Promremont34.ru

Авто мастеру
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Как устранить неполадки со сцеплением ВАЗ 2107 своими руками?

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.
Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок.
Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

  • порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
  • пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

Что делать, если не работает механизм переключения передач?

В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?

Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:

Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:

  • автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает;
    прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
  • поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
  • необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
  • важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
  • когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.

В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

Диагностика неполадок сцепления автомобиля ВАЗ 2106 без обращения в СТО

Сцепление, как отдельный гидромеханический узел в транспортном средстве, отвечает за взаимодействие силовой установки и трансмиссии. Не исключением является и сцепление ВАЗ 2106, и всего ряда моделей ВАЗ с задним приводом колесной пары.

Устройство сцепления

На «шестерке» оборудовано сухое сцепление с 1 диском, работающее в постоянном режиме замкнутого типа. Оно оснащено пружинным элементом нажимного действия, расположенным по центру, и устройством гашения колебаний, размещенным на диске сцепления ведомого вида. Механический отдел агрегата представляет собой деталь неразборного вида, включающий в себя защитный корпус, диск сцепления нажимного действия и пружину диафрагменного типа. Корпус защиты крепится к маховику специальными болтами и штифтами установочного типа. Этот диск сопрягается с корпусом предохранения 3 парами пластин из стали, которые соединяют между собой диск сцепления и защитную корпусную часть.

С помощью фиксаторных креплений корзина сцепления ВАЗ 2106 (он же – диск нажимного принципа действия) сочленяется с внешним сегментом пружины диафрагменного типа. Сама пружина непосредственно держится на 2 кольцах защитной корпусной части на заклепках. 12-секторный штатный диск сцепления с прорезями ведомого типа изготовлен из стали. К секторным элементам изделия подсоединены накладки фрикционного типа отдельно друг от друга. Для затухания импульсов пассивного кручения в составе механизма сцепления ВАЗ 2106 присутствует демпфер, расположенный между ступицей и диском ведомого типа.

Гидравлическая часть механизма состоит из ГЦС и РЦС (главного и рабочего цилиндров сцепления), а также вилки сцепления, подшипника выжимного типа, бачка для жидкости и ножной педали сцепления с пружиной. Надежность механизма сцепления, цена которого достаточно высока, зависит не только от протяженности пройденного за период эксплуатации, но и от кондиций его функционирования и степени нагрузок. Если в ВАЗ 2106 сцепление проваливается, то это значит, что, скорее всего, потребуется отрегулировать размер свободного перемещения ножного привода.

Иногда случается так, что педаль сцепления провалилась по причине обрыва троса этого механизма. Если буксует сцепление ВАЗ 2106, то происходит ускоренный процесс износа т.н. «феррадо», т.е. накладок фрикционного вида диска, диафрагмы корзины сцепления и маховика, взаимодействующего с двигателем. Об износе корзины сцепления свидетельствует и отсутствие свободного перемещения ножного привода. Демонтаж и ремонт этого важного узла можно посмотреть в фильме «сцепление ВАЗ 2106», видео инструкция по которому изложена на очередных кадрах просмотра на нашем интернет-портале.

Неисправности сцепления

Существует перечень неисправностей сцепления ВАЗ 2106, которые в данной статье размещены в таблице. Если пропало сцепление, следует искать дефект узла здесь:

Неисправности сцепления

Как устранить

В таблице приведены наиболее распространенные на практике неисправности сцепления.

Педаль сцепления проваливается до упора при прокачке на ВАЗ

  • Як відремотувати циліндр щеплення на ВАЗ 2101? – 5 ответов
  • Сцепление плохо работает! – 4 ответа
  • Трудно переключать передачи на ВАЗ 2101 – 3 ответа
  • Не могу прокачать сцепление ВАЗ – 3 ответа
  • Пропадает сцепление – 2 ответа

Как прокачать сцепление, описано ниже или предоставлено в этой статье, если сцепление при этом не прокачивается или не срабатывает, то проблема может быть в главном цилиндре сцепления (ГЦС), в рабочем цилиндре сцепления.

Если что, то ремонт — замена шлангов, замена манжет

Проваливается педаль, а выжима сцепления нет, тогда это значит в гидравлической системе есть воздух. Либо в главном цилиндре сцепления манжеты сносились и перепускают тормозную жидкость.

Читать еще:  Volvo XC90 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки

Раньше при дефиците зап. частей, покупали манжеты снимали и перебирали ГЦС и рабочий цилиндр сцепления. Но это не всегда помогало, потому что зеркало цилиндра тоже изнашивается, уплотнения не получалось даже с новыми манжетами. Время было потеряно на перестановку манжет зря и приходилось искать в магазинах новый главный цилиндр сцепления либо рабочий цилиндр сцепления.

С рабочим цилиндром сцепления легче, верней быстрее было видно если он не работает, манжеты пропускают, то он мокрый, жидкость убывает в бачке. Если всё-таки его перебирать, установить новые манжеты, то после заливки тормозной жидкости тоже будет видно держат новые манжеты или нет (в смысле если не удерживают, то будут подтёки из цилиндра, он снова будет мокреть и не работать).

А вот с главным цилиндром там может быть по другому.
Допустим рабочий цилиндр исправен, значит «беда» в ГЦС. Если сносилась манжета та которая ближе к салону и уходит тормозная жидкость из бачка, то сырость появится в салоне, где от педали входит шток в ГЦС, через моторный щит.
Если в салоне сухо, в смысле около штока не выходит жидкость, и в бачке не уменьшается, а выжима педали нет, сцепление не выключается, тогда значит изношена вторая манжета, она перепускает тормозную жидкость, гоняется по самому цилиндру жидкость и не продавливается в систему. Можно конечно купить манжеты и перебрать ГЦС, может поможет, но может быть и нет, если в цилиндре большая выработка стенок(бывает выработка овальная набивается).
Сейчас делают проще, покупают новый цилиндр и устанавливают.

Маленькая подсказка (но важная): что бы потом долго не мучиться с прокачкой сцепления, надо перед установкой ГЦС прокачать в руках, то есть залить тормозную жидкость в бачок и несколько раз качнуть толкателем поршня. Как только жидкость польётся из выходного отверстия, заткнуть его, и установить ГЦС на место. Потом когда будет установлен цилиндр на место, то затычку убрать и подсоединить трубку. Немного вытечет тормозной жидкости, но это не страшно, в бачок подольёте, главное что бы полностью из бачка не вытекло, потому что если дополнительно хватанёт воздух через бачок, то снова получиться надо долго и упорно прокачивать воздух педалью.

А если ГЦС прокачан и в нём уже есть тормозная жидкость, то после установки на место, сцепление начинает работать почти сразу, прокачивать мало приходится. Это если рабочий исправный и в нём жидкость есть.

Если же перебирали только рабочий цилиндр, тогда его тоже не обязательно долго дрыгать педалью, просто откройте штуцер для прокачки и подождите несколько минут. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, вовремя доливайте.

Ну собственно если не проморгать начало вытекания жидкости из рабочего цилиндра, то её вытечет немного. Закрыть штуцер. Испытать педалью выжим сцепления. Если всё сделано аккуратно, то иной раз и прокачка не нужна, сцепление сразу работает, выжим есть.
Даже если выжим не полноценный, в смысле сколько-то воздуха получиться в системе, то прокачка не занимает много времени, быстро прокачается и будет работать педаль как надо и сцепление будет отключаться.

Да, если установили новое сцепление, то нужна регулировка на штоке рабочего цилиндра сцепления.

Не выжимается сцепление на ваз 2106

Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

  • Выработка ресурса.
  • Наличие заводского брака.
  • Жесткая эксплуатация.
  • Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

  • Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
  • Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
  • Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
  • Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
  • Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

  • Водитель нажимает на педаль.
  • Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
  • Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
  • За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

  • Диск сцепления.
  • Корзину (ведущий диск).
  • Выжимной подшипник.
  • При необходимости вилку сцепления.
  • В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
  • Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

  • В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
  • Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
  • Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
  • Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
  • Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.
Читать еще:  Не заводится ВАЗ? Причины, устранение

Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

  • Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
  • Выкрутите крепление подвесного подшипника.
  • Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
  • Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
  • Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
  • Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
  • Снимите тросик спидометра.
  • Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

  • Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
  • На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
  • Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
  • Поменяйте трубки при необходимости.
  • Заверните штуцер.
  • Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
  • Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
  • Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
  • Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
  • Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы

Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить.

Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»?

Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.

Прежде всего кое, что уясним. Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

Провалилась педаль сцепления: причины поломки

  1. Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
  2. Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
  3. Воздух в гидроприводе.
  4. Неисправность выжимной вилки.
  5. Проблемы с ГТЦ.
  6. Неисправность ведомого диска.

Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее.

Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.

Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.

Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.

Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.

Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.

Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.

Читать еще:  Течет рулевая рейка что делать

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

Теперь вы знаете почему педаль сцепления не возвращается, по каким причинам это происходит и как решить данную проблему. Кроме того, в случае, когда это случится вы будете знать как добраться домой, если провалилась педаль сцепления ВАЗ. На этом у меня все, напишите в комментариях как вы решили данную проблему и какие у вас были признаки неисправности и причина поломки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока.

2.2 Диагностика неисправностей сцепления

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ, повреждение выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»

Прогрессировать будет, сколько можно проездить — Х.З. Правда, на старых машинах неисправности нарастают долго, так что, до базы скорее всего дотянешь . Но, возможно, и нет.

Гидропривод сцепления (трубка+главный и рабочий цилиндры) в сборе стоят в районе 1000 р (я, когда менял на старой машине, не смог отвернуть трубку, пришлось ее перекусить и заменить оба цилиндра), и меняется за пару часов.

«В сборе» их не продают — трубка ставится «по месту».
В сборе бывает рабочий цилиндр — со штоком и пыльником. А бывает без них. Лучше взять со штоком — фактически расходник.
Еще надо резиновый шланг и клипсу для его крепления.

Ездить так можно и год — помирать будет плавно. Но такая езда жутко бесит, особенно по городу

раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу

прокачки педаль стала тугой, и схватывать стала в конце

сколько еще так проездить можно?

схватывать стала в конце, раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу , ваш вердикт почему так?

После налива питьевой воды во флягу от мовиля она потемнела через несколько минут взбалтывания. Вопрос: почему она потемнела и можно ли её теперь пить? Можно ли использовать флягу с грязой водой в качестве гнета при изготовлении альбома-гербария?

Ты давай по существу: гидропривод работает теперь или нет? Не нравится цвет — меняй тормозуху пока не просветлеет (что врядли) — но если задаваться вопросами эстетичности, так можно пол машины переменять

Почти аналогичная проблема. По утру педаль сцепления полупустая. Завелся, прогрелся немного и все, сцепление работает норм. На ходу иногда появляются провалы, но сразу же исчезают.

Симптомы появились после стояния в пробке на трассе в подъем. Кажись диск поджег.

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

  • Пожаловаться на это сообщение

Чемпион [En.ter]Shmit [En.ter]Shmit -2
Оставил 1741 сообщений с 02 апр 2006
ФР: 919
PM 27 июня 2008 в 00:37

  • Пожаловаться на это сообщение

Бессмертный t-90 t-90 1
Оставил 17468 сообщений с 24 окт 2006
ФР: 4851
PMWWW 27 июня 2008 в 00:49

  • Пожаловаться на это сообщение

Ветеран error off error off 0
Оставил 4465 сообщений с 10 янв 2007
ФР: 8700
PM 27 июня 2008 в 02:10

  • Пожаловаться на это сообщение

Чемпион @ndigo @ndigo 0
Оставил 1527 сообщений с 19 авг 2005
ФР: 3572
PMICQ 27 июня 2008 в 09:23

  • Пожаловаться на это сообщение

Пишу регулярно Немартовский Кот Немартовский Кот 0
Оставил 263 сообщений с 30 сен 2006
ФР: 10265
PM 27 июня 2008 в 09:33

Сегодня специально следил за работой сцепления. Порядок событий такой:
1. Надо переключить скорость, жму на педаль сцепления.
2. Педаль идет подозрительно легко, до нейтрали рычаг продвигается без проблем (или мне так кажется ).
3. Дальше рычаг переключения не идет, несмотря на нажатую педаль сцепления.
4. Отпускаю педаль сцепления и тут же нажимаю снова. Пытаюсь переключить на нужную скорость.
5. Рычаг переключения скоростей благополучно переходит в новое положение.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×