Promremont34.ru

Авто мастеру
690 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки головки блока цилиндров ваз 2107

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ваз 2107 самому?

Многих водителей волнует достаточно распространенный вопрос, а именно замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107. Автомобили этой модели зарекомендовали себя неплохо на наших дорогах и в наших условиях эксплуатации. Но проблемы связанные с ремонтом и заменой тех или иных узлов и систем остаются и многие решать приходится самостоятельно.

Сам по себе процесс замены как с инжектором, так и на двигателе с карбюратором на ВАЗ 2107 несложен и для того, чтобы справиться с ним, достаточно внимательно изучить предлагаемый нами материал и посмотреть видео.

Необходимость замены

Оснований для замены немного и некоторые из них требуют немедленного вмешательства, а другие не очень, то есть, транспортное средство можно использовать, хотя и в щадящем режиме.

  • Повреждение прокладки в районе канала охлаждающей системы и дренажного канала смазывающей системы. Когда такое происходит, ОЖ оказывается в поддоне картера и смешивается со смазкой. Получается смесь с коричневатым оттенком. Обнаружить это можно вовремя проверке уровня смазки в силовом агрегате на щупе. Также об этой неисправности говорит, уменьшение уровня ОЖ в радиаторе. Если вовремя не вмешаться, то последствия могут быть катастрофическими вплоть до разрушения силового агрегата.
  • Повреждение прокладки в районе канала охлаждающей системы и цилиндра. Это может произойти вследствие установки прокладки низкого качества или неправильно установленной головки.
  • Прогар в районе цилиндров. Обнаруживается и диагностируется эта неисправность снижением компрессии в цилиндрах, нестабильной работой мотора.

Прогар между цилиндрами

  • Разрушение прокладки. Если через прокладку начала просачиваться ОЖ и все усилия по затяжке ГБЦ не приносят никакого результата, то необходима срочная замена.
  • Этапы работы

    Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 потребует стандартный набор инструментов и динамометрический ключ.

    Замена на инжекторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ.
    2. Снимаем аккумулятор.
    3. Отключаем провод термодатчика.
    4. Отвинтив крепящие гайки, убираем приемную трубу.
    5. Предварительно установив поршень 4-го клапана в положение верхней мертвой точки, убираем верхний корпус вместе с распредвалом.
    6. Убираем термозащитный щиток стартера, предварительно открутив гайку.
    7. Отключаем все провода и колодки датчиков.
    8. Отключаем трос дроссельной заслонки.
    9. Убираем перепускной патрубок.
    10. Убираем патрубок радиатора.
    11. Отсоединяем трубки, посредством которых подается горючее.
    12. Убираем шланг с патрубка ресивера.
    13. Отвинчиваем болты с помощью которых крепится ГБЦ. Всего тринадцать болтов.
    14. Снимаем ГБЦ.
    15. Меняем прокладку.
    16. Ставим на место ГБЦ.
    17. Болты головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2107 с инжектором закручиваются в строго определенной последовательности с применением динамометрического ключа.

    Последовательность закручивания болтов

  • Подсоединяем все снятые элементы.
  • Замена прокладки ГБЦ на карбюраторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ, предварительно открутив сливную пробку.
    2. Снимаем АКБ.
    3. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ.
    4. Демонтируем корпус воздухоочистительного барьера карбюратора.
    5. Чистой ветошью нужно закрыть камеры карбюратора.
    6. Отключаем рычаги дроссельной заслонкой.
    7. Убираем трос заслонки воздуха.
    8. Убираем шланг воздушного корректора зажигания.
    9. Снимаем колодки с проводами от электромагнитного клапана.
    10. Снимаем шланг подачи топлива.
    11. Демонтируем шланг ЭПХХ.
    12. Снимаем с ГБЦ корпус распредвал вместе с валом.
    13. Снимаем рычаги клапанов с пружинами.
    14. Выкручиваем свечи.
    15. Демонтируем распределитель.
    16. Убираем термозащитный щиток стартера.
    17. Снимаем провод массы.
    18. Отсоединяем шланг усилителя тормозной системы и экономайзера.
    19. Убираем патрубки охлаждающей системы.
    20. Открутив болты блока, снимаем ГБЦ.
    21. Снимаем старую.
    22. Ставим новую.

    Установка новой
    Болты головки блока цилиндров закручиваем в строго определенной последовательности с применение динамометрического ключа.

    Закручивание с помощью динамометрического ключа

  • Устанавливаем обратно головку и все предварительно снятое оборудование.
  • Видео «Замена прогоревшей прокладки на классических моделях Лады»

    В этом видео опытный мастер во всех деталях и тонкостях наглядно покажет и подробно расскажет как необходимо правильно менять прокладку головки блока цилиндров на классических моделях Лады. На автомобиле ВАЗ 2107 с инжекторным и карбюраторным двигателем все работы проходят по такой же схеме.

    Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

    Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

    Что учесть при выборе нового изделия

    Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

    Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

    Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
    учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
    На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
    диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
    мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
    уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

    Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

    При прогорании прокладки повреждения существенные:
    утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
    незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

    Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

    • перегрев;
    • крепежные элементы при установке затянуты с
      отступлением от норм момента затяжки;
    • некачественный хладагент;
    • нарушения в работе двигателя;
    • бракованное, некачественное изделие.

    Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
    охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
    достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
    соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
    будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
    ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
    материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

    Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
    следующим признакам:

    • перебои в работе силового агрегата;
    • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
    • быстрый нагрев и перегрев мотора;
    • следы ОЖ в смазывающих веществах;
    • пар в выхлопных газах;
    • конденсат на свечах зажигания;
    • повышенное давление в охлаждающей системе,
      появляется дым в расширительном бачке.

    Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
    повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
    перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

    Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

    Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

    Признаки прогара прокладки ГБЦ.

    При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
    подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
    нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
    следующий ряд действий:

    1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
      нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
    2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
      Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
      аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
      охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
    3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном
      бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
    4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
      измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
      без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
      смешивании масла и хладагента.
    5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
      глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
      вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

    Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

    Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
    необходимо приготовить:

    • набор ключей;
    • головка с воротком;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
      жидкости.

    Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
    Процедура проходит по следующему алгоритму:

    • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
    • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
    • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

    • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
      шланги.
    • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
      шпильках, фиксирующих его.

    • Далее снимаем провода системы зажигания и
      распределитель.

    • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость.
      Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления,
      откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
    • Снимаем защиту картера, открутив болты
      крепления.
    • Подставляем под сливное отверстие приготовленную
      емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
    • Когда стечет хладагент из блока цилиндров,
      подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и
      сливаем жидкость.

    • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
      охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

    • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных
      гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

    • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
      цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
    • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
      края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

    • Демонтируем шестерню.
    • Откручиваем крепежные гайки распредвала и
      демонтируем вал.

    • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
      трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
    • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
      один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
    • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
      желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
      поцарапать машину.

    Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
    Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

    Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
    головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
    прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
    Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

    Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
    устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

    Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

    Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
    к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
    моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
    усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

    Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

    Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107

      670 11 532k
      34 0 46k

    В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену прокладки ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2101-2107 (Классика). Процедура замены прокладки оценивается как 3 из 5 степени сложности. Основные причины для замены прокладки ГБЦ — это её прогорание или повреждение прокладки при установке.

    Перед началом работы в первую очередь необходимо произвести снятие распредвала. Список необходимых инструментов которые нам понадобятся для замены прокладки ГБЦ выглядит так:

    1. Динамометрический ключ;
    2. Гаечный ключ на 10;
    3. Ключ-трещётка и головки к нему на 13, 17, 19;

    Откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости.

    После этого отводим ее в сторону.

    Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла.

    Проверяем, все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее.

    После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ.

    И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии.

    Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

    Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

    После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности.

    Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

    Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

    первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нмвторой (окончательный) от 95 до 118 Нм.

    Замена прокладки головки блока цилиндров на ваз 2107. хватит платить сто


    Без правильно работающего двигателя не поедет ни одна машина, и, к сожалению, практика показывает, что именно на двигатель приходится большинство поломок ВАЗ-2107. Найти качественные составляющие двигателя для отечественных авто сложно, но есть способ, который позволит минимизировать частоту неисправностей – вовремя менять своими руками прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ).

    Случаи, когда нужно осуществить замену прокладок головки ГБЦ

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 требуется в обязательном порядке в ряде случаев:

    1. Если имеются повреждения около камер сгорания – к этой неприятной ситуации приводит перегрев двигателя. Когда барахлит система охлаждения, а водитель предпочитает не обращать внимание на неисправность и откладывает ремонт в долгий ящик, оставляет желать лучшего состояние блока цилиндра и его головки.
    2. Замечена течь тосола или охлаждающей жидкости – поломка часто сопровождается некорректной работой вентилирующего устройства, термостата, банальной утечкой вещества из шлангов.
    3. Присутствует утечка моторного масла. Если замечены следы утечки масла снаружи, значит, плохо прилегает прокладка. Затяните болты головки, если это не помогает, тогда придется заменить прокладку ГБЦ своими руками.

    Как поменять прокладку головки блока цилиндров ваз 2107 самому?

    Многих водителей волнует достаточно распространенный вопрос, а именно замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107. Автомобили этой модели зарекомендовали себя неплохо на наших дорогах и в наших условиях эксплуатации. Но проблемы связанные с ремонтом и заменой тех или иных узлов и систем остаются и многие решать приходится самостоятельно.

    Сам по себе процесс замены как с инжектором, так и на двигателе с карбюратором на ВАЗ 2107 несложен и для того, чтобы справиться с ним, достаточно внимательно изучить предлагаемый нами материал и посмотреть видео.

    Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107


    Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:

    1. Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
    2. Извлеките карбюратор.
    3. Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
    4. Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
    5. Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
    6. Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
    7. Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
    8. Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
    9. Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
    10. С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
    11. Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
    12. Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
    13. На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
    14. Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
    15. Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
    16. Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
    17. Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
    18. Откорректируйте работу клапанов.

    Снимаем головку

    Теперь нам предстоит снять головку блока. Для этого берем в руки мощный вороток и откручиваем 10 крепежных болтов по кругу. Важный момент – на отливе головки установлен 11-й болт. Он небольшого размера. Его мы тоже извлекаем. Аккуратно поддеваем элемент и достаем его наружу.

    Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

    Обратите внимание на такой момент, как затяжка ГБЦ. От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюсти усилие, прокладка прогорит, а двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться динамометрическим ключом (см. рисунок ниже).

    Какая прокладка ГБЦ лучшая


    Уплотняющая прокладка служит для укрепления каналов охлаждения двигателя и хорошо сохраняет масляные каналы в цилиндрах, на которые возложена газораспределительная функция. Поэтому экономить на прокладке ГБЦ не стоит. Если деталь некачественная, может произойти прорыв между каналом охлаждающей системы и дренажными канальцами смазочной системы. Бывает прорыв, находящийся в месте соединения канала системы охлаждения и цилиндра.

    Кстати, то же самое случается, когда слабо затянута головка блока цилиндров, но в любом случае прокладку придется поменять.

    В автомагазинах продаются такие виды прокладок ГБЦ, предназначенных для монтажа в ВАЗ-2107:

    1. Асбестовые – предполагают сопутствующий ремонт двигателя. Преимуществами материала являются термостойкость, повышенная упругость, хорошие характеристики эластичности.
    2. Безасбестовые изделия тоже удобны в эксплуатации, и все благодаря минимальным усадкам и прекрасным восстанавливающим свойствам.
    3. Металлические – считаются лучшими среди всех других уплотнителей ГБЦ. Суть в том, что давление распределяется равномерно по всему блоку.

    Видео, как осуществляется замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

    Этапы работы


    Динамометрический ключ
    Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 потребует стандартный набор инструментов и динамометрический ключ.

    Замена на инжекторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ.
    2. Снимаем аккумулятор.
    3. Отключаем провод термодатчика.
    4. Отвинтив крепящие гайки, убираем приемную трубу.
    5. Предварительно установив поршень 4-го клапана в положение верхней мертвой точки, убираем верхний корпус вместе с распредвалом.
    6. Убираем термозащитный щиток стартера, предварительно открутив гайку.
    7. Отключаем все провода и колодки датчиков.
    8. Отключаем трос дроссельной заслонки.
    9. Убираем перепускной патрубок.
    10. Убираем патрубок радиатора.
    11. Отсоединяем трубки, посредством которых подается горючее.
    12. Убираем шланг с патрубка ресивера.
    13. Отвинчиваем болты с помощью которых крепится ГБЦ. Всего тринадцать болтов.
    14. Снимаем ГБЦ.
    15. Меняем прокладку.
    16. Ставим на место ГБЦ.
    17. Болты головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2107 с инжектором закручиваются в строго определенной последовательности с применением динамометрического ключа.


    Последовательность закручивания болтов

  • Подсоединяем все снятые элементы.
  • Замена прокладки ГБЦ на карбюраторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ, предварительно открутив сливную пробку.
    2. Снимаем АКБ.
    3. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ.
    4. Демонтируем корпус воздухоочистительного барьера карбюратора.
    5. Чистой ветошью нужно закрыть камеры карбюратора.
    6. Отключаем рычаги дроссельной заслонкой.
    7. Убираем трос заслонки воздуха.
    8. Убираем шланг воздушного корректора зажигания.
    9. Снимаем колодки с проводами от электромагнитного клапана.
    10. Снимаем шланг подачи топлива.
    11. Демонтируем шланг ЭПХХ.
    12. Снимаем с ГБЦ корпус распредвал вместе с валом.
    13. Снимаем рычаги клапанов с пружинами.
    14. Выкручиваем свечи.
    15. Демонтируем распределитель.
    16. Убираем термозащитный щиток стартера.
    17. Снимаем провод массы.
    18. Отсоединяем шланг усилителя тормозной системы и экономайзера.
    19. Убираем патрубки охлаждающей системы.
    20. Открутив болты блока, снимаем ГБЦ.
    21. Снимаем старую.
    22. Ставим новую.


    Установка новой

    Болты головки блока цилиндров закручиваем в строго определенной последовательности с применение динамометрического ключа.


    Закручивание с помощью динамометрического ключа

  • Устанавливаем обратно головку и все предварительно снятое оборудование.
  • Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

    Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

    1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
    2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
    3. Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
    4. Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

    При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

    Поиск причины повреждения прокладки

    После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.

    Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.

    Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.

    Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.

    Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

    Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

    Что учесть при выборе нового изделия

    Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

    Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

    Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле. На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79 мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

    Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

    При прогорании прокладки повреждения существенные: утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

    Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

    • перегрев;
    • крепежные элементы при установке затянуты с отступлением от норм момента затяжки;
    • некачественный хладагент;
    • нарушения в работе двигателя;
    • бракованное, некачественное изделие.

    Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита. ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

    Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по следующим признакам:

    • перебои в работе силового агрегата;
    • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
    • быстрый нагрев и перегрев мотора;
    • следы ОЖ в смазывающих веществах;
    • пар в выхлопных газах;
    • конденсат на свечах зажигания;
    • повышенное давление в охлаждающей системе, появляется дым в расширительном бачке.

    Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

    Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

    Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

    Признаки прогара прокладки ГБЦ.

    При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя, нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить следующий ряд действий:

    1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров, нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
    2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов. Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
    3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
    4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о смешивании масла и хладагента.
    5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут, глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

    Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

    Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107 необходимо приготовить:

    • набор ключей;
    • головка с воротком;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей жидкости.

    Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров. Процедура проходит по следующему алгоритму:

    • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
    • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
    • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

    • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные шланги.
    • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на шпильках, фиксирующих его.

    • Далее снимаем провода системы зажигания и распределитель.

    • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость. Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления, откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
    • Снимаем защиту картера, открутив болты крепления.
    • Подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
    • Когда стечет хладагент из блока цилиндров, подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и сливаем жидкость.

    • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

    • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

    • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
    • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

    • Демонтируем шестерню.
    • Откручиваем крепежные гайки распредвала и демонтируем вал.

    • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
    • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
    • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров, желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность поцарапать машину.

    Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения. Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

    Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию. Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

    Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя, устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

    Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

    Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

    Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

    Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

    Лада 2107 MORAY › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ

    В записи описаны «предвестники» грядущего ремонта, коротко лишь напомню, что из выхлопной трубы на работающем стал постоянно идти белый дым (вернее пар), чего быть не должно в таких количествах на прогретом моторе, в расширительный бачок выдавливало тосол, а из радиатора пахло выхлопом и тосол внутри пузырился, как следствие, ввиду завоздушивания радиатора, тосол не циркулировал по системе и машина сильно грелась. Всё это указывало на пробой в прокладке ГБЦ.
    Загнав машину в гараж, принялся потихоньку разбирать. Сначала, естественно, дал двигателю остыть, после чего снял защиту картера, КПП и брызговик капота, слил тосол с блока двигателя.
    Разборку начал с демонтажа воздушного фильтра, полностью всего короба, и последующий демонтаж дроссельного узла и впускного рессивера. Фотографировал не всё, потому нет фото некоторых узлов, но всё в принципе делается последовательно.

    Отсоединил клеммы трёх датчиков вблизи дроссельного узла. Спутать их не получится, так как все они отличны друг от друга.

    Были отсоединены штуцера топливной магистрали, трубка регулятора давления с рессивера, трубки подогрева дросселя, шланг вакуумного усилителя.

    Освободив 5 гаек, рессивер вместе с дроссельным узлом был снят. Освободилась и клапанная крышка и топливной рампой и форсунками. Чтобы не путаться в проводах топливных форсунок, отсоединил их от впускного тракта вместе с топливной магистралью и регулятором давления (пара внутренних шестигранных болтов). Вынимаются они путём приложения к ним значительного усилия. Демонтирована клапанная крышка и сразу снят распредвал со звёздочкой. Цепь подвязал на один из патрубков, чтобы не провалилась в блок.

    Нагара и отложений на поверхности ГБЦ, рокерах и распредвале не обнаружил.

    После возникли проблемы с демонтажем ГБЦ, 10 из 11 болтов намертво прикипели. В этом двигателе, на удивление отца, болты были с головкой под ключ на 12, в то время, как на старой отцовской семёрке – под ключ на 19 (отец дважды передирал свою семёрку, при этом не сорвав ни одного болта). Из-за малых размеров головок болтов, было тяжело срывать болты. Не знали, что можно было сначала сильно ударить сверху по головке болта, чтобы чуть его «сбить», потому «рвали» их прямо так. 8 болтов спустя минут 20 всё же сорвали с места, но вот пару болтов всё же провернули, сломав пару головок. Так как уже был вечер, и все магазины с инструментом в городе были закрыты, оставили всё это дело до следующего дня. После было куплено ещё с десяток головок на 12 разных производителей, у кузнеца взяли пару старых головок и несколько воротков покрепче. Уже в гараже вновь стали пытаться срывать оставшиеся пару болтов. Один сорвали с места новой головкой, но последний совсем «скруглили». Точить его под головку хотя бы на 11 было бессмысленно, так как места там для этого возле клапанов не было. Пробовали приваривать головку, а потом гайку больших размеров прямо на голову болта, но ничего не помогало – сварку отрывало вместе с гайкой. После отцу кто-то сказал, что болты эти из какой-то высокоуглеродистой стали и варить их бестолку. Так как всё это действо проходило за день перед моим экзаменом, отец отправил меня домой готовиться, а сам взялся за дрель, так как это было последним, что можно было придумать. Спустя минут 20 он зашёл домой с высверленным болтом.

    Потому, если кто-то столкнётся с такой проблемой, не теряйте времени, сразу высверливайте болт в ч**товой матери, не тратьте время и деньги, как мы, «нахрапом» их всё равно не взять. На головки было потрачено порядка 600 рублей, и два дня на то, чтобы выкрутить один лишь болт.

    После сдачи экзамена били куплены прокладки ГБЦ (под диаметр цилиндра 79 мм), клапанной крышки и приёмной трубы выхлопа («штаны») + на, всякий случай, пару гаек на «штаны» общей стоимостью 295 рублей.
    .

    ГБЦ была демонтирована. Четвёртый поршень (слева-уже почищен) имел чёрный жирный налёт, равно как и на ГБЦ впускной и выпускной клапаны. Были счищены остатки старой прокладки с блока, мелкой наждачкой бумагой зачистил до блеска, пылесосом выташил всё, что попало во 2-й и 3-й цилиндры.

    Вот такой вид имели клапаны 4-го цилиндра (справа) – чёрный жирный налёт, как и на поршне, что ещё раз подтвердило попадание тосола в цилиндр.

    Основание ГБЦ тоже было зачищено от старой прокладки, выкручены свечи.

    Свечи «проехали» не так много, но видно, что они чистые, только свеча 4-го цилиндра немного отличалась от остальных по понятным причинам. Зачистил все свечи мягкой металлической щёткой.

    На старой прокладке была обнаружена пробоина в кольце 4-го цилиндра (ржавчина на фото) и небольшой канал, который и сообщал систему охлаждения с цилиндром – собственно, сама проблема.

    На следующий день начал собирать двигатель. Была установлена и отцентрована парой втулок по углам блока новая прокладка и установлена ГБЦ. Затягивал отец динамометрическим ключом в при захода – сначала просто незначительная протяжка, после моментом около 4-х кгс*м, окончательный момент – 11,5 кгс*м – максимально возможный для ключа. Установлен распредвал и звезда с цепью.

    ВАЖНО! Не забыть подогнуть стопорную шайбу. Я забыл, потому пришлось вновь снимать клапанную крышку. Благо, не успел поставить всё остальное и вспомнил после её протяжки. Отец отрегулировал клапаны с помощью щупа 0.15 мм.

    Дальше навесил на коллектор щиток стартера и «штаны», установив новую прокладку.
    Под машиной сразу закрепил хомут, держащий трубу.
    Коллектор закрепил, опять же не забывая законтрить гайки. Кстати, порадовало то, что при съёме эти гайки очень легко открутились, я ожидал жутко прикипевшего куска железа. Позже узнал, что гайки из латуни, как раз чтобы не прикипали – АвтоВАЗ удивил).

    Дальше очередь топливной рампы и патрубков отипителя салона. Чтобы поставить на место топливные форсунки, пришлось постараться, так как они заходят на свои места со значительным усилием, рампа крепится на 2-х болтах и подключается фишка к форсункам (опять без фото, но там ничего сложного).

    Не забываем стянуть хомуты на этом патрубке. Я патрубок накинул, а хомут не затянул, потому в последствии немного залил моторный щит.

    Соединяем патрубки ГБЦ, радиатора и термостата.

    Перед установкой рессивера, снял с него дроссельный узел чтобы немного прочистить, так как он был немного замаслян. Внутри рессивера нашёл вот такой кусок пластмассовой трубки, которая просто лежала внутри. Как позже прочитал в интеернете, это аэродинамический патрубок, который, якобы, должен равномерно распределять воздушный поток по рессиверу, в частности к дальним каналам рессивера. Но как такового смысла в нём нет, скорее он даже мешает, так как никак не закреплён и стоит сразу после дросселя в отверстии рессивера, и скорее всего у большинства владельцев он просто лежит в каналах 1-го и 2-го цилиндров. Патрубок я этот, естественно, выкинул. Разницы в работе двигателя я не заметил, машина работается точно так же, как и с ним.

    Внутри рессивер немного грязный, в масле, но вымыть его как-то не представлялось возможным.

    Для протяжки ГБЦ и распредвала использовался динамометрический ключ фирмы «Дело техники», серии 690111.

    После установки рессивера с дроссельным узлом, соединил все патрубки, поставил воздушный фильтр, накинул на дроссель трос педали газа, поставил аккумулятор и бачок омывателя.
    Первый запуск проводил не ставя защиту двигателя, что было ошибкой – не полез под машину и не вспомнил, что оставил на шкиве коленвала ключ-храповик. Как следствие, сильный металлический удар в момент пуска. Напугался, думал что-то собрал не так. Потом отец спросил, снимал ли я храповик с вала. Ключ нашёл в яме, загнутый в дугу) Сразу всё осмотрел, нечего не помял вроде бы, не пробил, шкив коленвала не открутился. Последующий пуск сопровождался большим количеством дыма и пара, вернее всего выгорали и испарялись все жидкости, попавшие на двигатель, «штаны» и коробку, возможно просто конденсат образовался. Очень сильно дымилась прокладка между коллектором и «штанами», видимо пригорала, спустя некоторое время это прекратилось. Из гаража выехал на гору, чтобы выгнать возможно образовавшуюся воздушную пробку в системе охлаждения, несколько минут машина работала стоя мордой вверх. Потом проехались с отцом до заправки, чтобы проверить, как всё работает. На улице был небольшой мороз, потому машину пришлось долго греть, чтобы сработал вентилятор, дабы удостовериться в правильной работе термостата и датчиков – все функции работали верно. Тосол больше не давило в расширительный бачок, выхлоп стал «чище», почти незаметным – сразу рассеивался.
    На этом ремонт машины считался оконченным. На самостоятельный ремонт потребовалось 4 дня, но если бы сразу высверлили тот болт, то можно было смело уложиться и в 2 дня неспешной работы. Оставалось лишь убраться в гараже и идти домой, так как время уже близилось к 10 часам вечера.
    Вот такие неприятности произошли с моей машиной в эти дни. Естественно порадовала успешность самостоятельно ремонта собственного авто, конечно, под руководством отца, но тем не менее это лучше, чем просто откатить машину в сервис.
    Написал очень много, старался описать поподробнее. Если есть какие-то вопросы – задавайте, постараюсь ответить по мере возможности и знаний.
    Сразу по поводу попутной замены маслосъёмных колпачков, притирки клапанов, нивовского распредвала прочего. На нивовал пока нет денег, если и ставить, то инжектор надо шить, так как разница без прошивки будет незначительна (двигатель будет работать в том же режиме, что и с родным валом). Маслосъёмные колпачки пока в норме, масло не ест и не дымит, тем более пока это всё заводское – пусть стоит, качество несколько выше, чем у продаваемых запчастей.

    Пока так. Спасибо всем, кто смог прочесть сие писание)

    Как производится замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-ВАЗ-2107

    Без правильно работающего двигателя не поедет ни одна машина, и, к сожалению, практика показывает, что именно на двигатель приходится большинство поломок ВАЗ-2107. Найти качественные составляющие двигателя для отечественных авто сложно, но есть способ, который позволит минимизировать частоту неисправностей – вовремя менять своими руками прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ).

    Случаи, когда нужно осуществить замену прокладок головки ГБЦ

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 требуется в обязательном порядке в ряде случаев:

    1. Если имеются повреждения около камер сгорания – к этой неприятной ситуации приводит перегрев двигателя. Когда барахлит система охлаждения, а водитель предпочитает не обращать внимание на неисправность и откладывает ремонт в долгий ящик, оставляет желать лучшего состояние блока цилиндра и его головки.
    2. Замечена течь тосола или охлаждающей жидкости – поломка часто сопровождается некорректной работой вентилирующего устройства, термостата, банальной утечкой вещества из шлангов.
    3. Присутствует утечка моторного масла. Если замечены следы утечки масла снаружи, значит, плохо прилегает прокладка. Затяните болты головки, если это не помогает, тогда придется заменить прокладку ГБЦ своими руками.

    Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107

    Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:

    1. Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
    2. Извлеките карбюратор.
    3. Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
    4. Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
    5. Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
    6. Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
    7. Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
    8. Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
    9. Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
    10. С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
    11. Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
    12. Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
    13. На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
    14. Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
    15. Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
    16. Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
    17. Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
    18. Откорректируйте работу клапанов.

    Какая прокладка ГБЦ лучшая

    Уплотняющая прокладка служит для укрепления каналов охлаждения двигателя и хорошо сохраняет масляные каналы в цилиндрах, на которые возложена газораспределительная функция. Поэтому экономить на прокладке ГБЦ не стоит. Если деталь некачественная, может произойти прорыв между каналом охлаждающей системы и дренажными канальцами смазочной системы. Бывает прорыв, находящийся в месте соединения канала системы охлаждения и цилиндра.

    Кстати, то же самое случается, когда слабо затянута головка блока цилиндров, но в любом случае прокладку придется поменять.

    В автомагазинах продаются такие виды прокладок ГБЦ, предназначенных для монтажа в ВАЗ-2107:

    1. Асбестовые – предполагают сопутствующий ремонт двигателя. Преимуществами материала являются термостойкость, повышенная упругость, хорошие характеристики эластичности.
    2. Безасбестовые изделия тоже удобны в эксплуатации, и все благодаря минимальным усадкам и прекрасным восстанавливающим свойствам.
    3. Металлические – считаются лучшими среди всех других уплотнителей ГБЦ. Суть в том, что давление распределяется равномерно по всему блоку.

    Видео, как осуществляется замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107 своими руками.


    Без правильно работающего двигателя не поедет ни одна машина, и, к сожалению, практика показывает, что именно на двигатель приходится большинство поломок ВАЗ-2107. Найти качественные составляющие двигателя для отечественных авто сложно, но есть способ, который позволит минимизировать частоту неисправностей – вовремя менять своими руками прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ).

    Случаи, когда нужно осуществить замену прокладок головки ГБЦ

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 требуется в обязательном порядке в ряде случаев:

    1. Если имеются повреждения около камер сгорания – к этой неприятной ситуации приводит перегрев двигателя. Когда барахлит система охлаждения, а водитель предпочитает не обращать внимание на неисправность и откладывает ремонт в долгий ящик, оставляет желать лучшего состояние блока цилиндра и его головки.
    2. Замечена течь тосола или охлаждающей жидкости – поломка часто сопровождается некорректной работой вентилирующего устройства, термостата, банальной утечкой вещества из шлангов.
    3. Присутствует утечка моторного масла. Если замечены следы утечки масла снаружи, значит, плохо прилегает прокладка. Затяните болты головки, если это не помогает, тогда придется заменить прокладку ГБЦ своими руками.

    Установка

    Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.


    Смотреть галерею

    Он так и называется «для удаления прокладок». Стоимость его составляет порядка 400 рублей. Объема в 300 мл хватает на несколько приемов. Инструкция по использованию достаточно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и по истечении десяти минут снять остатки элемента чистым куском ветоши.


    Смотреть галерею

    На новой прокладке уже есть красный силиконовый герметик. Нам остается лишь установить ее на законное место. При помощи двух направляющих центруем элемент в блоке. Теперь остается лишь собрать двигатель.

    Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107


    Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:

    1. Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
    2. Извлеките карбюратор.
    3. Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
    4. Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
    5. Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
    6. Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
    7. Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
    8. Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
    9. Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
    10. С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
    11. Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
    12. Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
    13. На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
    14. Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
    15. Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
    16. Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
    17. Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
    18. Откорректируйте работу клапанов.

    Начало проведения работ

    Самое первое действие — это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же — необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

    Рекомендуем: Как выправить вмятину на автомобиле своими руками?

    Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым — сливаете тосол из системы.

    А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное — демонтаж и установку головки блока.

    Какая прокладка ГБЦ лучшая


    Уплотняющая прокладка служит для укрепления каналов охлаждения двигателя и хорошо сохраняет масляные каналы в цилиндрах, на которые возложена газораспределительная функция. Поэтому экономить на прокладке ГБЦ не стоит. Если деталь некачественная, может произойти прорыв между каналом охлаждающей системы и дренажными канальцами смазочной системы. Бывает прорыв, находящийся в месте соединения канала системы охлаждения и цилиндра.

    Кстати, то же самое случается, когда слабо затянута головка блока цилиндров, но в любом случае прокладку придется поменять.

    В автомагазинах продаются такие виды прокладок ГБЦ, предназначенных для монтажа в ВАЗ-2107:

    1. Асбестовые – предполагают сопутствующий ремонт двигателя. Преимуществами материала являются термостойкость, повышенная упругость, хорошие характеристики эластичности.
    2. Безасбестовые изделия тоже удобны в эксплуатации, и все благодаря минимальным усадкам и прекрасным восстанавливающим свойствам.
    3. Металлические – считаются лучшими среди всех других уплотнителей ГБЦ. Суть в том, что давление распределяется равномерно по всему блоку.

    Видео, как осуществляется замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

    Поиск причины повреждения прокладки

    После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.

    Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.

    Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.

    Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.

    Установка начинается с укладки новой прокладки и центровки ее при помощи пары направляющих. Сверху следует установить головку.

    Снятие головки блока цилиндров

    1. Снять аккумуляторную батарею. Это обеспечит удобный доступ к головку ГБС и обезопасит от короткого замыкания.
    2. Снять воздушный фильтр.
    3. Демонтировать карбюратор на карбюраторной версии двигателя.

    Снять провода системы зажигания и распределитель (при наличии).

  • Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ, выкрутив пробку. Перед сливом нужно дождаться пока двигатель остынет.
  • Ослабить хомуты и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения, идущие к ГБС.

  • Снять клапанную крышку, открутив 8 гаек и сняв их вместе с фигурными прижимными шайбами.
  • Ослабить натяжитель цепи, открутив фиксирующую гайку. Для удобства можно полностью демонтировать его.

    Отверткой и молотком отогнуть края контрящей шайбы на болту крепления шестерни распредвала и открутить болт. Снять шестерню. Снятую с шестерни цепь подвязать проволокой, чтоб она не упала в поддон двигателя.

    Открутить гайки крепления распредвала (10 штук) и снять его.

  • Открутить латунные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее вместе с прокладкой.
  • Мощным воротком открутить 10 болтов, притягивающих головку блока цилиндров и одиннадцатый болт, установленный на отливе головки. Демонтировать головку. Она довольно тяжелая, поэтому чтобы не поцарапать автомобиль, лучше снимать ее с блока вдвоем.
  • Видео о замене ГБЦ на ВАЗ

    Демонтаж ГБЦ – важные моменты

    Перед тем как заняться головкой, необходимо снять цепь ГРМ. Для этого осторожно ослабляют ее натяжитель, а потом и полностью демонтируют. Затем наступает черед шестеренки распредвала. Ее держит на месте болт – открутите его. Важно, чтобы цепь не слетела со звездочки – от этой неприятности спасает фиксация ее куском толстой медной проволоки.

    Теперь приступайте к отсоединению распределительного вала – он привинчен к ГБЦ в 9 местах. Затяжка у них не слишком сильная, а потому никаких сложностей на данном этапе не будет. В противном случае опять используйте WD-40.

    Когда вал снят, отсоедините приемную топливную трубу и выпускной коллектор. С этого момента ничто не мешает заняться самой головкой – свинтите 11 болтов, и дело сделано.

    Затяжка на ВАЗ модели 2107

    Теперь наступил черед затяжки. После установки головки закрутите вручную (то есть без ключа) все болты. Действуйте до момента, пока они не престанут поддаваться. В процессе следите, чтобы ГБЦ не сместилась.

    Далее осуществляется затяжка. Работа производится по стандартной схеме: первыми довинчиваются два центральных болта, затем располагающиеся слева и справа от них, и далее – угловые.

    Чтобы момент затяжки был правильным, стоит использовать специальный динамометрический ключ. И даже при этом процедуру выполняют в несколько этапов:

    • в первый раз доведите момент до показателя 4 кгс·м;
    • на следующем круге увеличьте его до 11,5.

    Небольшой (11-й) болтик затяните только до 3,8 кгс·м.

    Завершив установку головки блока, соберите двигатель в порядке, обратном описанному. Попробуйте запустить мотор. Если все получилось, то залейте охлаждающую жидкость.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Пежо партнер замена грм
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector