Promremont34.ru

Авто мастеру
28 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять коробку уаз буханка

Как снять коробку уаз буханка

К странице.
Результаты опроса : Пригодиться?
Да. 3761.67%
Нет. 711.67%
Буду думать. 1220.00%
Фигня, полная! 46.67%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Страница 1 из 912345>Последняя »

Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй.
Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике
И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.

Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку.
«Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит.
Был случай: зимой, в дороге, рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать коробку прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Внешний вид приспособления

Понадобилось:
1. пластина металла 8мм 50х90
2. пруток 12мм 90мм
3. труба водопроводная 12 35 мм
4. половинка электрода.
и вездесущая болгарка.

Установка занимает пару минут

Отверстия сверлятся по отверстиям в балке, либо произвольно. Такие же, сверлятся в балке. Позже была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».

Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.

И вперёд! Коробку поднимает и заодно подтягивает вперёд. Следишь, чтобы никуда не упирался первичный вал.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки.
Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется.
Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

Снятие и установка коробки передач

Снятие и установка коробки передач УАЗ 31519

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Полезный совет

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т.п.).

Коробку передач можно снимать в сборе с раздаточной коробкой, но для удобства работы рекомендуем снимать коробку передач и раздаточную коробку в отдельности. В данном подразделе описано снятие коробки передач со снятием раздаточной коробки.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

3. Снимите карданные валы (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

4. Снимите декоративный чехол рычага управления коробкой передач вместе с передним ковриком пола.

5. Выверните три винта…

6. …и снимите защитный чехол рычага управления коробкой передач.

7. Выверните стяжной болт клеммового крепления рычага управления коробкой передач…

8. …разожмите отверткой с плоским лезвием клеммовое соединение…

9. …и снимите рычаг.

10. Аналогично снимите рычаг управления раздаточной коробкой.

11. Выверните болты крепления крышек люка…

12. …и снимите крышки.

13. Снимите раздаточную коробку (см. «Снятие и установка раздаточной коробки»).

14. Разъедините колодку жгута проводов выключателя света заднего хода.

15. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления…

16. …отведите цилиндр в сторону и закрепите его любым доступным способом так, чтобы он не мешал работе.

17. Выверните два болта крепления стартера.

18. Выверните болт крепления прижимной планки приемной трубы глушителя…

19. …и снимите прижимную планку.

20. Отверните восемь гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (на каждой шпильке установлено по две гайки)…

21. …и опустите приемную трубу вниз.

22. Установите под коробку передач и двигатель надежные опоры и снимите поперечину рамы (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата»).

23. Удерживая болты от проворачивания, отверните гайки нижнего…

24. …и верхнего болтов крепления кронштейна приемной трубы глушителя…

25. …и снимите кронштейн.

26. Отверните гайку нижнего болта крепления коробки передач к двигателю.

27. Выверните два болта с правой стороны коробки передач…

28. …три болта с левой стороны…

29. …и снимите коробку передач.

30. Установите детали коробки передач в порядке, обратном снятию.

Полезный совет

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала.

31. Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

Видео про «Снятие и установка коробки передач» для УАЗ 31519

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного
Снятие коробки УАЗ одному
уаз 469 часть 2. замена коробки на канале Годный тест-драйв

UAZ 2206 Uazka › Logbook › Снятие и замена КПП РКП

Уже 2 неделю двигаюсь на работу на буханке. Рабочая тачка поломалась на долго, ждать только з/ч 10 дней.
Поломка Буханки заключается в том, что лапка переключения передач опять съела все шлицы и разложился я прямо посреди дороги в самом центре ! Залез под авто воткнул вторую скорость, кое как зафиксировал и помчал домой ремонтироваться. ПОка ехал по пути приобрёл ещё одну КПП РКП в сборе. Приехал домой, и решил не менять механизмы, а просто приварить. Кое как «насрал» на лапку (ток маленький выбрал), вал разогрелся, сальник дал течь масла и вроде бы всё.
Откатал я так почти 500 км. и вот вчера опять в центре в час пик разложился, окончательно всё слизало и на валу и на лапке, приварка моя отвалилась. Собрал за собой мега пробку. Порадовали мужики на Буханке, помогли откатить её в уголок, залезли мне под авто, воткнули мне 1 передачу и я потошнил домой.

