Пропала зарядка ваз 2110

Генератор на ваз 2110 не дает зарядку причины

Генератор в автомобиле превращает механическую энергию в электрическую. После запуска автомобиля, генератор начинает работать и дает заряд аккумулятору, а также всему электрооборудованию, которое установлено на авто.

Генератор находится под капотом, в работу его приводит коленвал. Иногда может случиться, что генератор на ваз 2110 не дает зарядку. Это может привести к обесточиванию автомобиля и спустя некоторое время движения автомобиля, он больше не сможет передвигаться.

Где находится генератор ваз 2110

Если генератор исправно работает, то не стоит периодически подзаряжать аккумулятор внешними зарядками. Он должен исправно работать в течении многого времени, заряжаясь только от генератора. В аккумуляторе должно постоянно оставаться 50-60% резервного заряда.

Для автомобиля ваз 2110 могут использоваться два вида генераторов. Если автомобиль карбюраторный, то номер генератора будет 9402-3701. Если авто инжекторное, то номер генератора такой 3202-3771. Хоть они не особо и не отличаются между собой, но характер неисправностей у них одинаковый.

Например, на ваз 2110 инжектор 8 клапанов генератор не дает зарядку, причин всего несколько:

• на автомобиле установлено чрезмерное количество оборудования, которое питает большее количество электроэнергии. Это могут быть дополнительные колонки, аудио/видео устройства и различные насосы, пылесосы. Обычный генератор не справляется с такой нагрузкой и поэтому перестает исправно подавать заряд в аккумулятор.
• не соответствие генератора и аккумулятора. Если в автомобиле установлено много дополнительного устройства, требующего питания электроэнергии, то владелец устанавливает аккумулятор помощнее. Объясняя это тем, что более мощного аккумулятора хватит на работу всех сторонних оборудований. А на самом деле генератор ваз 2110 выдаст мало заряда, причина в том, что его не хватит для сильного аккумулятора.

Когда генератор автомобиля ваз 2110 не дает зарядку, причины могут быть и другие. Генератор может быть поврежден механически. Контакты со временем окисляются. Где-то могут просто отойти, плохое крепление проводов тоже может привести к неисправности генератора. Нужно уделять особое внимание ротору. Так как на корпусе ротора, может произойти замыкание.

Причины поломки генератора ваз 2110

Для того, чтобы выявить причину нарушения работы генератора, необходимо рассмотреть все возможные варианты его поломки по отдельности.

• Сперва, по очередности необходимо отключать все цифровые устройства. Магнитолу, видеорегистратор, навигатор, колонки.
• После того, как все отключено, автомобиль не заведен и не прогрет, необходимо измерить отдачу тока. Отметка должна быть на нуле. Чем выше отметка, тем быстрее будет садиться аккумулятор в автомобиле. Даже за ночь может разрядиться в ноль. Если показатель хороший, можно заново все подключать, а затем снова проверить отдачу тока.
• Проблема может заключаться в самих подключаемых устройствах. Если показатели в норме, значит нужно проводить полную диагностику самого генератора.
• Причиной неисправности генератора может быть замыкание статора, повреждение в обмотке возбуждения, обрывы, пропало соединение между рабочими элементами в генераторе. Но решение всегда существует, просто нужно знать, что делать.
• Если все-таки дело в плохом соединение. Соединение может нарушиться из-за попадания масла на щетки, на кольца. Также если щетки зависают, если пружины осели. Иногда данную проблему можно решить просто, протерев бензином все. А иногда не обойдется без замены запчастей, которые уже износились. Если кольца окислились, их необходимо почистить с помощью наждачки.
• Генератор может не работать из-за обмоточного разрыва. Тогда на аккумулятор не поступает вообще никакой зарядки. Проверить это проще простого, положите руку на аккумулятор, если он будет греться под рукой, значит все-таки обрыв.
• Межвитковое замыкание. В любое время может начать греться обмотка и полетят катушки, поэтому нужно проверить все катушки по отдельности с помощью вольтметра.
• Перемыкание на корпусе ротора. Из-за перемыкания происходит общее замыкание всей обмотки и узел весь перестает работать. Чтобы проверить неисправность достаточно взять лампочку и провода. Подключить их к любому контакту и к ротору. Если лампочка загорелась, значит замыкание есть. После необходимо полностью заменить всю обмотку.
• Перемыкание на фазе обмотки. Если произошло перемыкание, то генератор будет сильно нагреваться и аккумулятор останется без зарядки.
• Перемыкание статора. Также будет греться генератор. Появляется гул и различные звуки. Опять же проверить можно благодаря лампочке и проводам. Решение проблемы обычное – замена катушки.
• Механические поломки генератора. Если шкив на генераторе перегревается, то заряд падает и аккумулятор получает незначительную зарядку. Прежде всего нужно делать диагностику всех контактов и искать переломанный.

Другие причины почему генератор на ваз 2110 не дает зарядку

Если проблема не в генераторе, а на панели горит зарядка, необходимо удостовериться в исправности лампочки на приборке и предохранителе.

1. Нужно попробовать заменить предохранитель, завести автомобиль и проверить приборную панель. Если лампочка не горит, значит проблема была в предохранителе, генератор не нужно трогать.
2. Иногда по дороге может оборвать ремень. Он изнашивается быстро, поэтому стоит постоянно возить с собой запасной, так как в любой момент его можно поменять и дальше передвигаться на автомобиле. Иногда ремень может просто ослабнуть и заряд на аккумулятор будет подаваться в меньшем количестве. Нужно просто с помощью регулировки подтянуть ремень, и проблема устранится.
3. При постоянной эксплуатации автомобиля, аккумулятор меняют примерно через три года. Но не нужно забывать про генератор, который может ускорить износ аккумулятора. Из-за этого разные приборы и электрика выйдет из строя. Поэтому необходимо с особым вниманием наблюдать за генератором.

Пропала зарядка ваз 2110

Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

Рейтинг: 2 271

Репутация: +3

Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

• Цитата

Сообщение Sanek_880 » 02 окт 2013, 23:34

Рейтинг: 6 113

Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

• Цитата

Сообщение daskatzchen » 03 окт 2013, 00:33

Сообщения: 4894 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды: 1

Рейтинг: 9 186

Репутация: +11

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 63 раза

• Цитата

Сообщение ganstown » 03 окт 2013, 10:49

Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

Рейтинг: 2 271

Репутация: +3

Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

• Цитата

Сообщение Sanek_880 » 03 окт 2013, 11:13

Сообщения: 976 Зарегистрирован: 06 мар 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2000 Авто: vaz_auto

Рейтинг: 1 676

Репутация: +3

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 8 раз

• Цитата

Сообщение mehanick » 03 окт 2013, 14:00

Сообщения: 233 Зарегистрирован: 20 янв 2010, 00:00 Авто: Таз, форд

Рейтинг: 413

Репутация: +1

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

• Цитата

Сообщение o2Lexa » 03 окт 2013, 16:02

Сообщения: 36 Зарегистрирован: 25 авг 2011, 00:00

Рейтинг: 189

Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

• Цитата

Сообщение a39rgn » 03 окт 2013, 17:46

Сообщения: 1 Зарегистрирован: 03 апр 2014, 00:00

Рейтинг: 1

Репутация: 0

• Цитата

Сообщение Ivan397 » 13 апр 2014, 16:29

Сообщения: 9672 Зарегистрирован: 21 янв 2008, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 55 601

Репутация: +93

Благодарил (а): 1492 раза Поблагодарили: 690 раз

• Цитата

Сообщение USA » 13 апр 2014, 17:06

Сообщения: 112 Зарегистрирован: 19 янв 2009, 00:00 Стаж: 1998 :
Награды: 1

Рейтинг: 342

Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

• Цитата

Сообщение md-t » 13 апр 2014, 17:12

Рейтинг: 1 447

Репутация: +3

Благодарил (а): 56 раз Поблагодарили: 9 раз

• Цитата

Сообщение DREDD » 13 апр 2014, 20:05

md-t Лампа АКБ на панели и есть возбуждение гены.

Ivan397 Значит не все нормально раз гена не работает. Новый РР не значит рабочий.

Лада 2110 1.5 Turbo › Бортжурнал › Если нет зарядки/плохая зарядка АКБ

Это пост для тех, кто уже менял «щетки» (таблетку), диодный мост, проверял провод возбуждения, массу, считает, что обмотка цела, удостоверился, что подшипники не люфтят, в общем полностью уверен, что у него все хорошо и должно работать, НО работает только иногда или вообще не работает.

Вы когда нибудь замечали, вот ездишь, все окей, а потом раз — похолодало, и генератор стал давать меньше напряжения? Да, может даже на холостых показывается 14.1, но стоит врубить ближний и напряжение болтается около 13.6, с печкой уже совсем плохо, а с поворотниками моргает все остальное.) Начинаешь ездить с габаритами, обогрев заднего стекла вообще непозволительная роскошь и в итоге медленно но верно все приходит к тому, что аккумулятор ночует у вас дома. Знакомо? 🙂

Кто-то плюет от безысходности и покупает нового гену. Да, проблема решается, но через год, а то и меньше все по новой.

Народ грешит на погоду, мол холодно, но холод никак не должен влиять на зарядку, более того, проводимость меди ухудшается с ростом ее температуры, т.е. чем медь холоднее, тем меньше сопротивление. Не буду томить, дело в погоде, но не в холоде. Думаю никто не станет спорить, что проблемы обычно начинаются в промозглые дождливые или туманистые деньки и не с проста, дело во влажности.

В генераторе есть три элемента, которые имеют соединения друг с другом — диодный мост, регулятор напряжения и конденсатор. На диодном мосте есть 4 соединения с обмоткой, в свою очередь диодный мост проводком соединяется с регулятором напряжения, и с конденсатором. Конденсатор припаян к гайке, в которую вкручена шпилька, ведущая наружу, с нее мы снимаем заряд, а регулятор мини-колодочкой. Все эти соединения никак не защищены от влаги, т.е.стоит ночью машине охладиться, потеплевший к утру воздух начнет конденсировать на металлических, холодных деталях влагу. Я уже не говорю о лужах и летящей с дороге воды которая неизбежно попадает в генератор. В итоге между всеми этими никак не защищенными соединениями образуются водные мостики на корпус генератора, который в свою очередь прикручен к двигателю, на который выведена прямая масса с аккумулятора. Часть вырабатываемой генератором энергии таким образом убегает «мимо кассы» и вуаля — вы включили ближний, а впечатление, что запитали Останкинскую башню.

Что делать? Идем в магазин, берем быстросохнущий лак в аэрозоле, снимаем гену, открываем. Чистим от смазки и грязи весь открытый металл, который видим, с обезжиривателем. Особое внимание уделите соединениям, которые я обозначил ранее:

Собираем. Все. Результаты? Я офигел — у меня стоит трехуровневый регулятор, на максимальной отдаче только с габаритами у меня было 13,6. Сейчас с ближним, подогревом заднего стекла, попогреем, печкой на максимум, дальним, светом в салоне, задней передачей и тормозом, музыкой — 14.2, на холостых 14.5.

Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что делать?

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

• Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
• Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

• Слабые контакты;
• Обрывы обмотки;
• Замыкание на роторном корпусе;
• Межвитковые замыкания;
• Механические поломки;
• Замыкание зажима плюса на корпусе;
• Замыкание в фазовой обмотке;
• Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• В обмотке возбуждения произошел обрыв;
• Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
• Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
• Статор замыкает на корпус;
• Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
• Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
• Замкнуло плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем

1. Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

1. Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

1. Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

1. Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

1. Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
2. Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
3. Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
4. Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Решение проблем с аккумулятором на любимой «Десятке»

Аккумулятор для автомобиля ВАЗ 2110 является источником автономного питания, от качества зарядки которого зависит запуск двигателя, особенно если стоит инжектор. Кроме того, от АКБ питаются все компоненты, входящие в электрическую схему автомобиля, на неработающем двигателе. В статье рассматривается причины, по которым может разрядиться АКБ, возможные неисправности и способы их устранения.

Описание работы аккумулятора

Аккумулятор – это устройство, с помощью которого из химической энергии получается электрическая и наоборот, с возможностью накапливать и хранить заряд. Основное назначение – обеспечить питанием электрическое оборудование неработающего автомобиля, а также запустить двигатель с помощью стартера. Если генератор не работает или не справляется с нагрузкой, его роль берет на себя АКБ. Генератор не дает разряжаться аккумулятору, так как является источником его подзарядки.

По типу электролита аккумуляторные батареи делятся на две большие группы: щелочные и кислотные, по материалу электродов они делятся на:

• свинцовые;
• цинковые с добавлением серебра;
• никель-кадмиевые;
• железо-никелевые.

Наибольшей популярностью пользуются свинцово-кислотные батареи. Принцип работы аккумулятора прост: благодаря химическим процессам вырабатывается электрический ток, который необходим для запуска двигателя. Работающий мотор получает электроэнергию от генератора. В этом случае электрическая энергия получается из механической. АКБ получает электроэнергию от генератора и преобразует ее в химическую, накапливая ее для дальнейшего использования.

Каждая АКБ имеет два полюса: отрицательный и положительный. При подключении к электрической схеме машины, нужно точно знать, какая полярность аккумулятора на ВАЗ 2110, иначе может сгореть электрооборудование.

Возможные неисправности АКБ

Со временем любая батарея вследствие износа приходит в негодность. Во многом срок его службы зависит от условий эксплуатации и техобслуживания. При неполадках на панели приборов горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110.

Горит индикатор АКБ

Загореться сигнальная лампа может при следующих неполадках:

• низкий уровень электролита в банках;
• при избыточном тепле вздувается корпус батареи;
• появление запаха тухлых яиц (так пахнет сера) говорит о протечке АКБ, для которой характерно также окисление клемм;
• слабое натяжение ремня генератора в связи с повреждением или износом;
• перегрел предохранитель или плохой контакт в соединениях монтажного блока;
• неисправность диодного моста, реле-регулятора;
• обрыв в электросети;
• окислившиеся контакты на клеммах батареи или выводе генератора;
• изношены щетки на генераторном устройстве;
• некачественный контакт провода «массы».

Для обнаружения причин неисправности нужно выполнить диагностику АКБ и прозвонить всю электрическую схему автомобиля.

Электрическая схема ВАЗ 2110

Способы устранения проблем с АКБ

В первую очередь нужно проверить зарядку АКБ, когда работает двигатель. При нормальной подзарядке напряжение будет находиться в пределах 13,6 — 14,2 Вольта. Если заряд слабый, значение будет ниже 12 Вольт (автор видео — ВАЗ 2101-2107 ремонт и обслуживание).

Для устранения неисправностей нужно подготовить инструкцию со схемой электрического оборудования автомобиля ВАЗ 2110 и необходимый инструментарий:

• пассатижи;
• плоскую и крестовую отвертки;
• мультиметр;
• контрольную лампочку на 12 В;
• нож;
• наждачную бумагу.

Проверка АКБ на авто

Существуют следующие способы устранения неисправностей, которые можно определить по тому, как горит лампа аккумулятора и тухнет:

1. Если индикатор зарядки на приборной панели не горит, это говорит о том, что аккумулятор разряжен. Причина, почему не идет зарядка на аккумулятор, может быть в окислившихся контактах. Следует зачистить контакты на батарее. Если это не помогло, нужно замерить напряжение на клемме «30» генератора. Для этого один щуп нужно присоединить к «массе», а второй – на клемму «30». Если идущий ток сильно превышает заряд на аккумуляторной батарее, необходимо зачистить клемму на генераторе. Возможно, что нужно заменить провод, соединяющий генератора с устройством.
2. Если вольтметр на приборной панели и сигнальная лампочка показывают, что заряд есть, но АКБ разрядилась. При этом заряд на клеммах находится в пределах нормы, а когда включается оборудование, стрелка заряда занимает крайнее левое положение. Это говорит о недостаточном натяжении ремня привода генераторного устройства или его повреждении.
3. Зарядка АКБ может не идти по причине пробоя в одном из диодов, а также обрыва в обмотке стартера. В этом случае при выключенном зажигании с помощью мультиметра нужно проверить диоды и при необходимости их заменить.
4. Отсутствует зарядка аккумулятора, но индикатор не горит и датчик заряда не срабатывает. Причина в перегоревшем предохранителе F10.
5. Если зажигание включено, все приборы работают, индикатор зарядки не загорается, а заряд отсутствует, то необходимо проверить генератор. Для этого следует снять провод с клеммы «61» на генераторе и подключить его к кузову авто, который исполнит роль «минуса». Горящий индикатор аккумулятора говорит о проблеме в обмотке возбуждения генераторного устройства. Может быть причина в плохом контакте в месте соединения. В этом случае нужно зачистить контакты. Если это не устранило поломку, возможно, что причина в перегоревшей лампе.
6. При повороте ключа в замке зажигания лампочка зарядки аккумулятора горит, а когда двигатель заводится, она не гаснет. При этом нет зарядки либо она может периодически пропадать, это свидетельствует о том, что разряжается аккумулятор. Причина в недостаточном контакте в месте, где присоединяется панель приборов. Возможно, что они окислились, и их необходимо зачистить.
7. Проверить следует и реле-регулятор. Для этого с аккумуляторной батареи нужно подать на контакты напряжение. Если на щетках оно составит 12 Вольт, то реле исправно. Иначе его следует заменить.
8. Если недостаточный уровень электролита, следует долить необходимое количество дистиллированной воды.
9. При повреждении корпуса аккумулятора или окончании срока эксплуатации его следует заменить.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Какой аккумулятор выбрать»

В этом видео даются рекомендации по выбору аккумулятора (автор ролика — GrigoryFF)

Причины, почему генератор не заряжает аккумулятор

Если в комбинации приборов горит сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. После разряда батареи до минимального значения система управления двигателем перестанет работать и двигатель заглохнет. Рассмотрим основные причины, почему не идет зарядка с генератора на аккумулятор.

На автомобиле есть два источника тока: аккумулятор (АКБ) и генератор. АКБ используется при запуске двигателя (для питания стартера), а также для других потребителей, когда двигатель не работает. После запуска двигателя основной источник тока — генератор. Он обеспечивает током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает АКБ.

Сколько можно проехать без генератора на аккумуляторе? Для экономии запаса энергии АКБ отключите ненужные потребители электричества: аудиосистему, обогрев сидений и т.п. Постарайтесь также без необходимости не останавливать и не пускать двигатель. В обычных условиях полностью заряженной батареи при отсутствии зарядного тока хватает примерно на один час движения. См. эксперимент с Lada Largus.

Порядок поиска причины, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор:

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов (или ремень генератора). Если ремень цел, проверьте его натяжение.

2. Если натяжение ремня в норме, а сигнализатор все равно горит, проверьте надежность подсоединения колодки жгута проводов и клеммы «плюсового» провода к генератору. Обратите внимание, что провода могут быть оборваны или обломаны внутри изоляции.

3. Проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам АКБ.

4. Проверьте целостность передохранителя генератора в монтажном блоке моторного отсека. При необходимости замените перегоревший предохранитель.

Если после всех принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то, вероятнее всего, неисправен генератор (например, неисправен регулятор напряжения). Как проверить генератор мы рассказывали ранее.

Пропала зарядка аккумулятора: причины

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).