цилиндр не китай, и из хорошего чугуна японского задиры минимальны, для скутера не критичны. Хорошо еще что я мало проездил после того как он начал плохо заводится.
Да и все равно в след сезоне буду менять поршневую на 70 кубов.

Вот старый и новый поршень. Проверил люфты подшипников, все хорошо.

А теперь сравним зазоры старых колец, это ахтунг

.
.
При установке обязательно надо правильно поставить поршень. Метка EX к выхлопу.

После сборки скутер завелся сразу, компрессия появилась… обкатку прошел на бензине с маслом.
И после обкатки уже можно давить в пол. теперь холостой очень стабильный, регулируется легко винтом на карбюраторе, разгоняться стал лучше.

А теперь вопрос, для чего инженеры сделали в кожухе охлаждения фильтр губку.Притом что через нее воздух не идет, тоесть крыльчатка забирает воздух из центрального воздухозаборника и уже рассеивает его по мотору. Губка была заклепана чтобы туда никто никогда не лазел, и меняли деталь если что в сборе.
Для чего эта губка? глушит как то звук крыльчатки? виброизоляция какая то может?

Она была настолько грязная, что губка превратилась в каменную, я все отмыл, и поставил обратно.

Замена поршневой и обкатка скутера!

Прежде всего обозначим повод для замены поршня скутера: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две — это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 — стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию — налейте немного моторного масла в свечное отверстие — если после этого аппарат будет заводится лучше — дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра — замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм — требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось — проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной — то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) — хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая — цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 — это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня — хотя бы 0.1 мм — на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки — покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
— ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
— если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

Читать еще:  Ремонт кнопки звукового сигнала Рено Логан; что необходимо знать

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: При установке убедитесь в правильной ориентации поршня — если на поршне нанесена стрелка — она должна указывать на выхлопную трубу. Если надпись OUT или EX — она так же должна стоять на стороне выхлопа. Если надпись IN (впуск) — надпись должна стоять на противоположной стороне от выхлопа. Если поставить поршень наоборот — это гарантированно приведет к разрушению колец (замки колец попадут на «окна» цилиндра) и выходу из строя поршневой.

6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 — 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной. Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

. Внимание. Обкатку на холостых нельзя делать на скутерах где масляный насос приводится от заднего колеса, например часто встречается на цепных китайцах. По большому счето в обкатке на холостых нет необходимости, разве что зазор между поршнем и цилиндром очень мал и поршень ходит очень туго.
Обкатка на холостых:
. Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно.

Как заменить кольца на цилиндре скутера

Рано или поздно владелец скутера сталкивается с износом поршневых колец. Их можно поменять самостоятельно. В установке колец на поршень нет ничего сложного, нужно лишь знать, как это правильно делать. Несмотря на то что рекомендаций по установке в сети довольно много, я решил тоже к ним присоединиться и рассказать, как это делаю я.

Перво-наперво нужно определить, где у кольца низ, а где верх. Под верхом имеется в виду часть, обращённая к головке поршня. Первый способ определения: нужно осмотреть кольцо и найти нам нем какую-либо буквенную или цифровую гравировку, например, UP или N. Гравировка всегда наносится на верхнюю сторону кольца.

Если гравировки нет (такое тоже может случиться), нужно действовать по второму методу. Кольцо в разрезе не плоское, а немного выгнутое. Если положить кольцо так, что его внешний ободок будет чуть выше, а внутренний – чуть ниже (как на картинке), то это и есть правильное расположение кольца. То есть, воображаемое продолжение конуса должно быть направлено верхушкой вверх.

Кольца могут быть разной толщины, например, 1,3 мм и 1,5 мм. Прежде чем надевать кольца на цилиндр, померяйте, какое кольцо соответствует какому пазу. Может случиться и так, что вы купили кольца 1,3 мм и 1,5 мм, а на цилиндре оба паза имеют размер 1,3 мм. В таком случае толстое кольцо для установки непригодно. Можно купить ещё один такой же набор и воспользоваться тонким кольцом из него. Не имеет значения, какое кольцо пойдёт вверх, какое вниз – разницы у колец нет.

Если вы устанавливаете кольца на старый поршень, рекомендую перед установкой очистить поршень от нагара.

Теперь надеваем кольцо. Сначала заводим усик кольца в паз около замка:

Затем осаживаем его:

Продолжаем осаживать далее:

Пока кольцо полностью не сядет в паз:

Это был пример с верхним кольцом. С нижним всё делается точно так же, только верхний паз будет промежуточным пунктом. То есть, сначала лучше надеть кольцо на верхний паз, а затем переместить его вниз, так меньше риск сломать кольцо по неопытности. Иногда под нижнее кольцо кладётся специальное распорное кольцо-пружинка (если оно входит в комплект). Поскольку оно пружинистое, это кольцо надеть проще простого.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Замена штатной поршневой honda dio на тюнингованную malossi sport 72cc

Для всей операции нам понадобятся всего два ключа: на 8 и на 10.

Для начала снимем «унитаз» и нам сразу открывается доступ к двигателю.

Выполняем демонтаж выхлопной трубы. В моем случае это тюнингованая труба Leo Vince SP3.

А вот так выглядит свежепривезенный от немцев по каталогу SIP Scootershop поршневой комплект Malossi 72cc. Также в этот комплект входят три наклейки, которыми можно обклеить пластиковые части скутера «шоб все знали на чем еду». Наклейки имеет смысл наклеивать на неразбитый пластик, поэтому не сейчас:)

В такие баночки будем складывать открученные нами болтики, дабы не потерялись.

Итак, вернемся к скутеру, снимаем трубу.

Заглядываем внутрь скутера и видим, что для доступа к двигателю нужно снять две половинки защитного кожуха.

Снимаем правую половинку кожуха. В этом месте стоит оговориться, что винты, которыми прикручена эта половинка кожуха, находятся почти под самым двигателем, и для удобства откручивания снимем нижнюю полоску бокового пластика (пластмассовый крепеж возле заднего фонаря и два винта под «местом для ног»), сдвигаем пластик небольшим усилием в направлении заднего фонаря, – и вуаля, снимаем.

Снимаем вторую половину кожуха двигателя и выкручиваем свечу. Крепится кожух двумя болтами, причем доступ ко второму винту, который возле колеса, весьма затруднен.

Откручиваем четыре винта, что дает нам возможность снять головку двигателя.

Так же снимаем и сам цилиндр. Поршень остается болтаться. Его мы также сейчас снимем.

Снятие поршня — процесс непростой. Для корректного снятия нам потребуется инструмент наподобие того, что на рисунке, вместо него можно использовать шило, скрепку — все то, что можно будет вставить сбоку в отверстие и отковырнуть замок поршня. Повторить операцию с другой стороны поршня. Затем возьмем небольшой штырь или отвертку и вытолкнем палец, что даст возможность вынуть поршень.

Двигатели очень не любят, если вовнутрь механизма попадает грязь, пыль. Поэтому временно мы прикроем отверстие куском ваты.

Подготовим к монтажу новый поршень: наденем на него маслосъемные кольца. Совместим выступ на поршне с разрезом колец, дабы при работе не елозили.

Примонтируем новый поршень, продев палец через шатун. Не забудем зажать «за

мочками» палец в поршне с обеих сторон.

Ставим новую прокладку под цилиндр и одеваем цилиндр на поршень. Покапаем маслом, которым заправляем скутер. Я использую полусинтетику Liqui Molly 2T Racing, которая обладает достаточно хорошими смазывающими свойствами и минимальной дымностью, что благоприятно сказывается на сроке службы выхлопной трубы.

Вместо привычной пластинки для обеспечения герметичности между головкой двигателя и цилиндром, Malossi предлагает поставить входящую в комплект круглую резиночку.

Накрываем цилиндр головкой и закручиваем длинными винтами. Рекомендуется закручивать винты динамометрическим ключом со строго определенным усилием. Такого ключа у меня под руками не было, поэтому закручивал «на глаз».

Вкрутим свечу (хотя это можно сделать и в самый последний момент). Вкрутим болты с двухсторонней резьбой для крепежа выхлопной трубы.

Колечко между выхлопной и двигателем заменяем на новое из комплекта Malossi.

Монтируем на место половинки кожуха двигателя и прикручиваем патрубок выхлопной трубы.

Закрепляем выхлопную трубу болтами возле колеса.

Ставим «унитаз» на место и заводим двигатель. Прокручивать при помощи ножного стартера определенно тяжелее, чем раньше. Всасывающий звук-хлопок стал более отчетливым. Завелся скутер со второго оборота!

Пару слов об обкатке двигателей Malossi. Заправляем скутер 95-м бензином (я до этого успешно ездил на 92-м) и оставляем крутить на холостом ходу примерно полбака бензина. Затем едем со скоростью не выше 40 км/ч около 200 км. Изделия Малосси выполнены с большой точностью, поэтому выполнения такой обкатки, как на штатных двигателях, не требуется, как только обкатали — даем по газам и прислушиваемся к ощущениям.

Для доводки определенно потребуется перенастройка карбюратора, а еще лучше — замена жиклера на жиклер с бОльшим диаметром, подбор оптимального веса роликов. Следует помнить, что начиная тюнинг с усиления определенных частей (таких как выхлопная труба и двигатель) возрастет нагрузка на другие узлы, такие как коленвал, ресурс которого сократится. Также появятся узкие места, которые не дадут реализовать полную мощь двигателя, например, такие как карбюратор. Мощь, она ведь не берется ниоткуда, нужно чем-то жертвовать, будьте готовы к тому, что ваш скутер потреблять топлива на 100км будет значительно больше, нежели раньше.

Замена поршневой хонда дио

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две — это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 — стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию — налейте немного моторного масла в свечное отверстие — если после этого аппарат будет заводится лучше — дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра — замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм — требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось — проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной — то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) — хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая — цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 — это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня — хотя бы 0.05 мм — на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки — покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Читать еще:  KIA Ceed Luxe › Бортжурнал › Замена катализатора Kia Ceed JD

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
— ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
— если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону — ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать — убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку — не сомневайтесь — рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, «EX», …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 — 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной. Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно.

ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×