Дома быстро всё открутил, благо там мало всего, и снял коробку в одного, точь в точь как на видео:

Обнаружил у себя мёртвый выжимной подшипник, течи масла из хвостовиков, из под соединения КПП и РКП, мёртвый подшипник КПП, куда передний кардан прикручивается, так же вылетала пониженная при нагрузке.

ПРиобретённую б/у коробку покрутил, вскрыл крышку РКП, зубья все целы, всё шевелится вроде. Обнаружил на ней совсем мёртвый подшипник в том месте, где барабан с колодками для ручника. Интересно будет посмотреть её в деле, жива она или мертва, как поставлю видно будет.

Поехал в магаз, закупил всё приехал, а подшипник РКП не тот, больше, сальники не те, больше !
Сегодня на велике преодолел 25 км взял нужные з/ч и на работу. После работы придётся опять крутить педали домой и как назло снег повалил, а выезжал солнце было и +3.

Фото не успел делать, т.к. ремонтировал один и спешил. В ближайшее время предстоит сборка тоже в одного. С Божьей помощью думаю вкарячить КПП с РКП, а это 76 кг.

Короче прикрутил кпп и ркп в сборе. Ох и тяжела она, но с Божьей помощью с 5 раза встала ! Эта коробка и раздатка оказались лучше моей предыдущей. Не воют 1 и задние скоростя, пониженная не вылетает.

Устройство кпп уаз буханка. Уаз буханка коробка передач

Крышка КПП УАЗ буханка

Крышка коробки передач на УАЗе буханка, как и на любом другом автомобиле, является важной частью механизма управления переключением передач — при возникновении в ней неисправностей управление автомобилем либо невозможно из-за отсутствия возможности включить передачу, либо опасно из-за того, что работают только некоторые из ступеней.

Сама крышка – основная деталь коробки передач. В связи с этим при любых неполадках с рычагом или подозрительных шумах из коробки рекомендуется проверять её состояние – возможно, данная деталь нуждается в полной замене, а не мелком ремонте.

Ремонт крышки коробки передач на буханке

Например, в ситуации, когда износились втулки, можно поступить следующим образом: сделать новые втулки и поставить крышку назад, предварительно расточить под неё место (при этом оси заменяются на абсолютно новые).

Капание масла с осей из-за изношенных втулок можно устранить и другим образом. Для этого потребуется снять рычажки, отрезать от заранее подобранного шланга с устойчивостью к маслам и бензину куски небольшой толщины (которая подбирается к крышке индивидуально), вставить их на оси и притянуть рычажками.

При этом рычажки станут немного туже поворачиваться, но скорость переключения передач сохранится.

Некоторые пользователи при обнаружении аналогичных проблем, сопряжённых с износом шлиц на осях и невключением передач советуют не ремонтировать крышку, а приобретать новую.

При этом новая деталь УАЗа буханки должна быть модернизирована перед установкой. Для этого на место резиновых втулок ставятся фторопластовые.

Снятые втулки разрезаются и устанавливаются на валы под рычаги, что обеспечивает отсутствие люфтов и защиту этой части механизма от попадания в него грязи и воды.

Если начала выбиваться какая-то из передач, стоит проверить:

  • состояние шариков и пружин в крышке КПП, которые фиксируют штоки при переключении скоростей – возможно, причина неполадки кроется в их износе, и эти составляющие требуют замены;
  • то, в каком состоянии шестерни – это тоже может выступать причиной сбоев передач;
  • втулки – если проблема в них, то эту деталь можно усилить.

Наиболее часто причина выбивания передач кроется в изношенных шестернях и шариках, а также – в сломанных пружинах.

Помимо этого, перед ремонтом крышки коробки передач стоит обратить внимание на общее состояние механизма – возможно, за крупной поломкой, которая явно заметна, скрывается несколько мелких неполадок, или весь механизм настолько изношен, что разумнее станет заменить его на новый.

Механизм управления, переключения передач коробки передач УАЗ-452

Механизм переключения передач четырехступенчатой полусинхронизированной коробки передач автомобилей семейства УАЗ-452 смонтирован в боковой крышке коробки передач. Вилки переключения передач крепятся к штокам при помощи конического винта шплинтуемого проволокой.

Передвижение вилок при переключении передач происходит вместе со штоками, которые имеют гнездо для стопорного винта и канавки для фиксаторов и замочного устройства. Средний шток имеет, кроме того, промежуточный штифт замочного устройства. При включении одной из передач шток перемещается и стержнем через сухари запирает соседние штоки.

Таким образом, каждый из оставшихся штоков закрыт замочным сухарем и не может быть выведен из нейтрального положения до тех пор, пока ранее переключенный шток не будет возвращен в нейтральное положение. Этот же замок препятствует одновременному включению двух передач.

Вилки в нейтральном положении и в положениях при включенных передачах фиксируются шариками. Для переключения вилок служит муфта с рычагом, посаженная на шлицах вертикального валика. Головка рычага муфты входит в пазы вилок. Муфта может перемещаться по валику в осевом направлении. При вращении валика муфта поворачивается и ее рычаг передвигает ту или иную вилку.

При этом в крайнем верхнем положении муфта соединяется с вилкой первой и второй передач, в среднем положении — с вилкой третьей и четвертой передач, крайнем нижнем положении — с вилкой заднего^хода. Среднее положение муфты фиксируется упором муфты в шайбу, в которую упирается пружина. Чтобы муфта заняла крайнее нижнее положение, нужно приложить дополнительное усилие для сжатия пружины. На внешнем конце валика нарезаны шлицы и резьба для установки рычага переключения передач.

Для передвижения муфты вверх и вниз служит рычаг управления, который вращается на валике и входит в паз муфты. Наружный конец валика имеет шлицы и резьбу для крепления наружного рычага. Валики уплотняются резиновыми кольцами круглого сечения.

Наружные рычаги управления и переключения на одном конце имеют шлицевое отверстие, а на другом — отверстия, в которые вставлены резиновые подушки с латунными втулками. При установке на шлицы рычагов управления и переключения допускается отклонение от положений в пределах 5 градусов в любую сторону.

Положения наружных рычагов переключения передач.

Механизм управления четырехступенчатой коробки передач УАЗ-452.

Этот механизм состоит из двух рычагов — управления и переключения, вращающихся во взаимно перпендикулярных плоскостях. Оба рычага установлены в кронштейн, который крепится к кабине. На конце длинного плеча рычага управления выполнено отверстие для присоединения тяги, на конце короткого имеется вилка, в которую входит рычаг. В среднем положении рычаг фиксируется шариком фиксатора.

Рычаг переключения одним концом соединяется с тягой, другим — с главным рычагом переключения передач при помощи вильчатого выступа с отверстиями. Главный рычаг установлен на оси, ввертываемой в тело рычага переключения. Ось стопорится контргайкой. Шарнир главного рычага переключения защищен от пыли уплотнителем из полиэтилена, закрывающим отверстие в коробе воздуховода кабины. Края отверстия уплотнены поролоном, прижатым стальной обоймой.

Главный рычаг сначала поворачивается относительно рычага переключения в поперечном направлении и после этого поворачивается только с рычагом переключения, включая нужную передачу. К рычагу управления крепится вертикальная тяга при помощи пальца, шплинта, плоской и пружинной шайб. Рычаг переключения соединен с вертикальной тягой пальцем и шплинтом.

Нижние концы обеих тяг имеют резьбу, позволяющую изменять их длину. Для регулировки длины тяг на их резьбовые концы надеты пальцы застопоренные двумя гайками. Отвинчивая или завинчивая гайки, можно изменять длину тяг, не разбирая соединения.

Цилиндрические части пальцев с квадратными головками соединяются с промежуточными рычагами с помощью шплинтов, плоских и пружинных шайб. Узел промежуточных рычагов установлен на второй поперечине рамы автомобиля. Все промежуточные рычаги установлены на одну ось : верхний промежуточный рычаг управления — при помощи накатки, нижний промежуточный рычаг управления закреплен радиальным штифтом, промежуточный рычаг переключения — свободно на бронзовой втулке. В оси сделаны отверстия для подачи смазки.

Промежуточные рычаги с рычагами коробки передач соединены горизонтальными тягами противоположные концы которых соединяются с рычагами коробки передач с помощью пальцев с квадратными головками.

Работа механизмов управления и переключения передач коробки передач УАЗ-452.

Рычаг в кабине может перемещаться в двух плоскостях — параллельно оси автомобиля и перпендикулярно ей. При движении этого рычага перпендикулярно оси автомобиля нижний его конец передвигает рычаг управления и через систему тяг и промежуточные рычаги вводит муфту переключения в нужное положение.

При движении горизонтальной тяги назад, муфта переключения соединяется с вилкой первой и второй передач, при движении вперед — с вилкой заднего хода.

При движении рычага в кабине в направлении, параллельном оси автомобиля, происходит переключение передачи, выбранной предшествовавшим движением. Рычаг управления механизма управления остается неподвижным, а вращается только рычаг переключения.

Регулировка механизмов управления и переключения передач коробки передач УАЗ-452.

Механизм управления и механизм переключения передач после регулировки должны обеспечивать правильную работу коробки передач и удобство работы водителя. Порядок регулировки следующий :

— Установить рычаги на крышке коробки передач в нейтральное положение.— Изменяя длину горизонтальных тяг, установить промежуточные рычаги так, чтобы их нижние плечи были направлены вертикально вниз.— Изменяя длину вертикальной тяги управления, установить на фиксатор рычаг управления механизма.— Затем подобрать длину вертикальной тяги переключения так, чтобы рукоятка рычага в кабине находилась в среднем положении между щитком приборов и капотом.— Надежно закрепить гайки тяг.

Последовательным включением первой передачи и передачи заднего хода надо проверить правильность регулировки привода. При этих положениях тяги и промежуточные рычаги не должны упираться в соседние детали. Рычаг в кабине не должен близко подходить к щитку приборов или капоту настолько, чтобы не повредить руки водителя. Включение передач в коробке передач должно быть полным, то есть шток включения должен стать на фиксатор.

Установка КПП вместе с РК на УАЗ 452 без помощников

Это машинный перевод украинской статьи. Читать оригинал можно здесь.

Установка коробки переключения передач ( КПП ) вместе с роздатною коробкой ( РК) на автомобиле УАЗ 452 не самое легкое дело , так как вес двух блоков в сборе около 80кг . В принципе данная задача решается просто, если в наличии 1 или 2 помощника, я хочу рассказать как установить КПП вместе с ЖК самостоятельно без помощников.

Зайдем с самого начала – ” зачем снимать КПП на УАЗ 452 ? ” . Ответов множество , вот наиболее типичные:

  1. Чтобы снять корзину и диск сцепления , выжимной подшипник нужно снять КПП.
  2. Чтобы снять двигатель нужно отсоединить КПП.
  3. Чтобы перебрать КПП и РК нужно снять КПП.

В плане вопроса “Как снять КПП на УАЗ 452” думаю ни у кого не возникает вопросов – это тривиальная задача , чтобы снять нужно открутить все что мешает , а вот ” как самостоятельно установить КПП на УАЗ 452” задача далеко не простая и имеет множество вариантов . Об одном из таких вариантов дальше пойдет речь.

Как самостоятельно , без помощников установить КПП в сборе с РК на УАЗ 452 ?

В кузове автомобиля проделываем сверлом на 8мм два технических отверстия ( см. рис . 1 ) в которые заправляем стальную проволоку длиной 1.5 м.

Рис . 1

Края проволоки цепляем к отверстиям в КПП возле ушей крепления КПП ( см. рис . 2).

Рис . 2

Заводим гидравлический домкрат ( 5т ) как показано на рис . 3 и начинаем поднимать КПП.

Рис . 3

Подняв КПП первый раз на всю длину домкрата посматриваем на вал КПП , он должен быть уже вблизи картера сцепления , если нет нужно подкладывать под КПП деревянные подмостки и спускать домкрат . Затем подкладывать подмостки под домкрат и продолжать поднимать . Когда первичный вал будет ниже , но наряду с картером сцепления нужно отвести КПП назад, а затем направить валом в корзину сцепления .

Направили , поднимаем дальше , но осторожно , чтобы не повредить диск сцепления и выжимной механизмы сцепления. Поднимать нужно до тех пор, пока шпильки крепления КПП к картеру сцепления НЕ будут совпадать с отверстиями на КПП . Конечно , все 4 отверстия вряд ли совпадут , здесь дело навыка и зависит от многих факторов. Нужно закладывать монтировки , ломики , поднимать или опускать двигатель , чтобы выровнять мнимую ось КПП и двигателя. Слишком сильно стараться не нужно , если вал КПП в то упирается , то упирается он или в фередо сцепления , или в подшипник на маховике , или в маховик поэтому нужно быть осторожным. Сначала беремся двумя руками за маховик и пробуем его прокручивать , чтобы это было легче сделать можно выкрутить свечи зажигания на двигателе . Если прокрутки маховика и направления КПП на шпильки не дали желаемого результата , нужно частично отпустить корзину сцепления . Для этого отпускаем все 6 болтов крепления корзины сцепления к маховику на несколько оборотов и прокручиваем маховик руками , пробуем направить КПП , если ни одна шпилька не хочет находить на отверстие , придется полностью откручивать корзину сцепления от маховика и частично отводить назад . Берем фонарик и светим в щель между маховиком и фередо , закладываем в щель тонкую монтировку и направляем конец первичного вала в подшипник на маховике , а фередо на зубы первичного вала КПП. Все теперь прикручиваем корзину сцепления и с помощью силы и монтировки заводим отверстия на КПП на шпильки креплении КПП , которые находятся на картере сцепления . Чтобы КПП не спала назад наживляем гайки.

Обрати внимание ! Справа по ходу автомобиля используются гайки с длинной резьбой , слева с короткой . Левую сторону сложно наживлять , так как гайка упирается в корпус КПП и нужно отжимать . Сначала нужно наживить левую сторону , а затем прижимать правую.

Дальше все просто наживляем уши крепления КПП к раме , отрезаем проволоку , подключаем тяги раздатки , шпринцуемо выжимной подшипник , подключаем карданы , подводим сцепление , подключаем тяги КПП.

Как снять кузов с рамы уаз буханка

Как снять кузов с рамы уаз буханка

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style .
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

  • улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Снятие кузова или кабины

Снятие кузова или кабины для ремонта или замены производите в следующем порядке:

  1. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.
  2. Отсоедините впускную трубу отопителя кузова от краника.
  3. Снимите выпускную трубу отопителя кузова от штуцера водяного насоса.
  4. Отсоедините выпускную трубу отопителя кабины от тройника.
  5. Отсоедините гидротрубку главного тормозного цилиндра от центрального соединителя (на раме).
  6. Снимите уплотнитель рычага стояночной тормозной системы.
  7. Отсоедините хомут крепления рулевой колонки на кузове.
  8. Снимите рулевое колесо.
  9. Снимите уплотнитель пола у рулевой колонки.
  10. Отсоедините тяга выбора и переключения коробки передач от кронштейна промежуточных рычагов (на раме).
  11. Отверните болты крепления верхней опоры валов переключения раздаточной коробки и снимите пружину.
  12. Отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра сцепления.
  13. Отсоедините трос привода жалюзи.
  14. Отсоедините тросы ручного управления дроссельной и воздушной заслонок.
  15. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки. Отсоедините тяга ручного управления воздушной и дроссельной заслонок.
  16. Отсоедините шланг, находящийся между краном переключения топливных баков и фильтром-отстойником.
  17. Отсоедините шланг, находящийся между фильтром-отстойником и топливным насосом.
  18. Отсоедините провод «массы» от кузова.
  19. Отсоедините у стартера провод, идущий от аккумуляторной батареи.
  20. Снимите с рулевой колонки переключатель указателей поворота.
  21. Отсоедините гибкий вал спидометра в местах его крепления на кузове и от спидометра.
  22. Отсоедините от шасси выходящие из кузова или кабины пучки электропроводов.
  23. Отсоедините на боковине капота провод, идущий от датчика указателя уровня топлива к соединительной панели.
  24. Отсоедините пучок электропроводов, идущий по раме от соединительной панели.
  25. Отверните болты крепления кузова или кабины к раме.
  26. Снимите заглушки в настиле попа.
  27. Снимите с помощью подъемного механизма кузов или кабину с шасси.

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рамка Станок (фиг. 1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных пятью поперечными сечениями.

Четыре поперечных элемента приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, один поперечный элемент 8 (второй передний) прикреплен к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

К спине рамка крест навесное буксирное устройство (фиг. 2) двойного действия закрытого типа, которое оснащено резиновым упругим элементом 4, который смягчает ударные нагрузки при перемещении автомобиля с прицепом не на своем месте, а также при движении по неровной дороге.

техническое обслуживание Буксировочное устройство состоит из периодической очистки от грязи, проверки ее состояния и надежности крепления задняя часть поперечной рамы, а также смазывание поверхностей трения в соответствии с инструкциями карты смазки.

Это достигается за счет регулировки гайку подшипника 2 (см. Фиг.2) с крючками вала. Защелка должна плотно закрывать горло крючка и надежно закреплять собаку.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстие в корпусе 3 смазываются смазкой помещенных под крышкой 1 при сборке буксировочного устройства.

Снятие корпуса с УАЗа mp4

разведение кузовные работы

с
UAZ
,если вы можете позвонить
кузовные работы
:))) Fix Life — канал полезных идей и информации.

Подключаем рамку к корпусу part3

Присоединяемся к рамке с кузовные работы

Пошаговая инструкция по ремонту коробки передач УАЗ (буханка)

Автомобиль УАЗ (буханка) – это одно из наиболее распространенных грузо-пассажирских транспортных средств, которое обладает вместительным кузовом, безупречной системой безопасности и выносливым силовым агрегатом. Это достаточно надежное авто, однако в процессе интенсивной эксплуатации случаются неисправности и поломки, требующие незамедлительного устранения.

В большинстве случаев ремонт коробки передач УАЗ необходим по причине естественного износа, что свидетельствует об отличной надежности этого устройства. Основной причиной преждевременного выхода из строя этого узла является то, что присутствует повышенный уровень топлива в системе, поэтому необходимо применять масло безупречного качества.

При несоблюдении этой рекомендации могут появляться шумы особого характера, образующиеся в конструкции агрегата. Также выйти из строя может и синхронизатора или его внутренние составные части, что всегда происходит к затруднительной смене передач. Это далеко не все поломки, которые становятся причиной необходимости в проведении ремонта коробки УАЗ «Буханка».

Главные признаки поломки коробки передач:

  • выбивание скоростей;
  • масляные подтеки в области КПП;
  • посторонние шумы при переключении передачи;
  • отсутствие возможности осуществить включение одной или нескольких скоростей.

Появление этих проблем следует провести диагностику устройства для точного выявления причины возникшей поломки. Это позволит сэкономить время в процессе ремонта коробки передач УАЗ, а также поспособствует качественному возобновлению функциональности. Выполнение данной процедуры рекомендуется доверять специалистам.

Основные инструменты, необходимые для восстановления работоспособности КПП:

  • съемник для подшипников и различные отвертки;
  • зубило, медный штырь, керн, а также молоток и небольшая лопатка;
  • набор специальных прокладок и стопорных колец для транспортных средств;
  • небольшие емкости для складывания винтов и гаек (для простоты и удобства сборки).

Ремонт коробки УАЗ «Буханка» состоит из целого ряда этапов, которые нужно выполнять поочередно. В процессе профессионального восстановления работоспособности КПП квалифицированные мастера выполняют целый ряд действий.

Демонтаж КПП

Раздаточная коробка и коробка передач у автомобилей УАЗ скреплены друг с другом в один агрегат, что является правильным техническим решением. Данный узел имеет более 80 кг веса, поэтому самостоятельно его изъять крайне тяжело.

Прежде чем, как приступить к ремонту коробки передач УАЗ требуется транспортное средство поставить на ровной плоскости, так как во время осуществления восстановительных мероприятий нужно будет передвигать взад-вперед на, приблизительно, метр. Осуществив слив масла, следует демонтировать сидения, вилки выключения сцепления, две половинки люка. Помимо вышенаписанного, изъятию подлежат такие узлы, как рычаги тормозной системы и опоры подвески в ходовой части. Это даст возможность выдвинуть КПП.

Восстановление работоспособности КПП

Выявление дефектов в составляющих деталях возможно после полной разборки агрегата. Исходя из этого, в последствие, представляется возможным осуществить ремонт коробки УАЗ «Буханка». Все составные части промываются в керосине и просушиваются.

Это даст возможность более эффективно обнаружить какие-либо поломки и повреждения. На валы и картер необходимо обратить особое внимание. При каких-либо неисправностях, сколах и прочих повреждениях каждая составная часть заменяется на новую комплектующую.

Разборка и монтаж

Проведя ремонт коробки УАЗ «Буханка», необходимо установить устройство на место в машину. Самый важное и ответственное действие – вмонтировать первичный вал в сцепление. Незначительными поступательными движениями, двигая КПП вверх-вниз, агрегат устанавливается на место.

С левой стороны вставляются гроверы с гайками. Далее монтируется вилка сцепления и масленка шлицов. По завершению предыдущего действия нужно вставить привод спидометра и прочие детали. Далее закрепляется поперечина рамы и кронштейн глушителя, после чего происходит калибровка ручного тормозного механизма.

Почему клиенты наших партнеров всегда остаются довольными?

Наши партнеры осуществляют высококвалифицированный ремонт коробки УАЗ «Буханка» на высоком профессиональном уровне. Наши специалисты обладают специализированными знаниями и значительным практическим опытом, и применяют функциональный инструментарий. Это дает возможность гарантировать каждому клиенту безупречность, оперативность и надежность выполненного ремонта коробки передач УАЗ.

Если у вас возникли какие-либо вопросы – обращайтесь, и специалисты дадут исчерпывающие и компетентные ответы по всем возникшим вопросам.

Ремонт КПП УАЗ Буханка (снятие, ремонт, установка)

Pokaż elementy sterujące odtwarzacza

  • Opublikowany 17 cze 2017 buhankarulit
  • Nauka i technika

Komentarze • 70

Оскара тебе, друг

она гудела уже полгода. а ремонтируем когда всё развалилось.

У меня друг один одевает коробку. Лёжа на спине ложит коробку на себя и втыкает.

Молодец! Глаза боятся а руки делают!

Молодец хорошее видео все подробно ,

Спасибо. Все подробно и понятно

Буханка это не машина, а проблема ходячая.

I viprisovka toze bolno interesnaja

Blia ti master lomaster,hotia mozet tak russkie masini i remontiruetsia

Всего делов то 16 минут )))

Коррбка 4 или 5 передач

В Нашей нищей стране это Называется Сделай сам потрать три дня и с экономь месячный бюджет! Машина честно говоря говно редкостное. один только плюс если с умом это ведро может зарабатывать деньги.

Подскажи почему бьёт рычаг переключения на 3-4 передачи в натяг? Подушки заменил, карданы в порядке, на 1-2 передаче такого нет.

большая прозба подскажите насколько зубьев шестерни привода спидометр механического УАЗ 452 буханка мосты старого обрасца тоесть из двух чулков

Чет у меня вторичный вал без снятой шестерки второй передачи не хотел выходить и цеплялся за корпус коробки

Всё просто за 16 минут показал и объяснил.

Так то всё понятно для не понимающих , а вот про все шайбы на валох ты вообще ни одног слова . А не разу не перебирающ
ий кпп в их там запутаеться, мог бы и про шайбы сказать , если снимаеш для новичьков

Молодец парень , для первого раза очень не плохо , а лючок ты очень правильно сделал . Я когда работал в якутии на уазике буханке тоже все хотел сделать такой люк , начальство не разрешило и в итоге в 55 градусный мороз у меня включилось 2 передачи и машина естественно ни туды ни сюды , да еще с неработающим двигателем , в итоге пока я снял крышку коробки , поставил на нейтраль одел опять крышку и всё это голыми руками , грелся от паялки , хорошо подморозил руки до волдырей.Как я хвалил наших уродов конструкторов , это надо было слышать. А про снятие и постановку двигателя и говорить не хочу и после этого опыта работы на уазике я от него шарахался как черт от ладана .Больше я на уазах не работал , хотя стаж водительский у меня больше 30 лет. Не нравится мне эта машина ,гаезель намного лучше , хотя тоже не идеал

Смотрел видео где ты готовился к переезду👍, как переезд, как устроились на новом месте? Когда смотрел, только думал о приобретении буханки, сегодня ездил по лесу и кпп захрустела, наткнулся на это видео и узнал уазик. 👍🔥

Двигатель так опасно наклонять.Если «мясорубка» близко к радиатору,то при наклоне может повредить последний.

Читать еще:  Замена промежуточного подшипника форд фокус 2
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector