Promremont34.ru

Авто мастеру
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бмв е39 не работает кондиционер

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные «примочки»

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Почему ломается кондиционер BMW

Автомобили марки BMW чрезвычайно востребованы у современных пользователей. Это связано с тем, что баварская компания предлагает по-настоящему высококачественный автомобиль. Кроме того, транспортное средство отличается прекрасным эстетичным внешним видом и долговечным сроком эксплуатации.

Однако довольно часто владельцы транспортного средства задаются вопросами: каковы наиболее распространенные поломки кондиционеров BMW? Существуют ли определенные особенности, связанные с уходом за ними? В первую очередь, важно понимать, что кондиционер – это неотъемлемая часть любого современного транспортного средства. Он обеспечивает комфортный микроклимат внутри автомобиля и качественный воздух. Кондиционер является важнейшей системой климат контроля автомобиля, поэтому важно своевременно осуществлять заправку и ремонт агрегата. Обязательно использовать систему, сопровождая ее правильным уходом.

Читать еще:  Замена задних подшипников Рено Логан

Шум неисправного компрессора БМВ

Составляющие части агрегата

Автомобильный кондиционер состоит из:

  • Компрессора, который обеспечивает движение хладагента в системе климат контроля. Стоит отметить, что разновидность компрессора зависит от двигателя транспортного средства.
  • Радиатора – это многофункциональное и наиболее уязвимое место в системе кондиционирования.
  • Дегидратора – представляет собой специализированную емкость. Именно она предназначена для очистки хладагента.
  • Испарителя.
  • Вентилятора.

Естественно, могут существовать некоторые различия в системе кондиционирования в зависимости от марки и модели автомобилей BMW. Тем не менее, практически всегда кондиционер авто состоит именно из таких составляющих блоков.

Причины поломок авто кондиционеров BMW

Традиционно огромной востребованностью пользуются различные системы климат контроля для автомобилей. Это связано с тем, что агрегат довольно часто выходит из строя, вследствие чего необходимо провести замену определенных деталей. Известно, что авто кондиционер позволяет создать комфортную атмосферу внутри салона транспортного средства. В то же время он очищает воздух от негативных примесей, которые пагубным образом сказываются на пассажирах транспортного средства. Опытные эксперты рекомендуют обратиться в сервисный центр, чтобы выяснить причину неисправности и устранить ее в короткое время при помощи квалифицированных профессионалов. Основными причинами неисправности данной системы являются следующие особенности:

  • механические повреждения, вызванные коррозией при неправильном уходе, или некомпетентным ремонтом системы;
  • износ подшипников или иных составляющей системы;
  • неисправность компрессора;
  • естественный износ составляющих элементов или брак запчастей;
  • не герметичность трубок;
  • поломки, связанные с электроникой автомобиля;
  • отклонения, связанные с функционированием общей системы климат контроля.

Выяснить почему на самом деле не функционирует кондиционер БМВ, могут лишь компетентные и грамотные специалисты сервисного центра. Мастера предварительно проводят диагностику автомобиля, выявляют причину неисправности и устраняют ее, выполняя замену вышедших из строя деталей.

Правила пользованием кондиционером в автомобилях марки BMW

Каждый владелец транспортного средства должен придерживаться определенных правил пользования кондиционером. Это необходимо, чтобы сохранить собственное здоровье и комфорт пассажиров. Компетентные эксперты рекомендуют следовать следующим правилам:

  • Если температура в машине слишком высокая, тогда, прежде чем включить кондиционер, необходимо открыть окна на проветривание. После можно включить кондиционер, но не на полную мощность. Лишь спустя 10-15 минут можно закрыть окна. Таким образом, можно уменьшить риск попадания токсичных веществ в организм.

Не рекомендуется включать систему на полную мощность. Профессионалы рекомендуют охлаждать воздух в салоне автомобиля постепенно.

  • В период движения транспортного средства и одновременной работы системы кондиционирования не стоит открывать окна, дабы не создавать сквозняки, которые приводят к различным заболеваниям.
  • Своевременно необходимо проводить замену фильтра.
  • Следить за чистотой радиатора системы.

Диагностика и профилактика функционирования кондиционера проводится только лишь в зимний период времени.
Опытные водители неоднократно рекомендуют, что в зимний период времени необходимо периодически заезжать в теплые боксы и запускать кондиционер на 20-30 минут. Это необходимо, чтобы в летний период времени система функционировала на полную мощность.

Рекомендации по уходу за системой климат контроля в транспортном средстве марки BMW

Под советами по уходу за системой понимают ряд профилактических мероприятий, которые помогают предотвратить непредвиденные неисправности, связанные с системой климат контроля в автомобиле:

  • Заправка кондиционера должна быть осуществлена компетентными и грамотными специалистами своевременно. Профессионалы должны проверить количество хладагента, поскольку излишнее наличие такого ингредиента может привести к нежелательным последствиям. Профессиональные эксперты в сервисном центре утверждают, что фреон должен быть самого высокого качества и залит строго по существующему стандарту. Меньшее количество или изобилие хладагента приводит к неисправности системы климат контроля.
  • Не рекомендуется проводить самостоятельную заправку или ремонт системы в автомобилях марки БМВ. Неправильные действия могут привести к тому, что система полностью выйдет из строя, вследствие чего ремонт может быть достаточно дорогостоящим.
  • Избегайте механических повреждений и содержите систему в полной чистоте, чтобы избежать возникновения коррозии.
  • Соблюдайте правила эксплуатации и не перегружайте систему. Также не рекомендуется пренебрегать плановым техническим обслуживанием.

Уход за кондиционером в автомобилях БМВ поможет продлить срок службы системы на самом высоком уровне.

Подробности о работе кондиционера на E39

Новичок

Пользователь
Сообщений: 14
Регистрация: 22.5.2007
Из: Москва

Машина – BMW 528iA E39 1999 г.в.

Летом 2006 года (год покупки мною этого авто) кондиционер работал отлично, морозил супер.

Зимой я им естественно не пользовался. Весной 2007 года у меня украли передний бампер с датчиком температуры, компьютер показывал “-50” градусов, кондиционер не включался. Я попытался закрутить провода датчика, компьютер стал показывать “+50”, кондиционер все равно не включался. Пару дней назад мне поставили новый бампер и датчик, температуру наружного воздуха компьютер отображает реальную, но кондиционер все равно не работает!

При нажатии на кнопку кондиционера компрессор (слушал под капотом в то время, как другой человек нажимал кнопку в салоне) никаких звуков (щелчков, стуков, неравномерных лязганий и т.д.) не издает, при выключении кнопки тоже. Но при нажатии на кнопку двигатель повышает холостой оборот, как будто компрессор действительно начинает сжимать фреон. ВСЕ трубки системы кондиционирования горячие, вентилятор, установленный на переднем радиаторе (у бампера) НЕ включается, попытки его подтолкнуть к успеху не привели.

Предохранители 9 и 20, которые в бардачке, в порядке.

Логичный вопрос – в чем вероятнее всего причина? За зиму вытек фреон, сгорел вентилятор, сгорел компрессор? Что-то не так с датчиками?

P.S.
Кроме того, достал на выходных блок климат контроля, вынул пыль кулера, продул два датчика, установленные за ним в панели.
Насчет компрессора — насколько я знаю, при его включени должен быть слышен сильный щелчок, звуков точно никаких нет (я слушал у открытого капота, другой чел включал Кондей в салоне), но сразу после включения кнопки Кондея заведенный двигатель (коробка в положении Parking) повышает холостой оборот. При выключении кнопки понижает обратно. Значит ли это, что компрессор реально начинает сжимать фрион при включении кнопки? Иначе почему двигатель повышает обороты? Трубку я проверил все — горячие, ни одной холодной. Вентилятор на радиаторе не включался ни разу, попытки его раскрутки никаких результатов не принесли — не двигается с места.
Схем нет, а так просто проследить под оборудование маршрут проводов питания вентилятора я не смог. Если дать рекомендации по ситуации в общем затруднительно, подскажите, пожалуйста конкретнее:

1. Где установлен _конкретно_ предохранитель вентилятора или, если на него нет отдельного предохранитель, где находится доступное место (разъем, например) подключения к проводам вентилятора щупов тестера? Проверив напряжение на проводах при включении Кондея я смогу определить, сломался ли он, либо система его вообще не включает.
2. Должен ли компрессор на E39 издавать щелчки/другие звуки при включении?
3. Существуют ли еще какие-либо предохранители/датчики, влиящие на работы кондиционирования, кроме датчика внешней температуры в подкрылке и двух датчиков потока воздуха за блоком контроля климата?

не работает дополнительный вентилятор кондиционера.

ребят подмогните! проблемма токова, заметил что вентелятор кондея не включился ни разу в этом году, решил занятся,снял мотор обдува он оказался не рабочим купил новый проверил на прямую рабочий, поставил все не заработал поменял предохранитель №75 был сгоревший я не удивился веть старый мотор даже не крутился был просто вклинивший, все остольные предохранители целые датчик тепературы воздуха не работал залез под крыло вставил фишку просто слетела походу заработал ,а кондей нет. в чем может быть причина?

Добавлено: 05.06.2014 17:02 Ответить

фишка с 4-мя контактами авто 1996 года

там ещё реле на правом брызговике под кожухом есть. это 1.

2. Что стоит климат или конд-р?привключении на панели -ЧТО-То срабатывает?

3. фреон в системе есть?

Ответ на комментарий № 2 пользователя AAI :

климат. фрион заправлял в этом году, если еще не куда не ездел стоиш на месте в течении минуты начинает дуть холодный воздух даже в+35 с этим проблем нет. что за реле? да и прозванивал ток на 2 проводах толко + и — остальные 2 без действия. и на блоке управления маленький вентелятор не работает я его в том году нечаянно сжог другой блок купил он не подошол походу после рестайлинга другие пошли думаю этот маленький вентилятор перепаять просто.

Ответ на комментарий № 3 пользователя dimon96530 :

А как себя чувствует резистор первой скорости вента?Частенько выходит из строя.

с климата идет сигнал на включение через реле.В своё время до покупки мною 523 -97г.в.- авто от 6 м до 1 года ездила без кондея. Даже ремня не было когда брал.Оказалось-что ВСЁ там было запущено: щетки эл. вентилятора закисли, контакты реле «поросли» плесенью. Пришлось все разбирать..зачищать. заправлять и ПОТОМ всё работало как часы.

Ответ на комментарий № 5 пользователя AAI :

я на зиму тоже ремень снимал потом поставил все гуд.а вентик давно пооду не работае .как резисторы проверить ? и где находятся реле на вентилятор?

Ответ на комментарий № 6 пользователя dimon96530 :

вентелятор просто на сквозь проржавел фирма сименс.

Ответ на комментарий № 7 пользователя dimon96530 :

тонее мотор вентилятора

Разъединяешь фишку(которая четыре контакта).Коричневый провод на массу,на остальные три по очереди подаёшь плюс-это три скорости.Два реле находятся под правым фильтром салона(отсек для ЭБУ)и ещё одно за бардачком в блоке релюшек.

7-й и 22-й предохранители наверное уже проверены?

Ответ на комментарий № 11 пользователя BMW_540i :

да предохранители все целы. проблемма в чем то ещё

Читать еще:  Замена переднего и заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2114

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Как восстановить работу вентилятора кондиционера БМВ Е39 и других моделей?

Для того, чтобы водитель чувствовал себя комфортно во время езды, производители автомобилей используют различные современные технологии. Одним из показателей комфорта при управлении транспортным средством считается наличие системы кондиционирования. Но кондер, как и любой другой автомобильный агрегат, со временем может сломаться. По каким причинам выходит из строя вентилятор кондиционера БМВ Е39 и как его заменить — узнайте в этой статье.

Неисправности вентилятора: их признаки и причины

Выход из строя вентилятора системы кондиционирования может быть обусловлен двумя причинами — износом устройства, что вполне нормально, либо его браком. Как правило, ресурс эксплуатации вентилятора составляет около 3-4 лет, но если он сломался раньше, то скорей всего, устройство бракованное.

Причина поломки может заключаться:

  • в поломке выходного каскада устройства;
  • в неработоспособности реле;
  • в выходе из строя электромотора;
  • в отсутствии питания, что может быть связано с повреждением цепи;
  • в повреждении выхода управляющего напряжения.

Электродвигатель включения вентилятора

Основные причины, по которым система кондиционирования может выйти из строя:

  1. Отсутствие герметичности. Как правило, в данном случае причина кроется в образовании коррозии либо износа резиновых уплотнителей. Со временем прокладки затвердевают, также они могут потерять герметичность из-за неаккуратного демонтажа и установки. Могут протекать и патрубки системы, которые со временем перетираются.
  2. Сломался компрессор кондиционера БМВ Е60. Одной из самых распространенных неисправностей в этом плане считается механическое заклинивание узла, но такая проблема происходит довольно редко. Компрессорный узел может заклинить в результате несвоевременного ремонта кондера, в частности, если агрегат долго время работает в негерметичном состоянии. Это приводит к попаданию грязи и пыли в систему, а рабочая жидкость может затекать в нижнюю часть компрессорного устройства. Если вы столкнулись с такой проблемой, то потребуется не только ремонт, но и заправка кондиционера.
  3. Попадание мусора и пыли в систему, что приводит к непроходимости.
  4. Неисправности электрического типа. Опять же, такие проблемы зачастую происходят в результате попадания в систему влаги и пыли. Если на контакт попала влага, то со временем он может окислиться и даже сгнить.
  5. Выход из строя воздушных заслонок, а также засорение салонного фильтра. Разумеется, к системе кондиционирования эти элементы имеются посредственное отношение, но бывает такое, что кондер работает эффективно, а воздух в салоне не охлаждается. Если водитель не может управлять воздушным потоком, то скорей всего, причина кроется в заслонках, а если сам поток воздуха достаточно слабый, то вероятнее всего, забился фильтрующий элемент (автор видео — Авторемонт IVANOFF).

В каких случаях нужна замена вентилятора?

Основной причиной, по которой чаще всего ломается вентилятор, является вышедший из строя электродвигатель. Если устройство не работает из-за отсутствия питания, то такую проблему можно решить в гаражных условиях, для этого нужно определить поврежденный участок цепи мультиметром и заменить его. Если при активации кондера вы слышите, что вентилятор стал гудеть, это говорит о том, что он скоро выйдет из строя, но если после нажатия кнопки ничего не происходит, скорей всего, сломался моторчик.

Необходимо учитывать, что зачастую причина кроется не в самом электродвигателе, а в его управляющем блоке. Чтобы определить поломку, необходимо закоротить на клемме два контакта. Если в результате замыкания электродвигатель завелся, то его придется менять вместе с блоком управления (автор видео — Вячеслав Empro).

Не так часто, но все же случается такая проблема, когда вентилирующее устройство просто заклинило. Такая проблема является следствием отсоединившегося магнита (одного или нескольких), которые в результате отклеивания падают на лопасти устройства, таким образом, выводя его из строя.

Если вы решили произвести ремонт вентилятора кондиционера, когда он заклинил, то учтите, что вам нужно будет:

  • снять устройство, чтобы его отремонтировать, потребуется зачистить место, где был установлен магнит;
  • приклеить новый магнит;
  • используя болгарку, отрезать фиксаторы на корпусе электродвигателя;
  • при обратной сборке воспользоваться сварочным аппаратом;
  • заменить два резистора, которые в любом случае выходят из строя, когда вентилятор заклинивает.

Как видите, процедура достаточно сложная, поэтому проще будет просто заменить устройство.

Выбор и покупка детали

О выборе моторчика вентилирующего устройства на БМВ Х5 Е53 или на другое авто мы говорить не будем — и так понятно, что деталь подбирается в соответствии с моделью автомобиля.

Что касается самой покупке, то в данном случае у вас есть два варианта:

  1. Первый — это купить б/у деталь, ее можно найти либо в интернете, либо на разборке автомобилей. Разумеется, в этом случае никто вам не даст гарантии, что вы купите нормально работающий механизм, так что будьте готовы к тому, что узел может выйти из строя уже через пару недель. Единственным достоинством этого варианта является дешевизна, но вы должны понимать, что идете на риск.
  2. Второй — это приобрести устройство в магазине или в Интернете. Естественно, такой механизм будет стоить на порядок дороже, однако вы будете точно уверены в его работоспособности (автор видео — web2wol).

Инструкция по замене

Как производится замена вентилятора на автомобиле БМВ Х5 Е53:

  1. Для начала нужно демонтировать бампер. Чтобы сделать это, следует извлечь решетки воздуховодом в его нижней части, как правило, они фиксируются на обычных «пистонах». Затем производится демонтаж противотуманных фонарей. Сделав это, не снимая колес, вам нужно будет открутить саморезы, которые фиксируют переднюю часть защиты непосредственно к самому бамперу. С каждой стороны откручивается по два самореза.
  2. Затем посмотрите под низ бампера — вы сможете увидеть два болта, они откручиваются с помощью Т-ключа. Открутив их, бампер следует осторожно потянуть на себя, но перед этим надо вывести подкрылки защиты арок. Выкрутите фонари и осторожно демонтируйте их. На этом этапе можете также демонтировать молдинги, расположенные в нижней части оптики, впоследствии это значительно упростит процедуру монтажа бампера.
  3. Сделав это, можно приступать к демонтажу переднего кожуха вентилирующего устройства. Производится снятие воздуховода ан впускной магистрали, также снимается воздушный фильтрующий элемент и прочие мелкие воздуховоды для охлаждения генераторного узла и тормозных дисков. Только после снятия этих элементов можно приступить к демонтажу кожуха. Он фиксируется на 4 болтах (в зависимости от модели авто, их может быть 5), а также на трех пистонах, вы их можете увидеть сверху.
  4. Выполнив все описанные действия, можно демонтировать сам вентилятор. Когда устройство будет снято, оно либо ремонтируется, либо меняется. В любом случае, после установки нового вентилятора дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.

Фотогалерея «Самостоятельно меняем вентилятор»

Видео «Заправка кондиционера автомобиля БМВ Е39»

Как заправлять кондер своими руками — подробная инструкция по проведению одного из основных этапов технического обслуживания системы приведена на видео ниже (автор — канал alex max).

[ E39 ] 523i e39 1999 г. Не работает кондиционер и при 16 градусах дует горячий воздух.

Antuk
Пользователь
  • 05.07.2013
  • #1
  • bumer_ANG
    Moderator
    • 05.07.2013
  • #2
  • fruk78
    Пользователь
    • 15.07.2013
  • #3
  • Разборка
    • 08.08.2013
  • #4
  • BuT9I
    Пользователь
    • 09.08.2013
  • #5
  • Olegik
    Разборка
    • 09.08.2013
  • #6
  • okakzagnula
    Пользователь
    • 09.08.2013
  • #7
  • Имею похожую проблему, сегодня займусь, может, получится разобраться.
    В прошлом году спустило фреон через один из клапанов (сверху на компрессоре), в жару, и кондер умолк. В это году поменял клапан, заправил фреоном. Поработал кондер ровно до вечера (домой вернулся и выключил). На следующий день — уже не холодит. Компрессор включается, мотор подгружает, а из обдувателей при выставленных 16 град при вкл «снежинке» — горячий воздух. Вентилятор кондера крутится. Вернулся к мастеру, откачали фреон. Вакуумировалось со скачками давления, типо, пробки. Мастер говорит — фильтр-осушитель гавкнул, поскольку при вакуумировании он стал очень холодным.
    Имея подозрения, что дело необязательно в нем, заехал еще к одним спецам. Те уперли, что компрессор труп. Попробовали заправить — кондер снова холодит. В общем, работает. На след утро — снова горячий воздух из обдувателей. При выключенной снежинке воздух холоднее идет, чем при включенной.
    Термомуфта недавно менялась, сопротивление вентилятора менял года три назад. Датчик температуры наружного воздуха работает как часы.
    Единственное, на что еще обратил внимание — не вижу, чтобы вентилятор кондея переходил на вторую скорость. Машина дорестайл, то есть, там фишка на три контакта. Если память не изменяет))

    В чем может быть причина? Не хочется до выхлопной разбирать систему, особенно если окажется, что дело в каком-то реле. Пошарил в нете, нашел темку с точно такой же проблемой. Обидно, что человек отписался, что «проблема решена, поменял реле и все прошло!» Рад за него, только какое, епрст, реле.

    BuT9I
    Пользователь
    • 09.08.2013
  • #8
  • okakzagnula
    Пользователь
    • 13.08.2013
  • #9
  • Продолжение эпопеи.
    Система открытая не стояла, если клапан, через который стравило в прошлом году, не считается разгерметизацией.
    Компрессор и муфта отрабатывают.

    Заехал еще на одну диагностику, все описал, рассказал. Мастер потестил систему, дозаправлял/спускал, вердикт — компрессор рабочий, скорее всего гавкнул вентиль ТРВ или фильтр-осушитель. Вернулся я на станцию «Генстар», которые упирали на поломанном компрессоре. Они подключили машину к своему аппарату («Амик», кажись), и показали мне, что на одном манометре около двух бар (всас, причем стрелка прилично прыгала, где-то в пределах 1 бара), а на другом (напорная линия) — меньше 10, где-то 5-6 бар. Ну, и то же мнение — что не качает компрессор. Действительно ли рабочее давление после компрессора от 10 до 20 атмосфер?
    Выехал я от них, кондер снова заработал, — так же, как и после предыдущих заправок. Вернулся на «генстар», менеджер говорит, что это компрессор расклинился, но это плохо, потому как стружка от такой работы пойдет в систему.
    Потом заглушился, прошел час, и кондер снова не пашет)))

    Читать еще:  Не заводится рено логан

    В общем, начну, наверное, с фильтра-осушителя, отчего-то мне кажется, что не в компрессоре дело, несмотря на то, что там показывали мне. Если компрессор клинит, так какой нафиг «расклин», и почему после подкачки/спуска фреона кондер работать начинает? Охлаждается метал компрессора и сжимается? А потом просто гонит горячий воздух, а не слегка холодит.

    BuT9I
    Пользователь
    • 13.08.2013
  • #10
  • crazyalex
    Пользователь
    • 13.08.2013
  • #11
  • Продолжение эпопеи.
    Система открытая не стояла, если клапан, через который стравило в прошлом году, не считается разгерметизацией.
    Компрессор и муфта отрабатывают.

    Заехал еще на одну диагностику, все описал, рассказал. Мастер потестил систему, дозаправлял/спускал, вердикт — компрессор рабочий, скорее всего гавкнул вентиль ТРВ или фильтр-осушитель. Вернулся я на станцию «Генстар», которые упирали на поломанном компрессоре. Они подключили машину к своему аппарату («Амик», кажись), и показали мне, что на одном манометре около двух бар (всас, причем стрелка прилично прыгала, где-то в пределах 1 бара), а на другом (напорная линия) — меньше 10, где-то 5-6 бар. Ну, и то же мнение — что не качает компрессор. Действительно ли рабочее давление после компрессора от 10 до 20 атмосфер?
    Выехал я от них, кондер снова заработал, — так же, как и после предыдущих заправок. Вернулся на «генстар», менеджер говорит, что это компрессор расклинился, но это плохо, потому как стружка от такой работы пойдет в систему.
    Потом заглушился, прошел час, и кондер снова не пашет)))

    В общем, начну, наверное, с фильтра-осушителя, отчего-то мне кажется, что не в компрессоре дело, несмотря на то, что там показывали мне. Если компрессор клинит, так какой нафиг «расклин», и почему после подкачки/спуска фреона кондер работать начинает? Охлаждается метал компрессора и сжимается? А потом просто гонит горячий воздух, а не слегка холодит.

    На выходе с компрессора на рабочей системе при 25-35с наружной температуре = давление мин15бар при малой скорости вентилятора конденсера, при повышений температуры конденсера повышаеться до 18бар, включаеться вторая скорость обдува = давление падает опять до 15бар ..и так циклично .

    имхо даже осушитель отпадает, похоже на подклинивающий ТРВ в открытом положений .. за 2 года работы с системами кондиционирования не встречал чтобы давление на всосе прыгало и виной был компрессор . Даже если бы был виной компрессор = то при прыганье давления на всосе = изменялся бы и звук работы компрессора .

    Кстати ! А меряли напругу на електромуфту компрессора ? может датчик давления глючит и напряжение на муфту то есть, то нету ? (компрессор включаеться-выключаеться ) .

    По поводу возможно подклинивающего ТРВ в открытой позиций (примерно на пальцах = если попадает загрязнение или покрываеться ржавчиной клапан или его посадочное=он не может нормально закрыться, и соотвественно давление в высокой магистрали не может быть достигнуто оптимальных значений. :

    Картинка для понимания принцыпа работы ТРВ ..

    p/s Мой диагноз = ТРВ наелся .
    p/s2 Попробуйте включить кондиционер и добраться до испарителя и постучать по нему слегка (или по патрубку который идет с конденсора в салон постучать) если заработает = то 150% ТРВ

    crazyalex
    Пользователь
    • 13.08.2013
  • #12
  • 1.В ТРВ ломаться есть чему (особенно неплотность запорного клапана = самая частая причина из за загрязнения или ржавчины)..

    2.(при 30с в боксе) Давление на «всосе» при 1500rpm должно быть 2.1-2.2бар при +25с окружающей среды, при 35C должно быть 2.2-2.5бар

    3.(при 30с в боксе) Давление на в высокой магистрале после компрессора = при ХХ и только что включившемся комрессоре 15бар — и по мере нагрева конденсера повышаться до 18бар,далее вентилятор обдува должен включить вторую скорость, и давление упадет до 15бар (цикл), когда давление не доходит до 18бар (в основном нехватка фреона 50-100грамм) или износ комрессора !

    4.Промыть систему сольвентом = стоит в любом случае ! Хуже не будет точно . (разве что резинки на золотниках заправочных штуцеров это не любят и может поддубеть), после промывки тяжело потом удалить остатки сольвента (куча убитого времени,на СТО это крайне редко качественно делают. ну разве только что для себя) .. так что после промывки желательно заправить систему и дать ей поработать на минимальной заправке фреоном 300-500грам, лижбы включался комрессор, потом стравить — и уже правильная заправка с полной вакумацией!) .. кстати на большинстве СТО наблюдаються самые дешевые китайские вакуматоры(одноступенчатые), так вот если емкость системы свыше 500грамм = время вакумирования таким огрызком не мение 40мин (есть у меня такой огрызок = проверял в сравнений с двух-ступенчатым = можно не получить без нормальной вакумаций порядка 3с разницы температуры, а в жару эти 3с чуствуються на своей шкуре) ..

    5.Разница внешней температуры и температуры на соплах у исправной системы должна составлять не мение 15с (т.е. термометр(желательно електронный) в боксе кажет 35с = на соплах в автомобиле(тот же термометр=при открытых дверях) должно быть не мение 35-15=20с , в самом хорошем случае разница должна быть 20с. но не более.. более означает нехватку фреона в системе и обмерзание ТРВ вплоть до обмерзания всего испарителя . (есно нужно учитывать оба давления в системе)

    Ремонт вентилятора кондиционера на БМВ E39 и E53

    Мало кто не согласится с тем, что кондиционер в автомобиле – это чрезвычайно полезный агрегат, сильно увеличивающий комфорт во время поездок на машине. На большей части нашей страны (за исключением, разве что, Крайнего Севера) температура летом может достигать отметки в +30°. В авто становится жарко, особенно если вы в пробке. А с помощью кондиционера салон легко остужается до желаемого уровня. Однако есть вероятность, что однажды, нажав на кнопку включения кондиционера, вы обнаружите, что он работает ненормально или не функционирует вовсе. Стоит ли тотчас мчаться в сервис или попробовать устранить проблему самому? Давайте разберемся в этом вопросе на примере автомобилей «БМВ 3-серии (Е39)» и «БМВ Х5 (Е53)».

    Причины неисправности вентилятора кондиционера

    Как правило, под словосочетанием «неработающий кондиционер» следует понимать неисправность мотора вентилятора. Поломка происходит по 2-м причинам: или он бракованный, или просто выходил весь свой ресурс. Что касается последнего, то здесь все зависит от того, как часто используется кондиционер, но обычно это 3-4 года. Если ваша машина на гарантии, то, не раздумывая, отправляйтесь в сервис и меняйте узел.

    Когда необходима замена вентилятора кондиционера BMW e39

    Если ваша машина не на гарантии, а моторчик не работает, можно поехать в сервис, дабы сделать диагностику. В лучшем случае проблема кроется в питании (т.е. что-то не так с проводами), что довольно легко устранимо.

    На видео внизу хорошо слышно, как воет вентилятор, что сигнализирует о скором отказе этого узла.

    А вот когда вы нажимаете кнопку и ничего не происходит, это значит, что моторчик уже сломался.

    Следует заметить, что виновник отказа – не всегда сам мотор. Часто корнем всех зол является его электронный блок управления.

    Установить конкретную неисправность можно следующим способом: закоротите в клемме 2 контакта. Моторчик внезапно «ожил» и работает, как ни в чем, ни бывало? Тогда надо менять его в сборе с ЭБУ. Сразу хотим сказать: не верьте людям, которые уверяют, что смогут его починить. Может, они исправят поломку, а может, просто облегчат ваш кошелек на 5000 – 6000 руб. безо всякой гарантии на свою работу.

    Изредка встречается совсем уж экзотическая поломка – заклинивание самого вентилятора. Происходит это по вине отклеившегося феридового магнита (или даже нескольких), который падает на вращающийся вентилятор, выводя его из строя. Считается, что это также ведет к замене моторчика, однако есть народные умельцы, которые зачищают место, где был магнит, и заново приклеивают его на поксипол. Если вы решили пойти по этому пути, помните, что вам с помощью болгарки придется срезать клепки крепления на корпуса моторчика, а потом применить сварочный аппарат во время обратной сборки. Кроме того, вам желательно не только приклеить магнит, но и притянуть его посредством струбцины (желательно, через дощечку или кусочек фанеры) для лучшего сцепления клея с поверхностью.

    Также не забудьте поменять 2 резистора, которые обязательно сгорят при заклинивании вентилятора. Нужно заменить их новыми деталями или аналогичными неоригинальными узлами.

    Сколько стоит и где купить вентилятор кондиционера

    Красным кругом отмечена зона расположения неисправного узла.

    Есть 2 варианта. Первый – приобрести б/у агрегат на т.н. разборе. Предупреждаем: нет никакой гарантии, что вы купите на 100% нормальный моторчик, поскольку он может не подойти к вашей машине или выйти из строя через месяц после установки. Существенный плюс – небольшая цена вопроса. Готовы ли вы рискнуть? Решайте сами.

    Второй вариант – заказать деталь в интернет-магазине, например, на Ебей. Разумеется, это будет стоить заметно дороже, но зато моторчик будет новым и точно подойдет к машине (если вы не ошиблись при заказе). Далее устанавливаете его сами или отправляйтесь в сервис, где все сделают за отдельную плату.

    Советы экспертов

    Некоторые автоэксперты отмечают неожиданное падение качества оригинальных запасных частей «БМВ», что подтверждается случаями из жизни. Например, история человека, который летом возвращался с дальней поездки на автомобиле. По дороге у него сгорел моторчик вентилятора, и он заехал в ближайший автосервис. Там ему сказали, что в последнее время было немало похожих случаев, и поставщики не справляются с ажиотажным спросом. В итоге человеку пришлось целую неделю жить в гостинице, ожидая, пока его машину отремонтируют, благо он мог себе это позволить.

    Поэтому будьте внимательнее, дорогие читатели, особенно когда вам предлагают поставить неоригинальную запчасть из КНР. Как правило, они оказываются гораздо более ненадежными, чем оригинальные, и шанс ее поломки гораздо выше, что в сочетании с вышеописанной тенденцией ведет к пустой трате денег.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector