Promremont34.ru

Авто мастеру
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка генератора ваз 2110

Генератор — разборка, проверка деталей и сборка

Для выполнения работы потребуются:

— блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной батареи;

— трех или двухзахватный съемник (см. 4.2, п. 12);

— оправка из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15) для выпрессовывания переднего подшипника.

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. 13.1.3).

2. Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта, соединяющих выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1), и еще один болт, крепящий выпрямительный блок (2) (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

6. Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцевым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

9. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

11. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.

12. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от передней крышки.

Рекомендация:

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.

13. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положения относительно задней крышки).

14. Вынимаем статор из задней крышки генератора.

Рекомендация:

Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.

Завод-изготовитель рекомендует менять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

15. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

16. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской шайбой (2), дистанционную втулку (1).

17. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

18. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

19. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15), выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

20. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником (см. 4.2, п. 12) спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;

б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статоpa, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

3. Проверяем выпрямительный блок:

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях

а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

б) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода- к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).

Аналогично проверяем другие силовые диоды.

4. Проверяем регулятор напряжения:

а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе — регулятор напряжения необходимо заменить;

б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу- положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.

Предупреждение!

При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения

Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

Схема проверки реле-регулятора:

1 — мультиметр (в режиме вольтметра); 2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод регулятора напряжения; 5 — щетки

в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.

д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В. 5. Проверка конденсатора:

Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм

Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

Предупреждение!

Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15), запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

Предупреждение!

Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

Предупреждение!

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.

3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.

Предупреждение!

При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

Как правильно разобрать генератор ВАЗ-2110

Генератор автомобиля ВАЗ представляет собой устройство, которое обеспечивает машину электрической энергией. При помощи его работает световая техника, бортовой компьютер, замок зажигания, а также аккумулятор. В связи с тем, что генератор обеспечивает практически бесперебойную работу всего автомобиля, он должен всегда находиться в исправном состоянии.

Перед тем как начать ремонт и разборку генератора ВАЗ-2110, необходимо убедиться в том, что он находится в неисправном состоянии. Только после этого стоит начать ремонт, который может быть как полным, так и частичным. Стоит отметить, что в первую очередь нужно смыть всю грязь и пыль. Только в этом случае можно увидеть самые мелкие проблемы.

Подготовка к разборке

Генератор ВАЗ-2110 разобрать вовсе не сложно. Проблема может возникнуть при его проверке при помощи мультиметром. Необходимо для этого иметь навыки и знать, как правильно работать данным прибором.

Перед тем как приступить к разборке, важно снять крышки генератора ВАЗ-2110. Наши специалисты рекомендуют на корпус, в месте соединения задней и передней крышек, поставить отметку. Это поможет при сборке генератора на ВАЗ-2110.

Далее следует выполнить следующие операции:

  • отогнуть все фиксаторы на защитном пластиковом кожухе и снять его;
  • выкрутить крепежные винты, которые держат регулятор напряжения, снять с него клеммы и убрать регулятор в сторону;
  • открутить и отвести в сторону выводы статора;
  • снять конденсатор, блок и корпус, открутив необходимые винты;
  • с помощью торцевого ключа выкрутить гайки на болтах генератора и извлечь их вместе со втулкой.

Примечательно то, что на сбой в работе генератора влияет изношенное состояние щеток.

Разборка генератора

Используя необходимый ключ, открутить болты (4 штуки), которые стягивают крышки генератора ВАЗ-2110 (заднюю и переднюю). При помощи отвертки раздвинуть и снять крышку (заднюю). Вместе с ней убрать обмотку статора. Сделать отметку о месте крепления и достать статор.

Если необходима смена переднего подшипника, необходимо снять шкив генератора ВАЗ-2110.

Далее специалисты советуют выполнить следующие операции для необходимой разборки:

  1. Предельно аккуратно снять шайбы, втулку и шкив.
  2. Закрутить гайку на ротор, плотно накрутив ее к торцу самого валя на якоре.
  3. При помощи молотка из резины выбить ротор из крышки.

Как известно, разборка может потребовать замену на новый подшипник (передний). Для его снятия при помощи специальных тисков зажать ухо крепления крышки. Перед этим надеть на их губки мягкие накладки, выполненные из металла. Чтобы поменять задний подшипник, нужно использовать те же тиски. Зажав в них якорь, снять его.

После всего проделанного следует приступить к разборке и снятию контактных колец генератора. С якоря понадобится убрать кожух, который защищает контакты. Необходимо отвести их в сторону и снять кольца (контактные).

Выполнив все вышеперечисленные операции с генератором, проведите тщательный осмотр всех его деталей. Особое внимание необходимо уделить проверке состояния крышки на предмет деформации, наличия трещин. Обязательно предстоит заменить старый подшипник (задний или передний). Он обязан вращаться свободно, иметь достаточное количество смазки, но при этом чтобы она не стекала. Немаловажно проверить работу статора, у которого не должно быть оголенных проводов.

После всего проделанного можно считать, что разборка генератора ВАЗ-2110 закончена. Специалисты акцентируют внимание читателей на том, что сборка всех деталей проводится в обратном порядке. Собирая генератор, ориентируйтесь на метки, которые наносили на крышки. Гайки нужно вставить выпуклой стороной и туго затянуть.

Все о ремонте генератора на ВАЗ 2110 своими руками: советы и видео

Назначение генераторного устройства в любом автомобиле заключается в обеспечении питания всех энергопотребителей, а также восполнении заряда АКБ. При выходе из строя этого узла оборудование в авто будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаках неисправностей автовладелец должен заняться диагностикой и ремонтом. Как осуществляется ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками, видео и фото этого процесса вы сможете найти ниже.

Особенности работы

По каким причинам генераторный узел не дает зарядку, что делать, если устройство не работает на инжекторе, как снять узел, как разобрать его, чтобы произвести замену токосъемных колец? Для начала давайте разберем устройство механизма, а также принцип его действия.

Читать еще:  Renault Sandero Stepway Фильтро Продулли › Бортжурнал › Снятие и разборка щитка приборов

Узел состоит из:

  • корпуса, в котором находятся все компоненты и оснащенного кронштейном, с помощью которого болтами осуществляется крепление,
  • ротора или якоря с коллектором,
  • статора,
  • регулятора напряжения с щетками,
  • шкива,
  • выпрямительного блока.

Что касается принципа действия, то генераторный узел преобразует вращательной движение, которое поступает от работающего силового агрегата, в электричество. Посредством ременной передачи происходит передача усилия от шкива. Когда роторное устройство вращается, в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется при помощи регулятора.

Само напряжение поступает от коллекторных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, который конструктивно состоит из диодных элементов, осуществляет подачу энергии в одном направлении. Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет составлять в диапазоне от 13.6 до 14.7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, причем от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если в работе генераторного узла ВАЗ 2110 16 клапанов появились неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам сделать это.

Проверка на исправность

Перед тем, как открутить шкив и произвести разборку механизма для его ремонта, доработки или установки защиты от воды, узел нужно протестировать.

Причем диагностика устройства осуществляется на установленном генераторе, для проверки понадобится цифровой вольтметр или мультиметр:

  1. Двигатель должен быть отключен, в этом состоянии производится тестирование напряжения в бортовой сети транспортного средства. В среднем данный показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
  2. После измерения двигатель авто нужно завести, затем процедура замера повторяется. В том случае, если спустя одну минуту значения на дисплее не изменяются, то генераторный узел не выдает зарядку. Если же устройство будет рабочее, то значение напряжения в электросети увеличится до 14.2-.14.7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14.7 вольт, это говорит о том, что регулятор не работает.
  3. Если проблема заключается в том, что генераторный узел воет или свистит, то сначала следует произвести диагностику натяжения приводного ремешка. В том случае, если ремень плохо натянут, его надо будет отрегулировать (автор видео Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

  1. Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
  2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
  3. Токосъемные кольца и коллектор две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
  4. Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
  5. Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
  6. Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
  7. Выход из строя выпрямительного блока.
  8. Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
  9. Обрыв или повреждение проводки питания.

Фотогалерея «Неполадки в работе агрегата»

В каких случаях требуется замена генератора?

В каких случаях требуется снятие и замена агрегата:

  1. При необходимости замены устройства на более технологичное и мощное. Далеко не все автовладельцы готовы заниматься переделкой агрегата, чтобы улучшить его технические характеристики.
  2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена выше. Причин, по которым это может произойти, достаточно много, для их выявления потребуется разбор устройства.
  3. Одним из наиболее серьезных признаков поломки считается полный разряд аккумуляторной батареи, а также выкипание рабочей жидкости из нее. Причем разряд происходит регулярно, даже после того, как АКБ было недавно заряжено.
  4. Агрегат выдает минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, к примеру, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало более тусклым. Помимо этого, о неполадках в работе генераторного узла может сообщить и очень тихий звук клаксона. Разумеется, в первую очередь нужно проверить все электроцепи питания, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого гудка. Только если все эти компоненты целые, узел можно снимать и ремонтировать или менять.
  5. Во время работы девайс выдает очень высокое число оборотов.
  6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков воя, гуля, шума и т.д. Такая неисправность может сопровождаться пониженным уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео о самостоятельном ремонте агрегата канал TexAs 64 rus).

Инструкция по замене своими руками

Как произвести замену устройства своими руками:

  1. Для начала нужно отключить питание в электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от АКБ. Сам аккумулятор снимать необязательно.
  2. Далее, вам нужно будет найти кронштейн крепления агрегата. На положительной шпильке устройства вы сможете увидеть гайку М10, вам надо будет ее выкрутить.
  3. Сделав это, можно будет отключить провода, подключенные с задней стороны агрегата. Обратите при снятии внимание на контакты часто бывает такое, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автолюбители, не учитывая этот простой нюанс, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. А нужно было всего прочистить контакты.
  4. Затем вам нужно будет ослабить крепления. Для этого при помощи гаечного ключа на 13 надо ослабить гайки на кронштейне.
  5. Далее, используя гаечный ключ на 10, вам надо будет открутить натяжной винти, а затем демонтировать ослабленный ремешок. На этом же этапе нужно проверить его состояние при установке нового генератора нельзя ставить старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, отслоений и износа в целом, если есть, то ремень также надо менять.
  6. Выполнив эти действия, вам нужно будет открутить винты верхний и нижний после чего демонтировать натяжную планку.
  7. После этого агрегат нужно провернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Производится разборка устройства, его ремонт и дальнейшая сборка, если в этом есть необходимость. Если же вы меняете узел, то вместо снятого агрегата устанавливается новый, процедура установки осуществляется в обратной последовательности.

Видео «Руководство по переборке и ремонту генератора»

Как своими руками перебрать этот агрегат в «Десятке» и избавиться от неисправностей подробное руководство приведено в ролике ниже (автор видео Denis Legostaev).

Ремонт генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

Что делать если вам нужно поменять какую-то деталь на своем автомобиле, а вы не знаете, как к ней подступиться, с чего начать, да и вообще где она находится? А что если по регламенту вашего автомобиля пришло время проводить смену расходников, а вы не знаете, что это? Ну и в конце концов, как быть если ваше транспортное средство просто не заводится? Обо всем этом и многом другом, вы можете узнать, не выходя из дома, ну или же их вашего авто! Вам всего лишь нужно зайти на сайт CAR.RU, в раздел «ремонт машины» и найти необходимую вам инструкцию, на подобие изложенной ниже.

Чтобы провести ремонтные работы генератора стоит полностью его изъять, после чего снять крышку сверху, после чего отсоединяем диодный мост. После чего вооружившись тестером, отыскиваем неисправности.

Необходимо провести внешний осмотр токосъемных колес, осмотреть подшипники и обмотку генератора на примере авто ВАЗ 2110.

После выявления неисправностей и внешнего осмотра, производим замену нерабочих деталей, производим ремонт выявленных неисправностей.

На приведенном ниже видео вы сможете посмотреть следующие процессы:

  1. Разборку генератора, как провести такие работы.
  2. Что стоит осматривать, чтобы проверить работу генератора.
  3. Смена подшипников, а также токосъемных колец, наглядный процесс смены подшипника генератора на примере авто ВАЗ 2110.
  4. Процесс проверки диодного моста, на что стоит обратить внимание генератора вида 80 А.

Генераторы данного вида свойственны для авто марки ВАЗ 2110,2111 и 2112.

Как разобрать ротор электродвигателя на медь

Генератор ВАЗ 2110 превращает механическую энергию вращения коленвала в электрическую, которая используется для зарядки аккумуляторной батареи и функционирования электрических сетей “десятки”. Крутящий момент передается посредством приводного ремня генератора, который связывает шкив коленвала двигателя и шкив самого генератора. Именно ремень генератора является самым важным элементом в связке двигатель – генератор. В случае обрыва ремня, его замена не вызывает особых сложностей. Достаточно ослабить пару гаек. Основная сложность, это обеспечить правильное натяжения ремня.

Ремень генератора ВАЗ 2110, проверка натяжения

Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

  • 1 – верхний кронштейн генератора
  • 2 – гайка
  • 3 – регулировочный болт генератора
  • 4 – генератор
  • 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну
  • 6 – ремень генератора
  • 7 – ведущий шкив на коленчатом валу

Для обеспечения нормального прогиба ремня генератора ВАЗ-2110, который на схематичном рисунке обозначен как “А” необходимо ослабить гайку генератора “2” и гайку болта “5”. Затем вращая регулировочный болт “3” можно перемещать генератор ближе/дальше от двигателя, тем самым ослабляя/натягивая ремень генератора. Нормальный прогиб ремня “А” должен составлять от 6 до 10 мм, при условии давления на ремень с усилием 98 Н или 10 кгс.

Демонтаж генератора с ремнём вспомогательных агрегатов

Будем говорить о снятии генератора с «длинным» ремнём. Сделайте всё так же, как на шаге 1 (см. выше). Затем ослабьте верхний винт на корпусе генератора.

Где находится натяжной ролик

Подвиньте генератор к двигателю. Ослабьте натяжение ремня, выкрутив на 1-2 витка винт на ролике (см. фото).

Перед тем, как откручивать винт, запомните, в каком положении находился ролик. Поможет «плоский» настроечный ключ.

Специальный ключ для натяжных роликов

Ремень нужно снять со шкивов. Затем откручивают крепёж (два винта) и полностью снимают генератор.

Все элементы крепления генератора

Гайки надо удерживать ключом «на 13».

Натяжной ролик при монтаже выставляют в прежнее положение. Если ремень не заменяется, такой вариант будет правильным.

Конструкция генератора ВАЗ 2110

Исправный генератор должен выдавать на клеммы аккумуляторной батареи от 13 до 14,5 вольт. Если на заведенном и прогретом моторе этот показатель меньше, значит генератор неисправен. При включении потребителей не должно быть резких скачков. Если заряд более 15 вольт, это так же плохо, от перезаряда быстро выйдет из строя АКБ. При перезаряде выкипает вода из электролита и осыпаются пластины. Основная причина повышенного заряда, это выход из строя регулятора напряжения. Далее схематичное и очень подробное изображение генератора ВАЗ 2110

Читать еще:  Как снять панель приборов на ВАЗ 2109

  • 1 – шкив генератора
  • 2 – шайба
  • 3 – передняя крышка
  • 4 – дистанционное кольцо
  • 5 – ротор генератора
  • 6 – статор генератора
  • 7 – задняя крышка
  • 8 – кожух
  • 9 – выпрямительный блок с конденсатором
  • 10 – щеткодержатель с регулятором напряжения

Очень часто из строя выходит регулятор напряжения, заменить его несложно, поскольку разбирать полностью генератор ВАЗ 2110 не нужно. Но из-за того, что регулятор напряжения и токосъемные щетки, это единая и не разборная деталь, замену проводят вместе со щетками генератора.

Часто владельцы “десяток” сталкиваются с заменой дополнительных диодов, которые находятся на выпрямительном блоке, на рисунке выше под номером “9”. Для замены диодов генератора необходимо иметь эпоксидную смолу и паяльник. Паяльником аккуратно необходимо отпаять поврежденный и припаять новый диод. А смола необходима для надежного приклеивания корпуса диода. При этом старую смолу необходимо обязательно счистить.

Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.

— Приступим. Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять. Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

Проверка: Обмотка на роторе (якорь). Обмотка на статоре. Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра. Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее…

Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.

Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.

Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится. Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.

Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора — пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.

Про зарядку на холостых:

На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора

Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка. Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус. Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

2. Проверка обмоток статора.

Щупами прибора в режиме «прозвонки» проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус. Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме «звезда». Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику «индикатор коротких замыканий» о нём подробно описано в данной статье

3. Проверка диодного моста.

Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой. Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.

4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.

Допустим что первые три пункта выполнили и все элементы генератора рабочие согласно результатам замеров. Но как показывает практика, не смотря на всё это — генератор может во время работы не вырабатывать эл. энергию. В принципе проверку генератора можно начать именно так:

С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора. В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение. Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.

Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.

Подшипник генератора ВАЗ 2110

Еще одной проблемой генератора ВАЗ 2110 является подшипник ротора. Точнее два подшипника ротора, по одному с каждого конца вала ротора генератора. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, весь узел не разборный, поэтому подшипник необходимо заменять со всей крышкой в сборе. С задним подшипником ситуация следующая, он просто напрессован на валу. Что бы его снять потребуется специальный съемник для подшипников. Для установки нового подшипника желательно использовать тиски. Поскольку вал ротора, на который вы будете напрессовывать новый подшипник должен быть неподвижен.

Видео с последовательностью разборки генератора

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Инструкция по ремонту генератора ВАЗ-2110 своими руками

При сбоях в работе генератора электричество начинает поставляться непосредственно аккумулятором. Какая бы мощность аккумулятора ни была, ни один аккумулятор не выдержит долго без подзарядки.

Поэтому, за исправной работой требуется следить и при необходимости вовремя производить ремонт бензиновых генераторов. Тем более, что стоимость ремонта генератора не так уж высока, если сделать всё самостоятельно.

Замена переднего подшипников ротора

Все дальнейшие операции выполняются с применением смазки:

  1. Для этого торцевым ключом на 24 отворачиваем гайку, крепящую шкив, удерживая ротор при помощи отвертки. Не повредите жестяные лопасти крыльчатки.
  2. Снимаем шкив, пружину, плоскую шайбу и дистанционную втулку.
  3. Возвращаем гайку на место, навинчивая ее заподлицо с торцом вала. Ударами молотка с резиновой накладкой по гайке, выбиваем ротор из крышки.
  4. С помощью подобранной оправки аккуратно выпрессовываем сломанный подшипник из посадочного гнезда.
  5. Проверяем посадочное место для нового подшипника на замятия, при необходимости с помощью шабера или ножа восстанавливаем фаску гнезда.
  6. С помощью подобранной опрессовки устанавливаем новый подшипник на свое посадочное место до упора. Усилия при установке должны передаваться только на его наружное кольцо. При нанесении ударов следует помнить, что крышка хрупка, так как она изготавливается из алюминиевого сплава.

Что может сломаться в генераторе

Генератор является сложным и одновременно простым устройством. На самом деле в нём не так много, чему ломаться.

Контактные кольца ротора


Если на их поверхности есть небольшие царапины или задиры, то нужно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла с помощью токарного станка и затем отшлифовать. Если такими способами отремонтировать кольца не удалось, то они подлежат замене.

Для его снятия нужно сначала демонтировать задний подшипник (о том, как это сделать, рассказывалось ранее). Затем снимаем крестовину – защитный кожух контактов ротора. Отгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

Новые кольца после смазки устанавливаем на якорь с помощью молоточка. Контакты загибаем и спаиваем с обмоткой ротора. Место спайки защищаем с помощью лака. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Признаки проблем в работе генератора

Необходимо произвести диагностику и, возможно, ремонт инверторных генераторов, в следующих ситуациях:

Индикация «аккумулятора» на панели проборов – если мигает, значит, имеются перебои в работе генератора, если горит постоянно, ток не вырабатывается, и питание идёт за счёт аккумулятора:

  • Быстрое закипание электролита в аккумуляторе.
  • Менее яркий свет фар.
  • При нажатии на педаль акселератора яркость фар увеличивается.
  • Наличие постоянных звуков в генераторе.
  • Перегрев генератора.
  • Частые самопроизвольные выключения двигателя.

Некоторые рекомендации для правильной эксплуатации

Нужно проводить регулярную проверку напряжения в сети автомобиля. Выполняется мультиметром на включённом автомобиле. Клеммы прибора подключаются к клеммам аккумулятора. Напряжение должно быть в диапазоне от 13,8 до 14,2 В.

Показатели за пределами указанных значений будут говорить о наличии проблем:

  • Проблемы будут связаны либо с аккумулятором, либо с регулятором.
  • Проверка яркости фар. При снижении яркости имеет смысл проверить регулятор и/или диодный мост.
  • Проверка натяжения приводного ремня. Он не должен быть натянут слишком сильно.

Регулярно прислушивайтесь к работе генератора. Если появились шумы, надо выполнить диагностику и ремонт ремня генератора.

Лучше понять последовательность действий можно посмотрев видео ремонта генераторов своими руками.

Подробное руководство по ремонту генератора своими руками

Ремонт автомобильных генераторов – процесс длительный, для которого понадобится специальное оборудование для ремонта.

  • Стенд для проверки;
  • Амперметр;
  • Реостат;
  • Вольтметр.

Если у вас нет доступа к стенду для проверки, его можно изготовить самостоятельно, или обойтись без его помощи.

Снятие и разборка генератора

  1. Извлеките генератор из подкапотного пространства;
  2. Открутив крепления, снимите щёткодержатель и регулятор напряжения;
  3. Достаньте натяжные болты;
  4. Отсоединив фазные обмотки от проводов на выпрямителе, нужно снять крышку статора;
  5. В последнюю очередь снимается шкив вала и передняя крышка генератора. Для этого нужно использовать специальный съёмник.

При демонтаже генератора следует избегать чрезмерных усилий при откручивании закисших болтов. Срыв резьбы влечёт за собой очень неприятную процедуру нарезки новой резьбы и вытачивания новых болтов. Лучше залить проблемные винты вэдэшкой и оставить на пару часов.

При отсоединении фазных обмоток важно не вырвать места пайки с корнем, иначе процедура пайки легко может вылиться в цикл полной перемотки статора.

Замена щёток и реле генератора

Если вам приходится менять подшипники генератора, самое время заменить и щётки. Неизвестно, когда они менялись в последний раз и менялись ли вообще. Для успокоения совести можно достать щётки из генератора для визуального осмотра, но лучше сразу поменять их, ведь повторно лазить в генератор вряд ли захочется. При замене реле, главное при выборе, найти такое, как рекомендовано мануалом к вашему автомобилю. Лучше всего снять старое и подобрать такое же.

Обслуживание генератора

Как и все остальные узлы и агрегаты автомобиля, генератор требует ухода и периодического обслуживания. Нужно менять подшипники по мере износа, щётки генератора. Следить, чтобы на генератор не попадало большое количество грязи, пыли и особенно воды. Часто при неаккуратном обслуживании на генератор может попадать масло или антифриз. Следует избегать этого и при попадании технических жидкостей на генератор своевременно удалять их с помощью тряпки. Для правильного функционирования генератора, клиновый ремень должен быть хорошо натянутым, но не перетянутым.

Читать еще:  Книга Skoda Octavia с 2013 бензин, дизель

Производители рекомендуют проводить профилактический осмотр генератора раз в 15-20 тысяч километров. Если правильно обслуживать генератор и следить за его состоянием, он способен прослужить 1600-200 тысяч километров пробега. Однако профилактический осмотр – это не беглый взгляд на генератор, он предусматривает полную разборку и диагностику узлов генератора.

Сборка генератора

Сборка проходит в обратной последовательности разборке генератора. Единственным нюансом сборки является желательность использования специального калибра, с двумя диаметрами (на 12 и 22 миллиметра). При затяжке гайки шкива генератора, важно не превысить момента затяжки в 88 ньютонов на метр.

Внештатные ситуации в ходе проведения ремонта генератора

  • Срыв резьбы винтов или резьбы в крышке генератора. Во избежание данной проблемы, следует контролировать силу затяжки винтов;
  • Замена подшипников ротора генератора. Даже если они не скрипели в процессе работы, подшипники могут просто рассыпаться при снятии;
  • Может понадобится замена реле лампы контроля зарядки аккумулятора. Обычно данное реле следует искать в районе правого переднего колеса (над ним).

При ремонте генератора важно точно выявить причину неисправности. Если дело в щётках, недостаточном натяжении ремня или неисправном реле, заменить их не составит большого труда. Если же предстоит замена или обмотка ротора или статора, данную процедуру проще доверить специалистам сервисных центров по ремонту генераторов. Зная причину поломки, вы будете уверены, что не заплатите лишние деньги. Однако если вы уверенны в своих силах, то можете сами сделать полный ремонт генератора. Генератор после ремонта, особенно капитального, является практически новым устройством.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Проверка генератора на автомобиле

Что делать, если на панели приборов загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора, а стрелка вольтметра уходит в “красную зону”?

Первым делом следует осмотреть ремень генератора на наличие повреждений. Затем проверьте натяжение ремня, пробуя провернуть шкив генератора:

  1. Если шкив проскальзывает относительно ремня, следует срочно натянуть его.
  2. Если ремень растянулся и не натягивается, ремонтировать его бесполезно – замените ремень.

Натяжение ремня осуществляется путем перемещения генератора по натяжной планке (позиция 1 на рисунке ниже), предварительно ослабив гайку крепления. Легче всего генератор перемещать при помощи монтировки.

Слабое натяжение ремня генератора в большинстве случаев сопровождается неприятным свистом. Подробнее об этом вы можете узнать из нашей статьи «Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?».

При исправном приводе следует продолжить поиск неисправности в самом генераторе. Для проверки работоспособности автомобильного генератора нельзя снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Это может привести к его повреждению, вызванному резким скачком напряжения – даже если генератор был исправным, после этого точно потребуется его ремонт.

Простейший способ проверки работоспособности генератора заключается в подключении вольтметра к полюсам аккумуляторной батареи (как на фото выше):

  • Запустите двигатель. При запуске напряжение на клеммах аккумулятора не должно опускаться ниже 8 В (при температуре окружающей среды 20 °С).
  • Повысьте число оборотов двигателя до 3000 в минуту. Если на клеммах будет меньше 12,5 В, то генератору наверняка потребуется ремонт – демонтируйте регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом.

Для примера, возьмем генератор от автомобиля ВАЗ 2109.

Проверка регулятора напряжения

Проверить регулятор напряжения (реле-регулятор) можно, используя внешний регулируемый источник питания 12…16 В (рис. ниже).

ПОДРОБНОСТИ: Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Для проверки к реле подключается регулируемый источник плюсом на выходную клемму, а минусом на массу. К щеткам подсоединяется автомобильная лампа 12 В. При напряжении источника питания более 14.5 В лампа должна гаснуть. Неисправный регулятор напряжения требует замены. Реле – регулятор старого типа подлежит настройке.

Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально. Можно как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Здесь все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно руководству по эксплуатации, плановую проверку состояния генератора следует осуществлять каждые 50 тысяч километров пробега. Но это при условии, что устройство работает исправно.

Схема устройства

Проверка

Случается так, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, не заряжается должным образом аккумулятор. Собственно, он и служит для того, чтобы обеспечивать работу источника электроэнергии для питания всех авто — аккумулятора.

Советуем опираться не только на нашу инструкцию, и на видео уроки, которые позволят даже без большого опыта выполнить ремонт и замену своими собственными руками.

Поиск поломки

Первым делом определите, действительно ли источником проблем выступает ваш генератор. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

  1. Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  2. Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
  3. Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
  4. Замерьте напряжение на аккумуляторе.
  5. Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
  6. Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояния прочих элементов генератора можно только путем его демонтажа. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, тогда пытаться лезть туда своими руками не стоит. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Демонтаж

Чтобы разобрать, снять и выполнить ремонт, либо замену генератора, вам потребуется проделать следующее.

  1. Заедьте на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу и подкапотному пространству.
  2. Снимите аккумуляторную батарею, иначе она не позволит вам добраться до гайки, которая удерживает искомый генератор.
  3. Далее снимается та самая гайка и планка регуляции. Тут вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Воспользуйтесь удлинителем. Это облегчит задачу, придется прикладывать меньшее усилие, чтобы открутить крепежный элемент.
  4. В подкапотном пространстве снимите щиток, который выполняет грязезащитные функции.
  5. Теперь снимается ремень привода, и отключаются провода.
  6. Обязательно снимите защитный колпак и ключом на 10 миллиметров выкрутите гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод вашей аккумуляторной батареи.
  7. На фиксирующем кронштейне располагается еще одна гайка, которую также придется открутить.
  8. Все, можно извлекать генератор. Только не забудьте предварительно вытянуть длинный болт.
  9. При извлечении следите за буферной втулкой. Будет не хорошо, если вы ее потеряете.

Демонтажные работы

На этом процедура извлечения генератора закончена. Можно приступать к частичному ремонту или полной замене узла.

Ремень

Часто для решения проблемы с плохо функционирующим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

Ремень

  • Чтобы устройство работало эффективно, необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
  • Размер прогиба должен составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
  • Чтобы выполнить регулировку или замену ремня, необходимо сдвинуть генератор немного в сторону, в направлении к блоку цилиндров;
  • Вращая регулировочный болт, вы тем самым сможете отрегулировать натяжение ремня.

Если данное мероприятие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетки.

Щетки и регулятор

Выполнять ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа, не рекомендуется.

Опытные специалисты советует приобрести узел в сборе, куда входят оба элемента. Замена выполняется за считанные минуты.

Щетки

Но мы обязательно расскажем о том, как можно своими руками поменять щетки на генераторе вашего автомобиля.

  1. Отключите минусовую клемму от аккумулятора и снимите батарею.
  2. Извлеките генератор, действуя по приведенной выше инструкции.
  3. Заменить щетки можно и без снятия генератора, но это вызывает определенные трудности. Гораздо проще снять агрегат.
  4. Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
  5. От щеток отключаются провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
  6. Справа демонтированного устройства имеется гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
  7. Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, что позволит добраться до щеток.
  8. Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратной последовательности.

При обратной сборке действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить своими же руками отремонтированный генератор.

Довольно часто причиной выхода из строя становится не сам генератор, а его реле.

Причин для замены реле может быть несколько.

Причина

Особенности

Самая распространенная причина. Это связано с тем, что при износе щеток контакт с реле пропадает, потому генератор получает недостаточно питания, начинается отказ в работе

Появляется пробой в схеме

Как результат, напряжение в системе растет, устройство выходит из строя

Происходит разрыв проводов

Контакт теряет изначальное качество сцепления

Поломка крепежей или корпуса

Лучше не доводить ситуацию до этого, иначе произойдет короткое замыкание, а там не далеко до выхода всех приборов из строя

При появлении признаков неисправности реле генератора, обязательно незамедлительно выполните его замену.

Проверка реле

Многие по неопытности или незнанию считают, что когда аккумулятор не может держать заряд, виновником является исключительно генератор. Но на практике не редко причиной становится реле-регулятор. Чтобы его проверить, вам необходимо выполнить несколько операций:

  1. Поднимите капот вашего автомобиля.
  2. Заведите двигатель и включите вторую, а еще лучше третью передачу.
  3. Снимите минусовую клемму с вашего аккумулятора. Так вы сумеете избежать короткого замыкания.
  4. Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
  5. Если же автомобиль выключился, тогда проблему следует искать в самом регуляторе.
Трехуровневое реле

Многие специалисты советуют устанавливать на ВАЗ 2110 трехуровневые реле.

Регулятор-реле устанавливается на борт автомобиля, а панель и щетки генератора — непосредственно в генератор.

Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долго оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.

Эти три уровня следующие:

  • Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Движок не заглохнет во время поездки по жарким участкам, сможет выдержать нагрузку при крытых склонах. Такой уровень актуален для летнего сезона;
  • Норма. Второй уровень, который обеспечивает нормальную эксплуатацию в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
  • Максимум. Позволяет уверенно эксплуатировать машину в условиях отрицательных температур, дает возможность завести мотор при разряженном аккумуляторе.

Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу АКБ и всего автомобиля. Потому от такого приобретения отказываться не стоит.

Замена реле

Для замены реле вам потребуется:

  1. Найти элемент. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и закреплен элемент непосредственно на генераторе желтым проводом.
  2. Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
  3. Демонтировать два крепежных болта генератора.
  4. Снять провод желтого цвета, который идет от генератора на реле.
  5. Снять реле, изучить его состояние, проверить уровень износа щеток и при необходимости заменить оба элемента.
  6. Если щетки целы и реле тоже, проблема может крыться в разрыве или образовании пробоин на проводке. Замените провода или заизолируйте их.
  7. Проверьте работу нового регулятора напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
  8. Включайте аккумулятор, и проверяйте исправность узла.

Не пытайтесь сэкономить на замене реле путем какого-то кустарного ремонта. Новенькая релюшка стоит не более 100 рублей, зато от его исправной работы зависит целостность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.

Подшипники ротора

На генераторе есть два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

  1. Первый подшипник завальцован на передней крышке. Разобрать его своими руками не представляется возможным. Потому единственное решение — это приобрести новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
  2. Второй подшипник, он же задний, расположен на валу ротора. Демонтируется данный подшипник съемником. Чтобы установить новый элемент, потребуется воспользоваться прессом.

Практика показывает, что наиболее оптимальным вариантом ремонта генератора является его полная замена. Ремонт даст определенный результат, но только на некоторое время. Все элементы взаимосвязаны, потому при поломке одного может начаться цепочка неисправностей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector