Promremont34.ru

Авто мастеру
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада калина греется двигатель

Лада калина греется двигатель

Шинин, 100% система завоздушена . я как купил тоже намучался с этой проблемой.
делаешь дополнительный пароотвод и все работает как надо. тока прогрел машину чтоб термос открылся и все

Добавлено через 3 минуты
ни пробок ни проблем

Меню пользователя nikola12121981
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от nikola12121981
Меню пользователя FOXyk877
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от FOXyk877

Меню пользователя dimmer22
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от dimmer22
Читать дневник
Просмотр загрузок

Если не получается ехать куда хочешь — поезжай куда можешь ©

Меню пользователя vovk
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vovk
Читать дневник

ну просто пипец. ((( неужели пробило прокладку? возможно такое при пробеге в 25?
вообщем еще вопрос такой: могла помпа выйти из строя вот так вот внезапно? в один миг?
или же, если клапаны пробки забились или что еще — могло воздух насосать? как его выгнать лучше? вот заведу сейчас хол. двиг и что в первую очередь сделать?

но вот еще задумка: ехал я когда домой, специально дал пару раз оборотов примерно до 4-4,5 неужели пробку на таких оборотах не протягивает? да и сколько же надо воздуха насосать. странно все это?
а как проверить пробой прокладки? снимать только лишь? а помпу как можно глянуть? тоже снимать?

Меню пользователя GUTA
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от GUTA

Меню пользователя EvgenySh
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от EvgenySh

Выкручивал сейчас свечи.
сами свечки все нормальные, нагар в норме. светло-коричневого света, изоляторы тоже все чистенькие. посветил в цилиндры тонариком. нагар присутствует везде равномерный, вычещеных тосолом поршней ненаблюдается. выхлоп идет безцветный! при подгаховке чуть видный конечно но так было всегда и мне кажется это норма — вроде как у всех так в мороз. Принюхался — в выхлопе запаха точола неощутил, масло светлое и уровень в норме — не повысился! Заводится с полпинка, работает ровно!

прогрел двиг до 70 примерно, воздух холодный! подержал обороты 3 тыс. около 30 сек. — почти никаких изменений, ну может чуть потеплел, но вообще незначительно. В пятницу когда ехал на скорости около 110, окна все таки не потели, тепло шло но очень незначительное!

патрубок радиатора верхний прогревается, становится теплым, нижний — холодный, на печку отводы тоже холодные! может быть пробка? она вообще может вот так вот появиться?! ни с того ни с сего, за одну ночь?
и как ее можно выгнать без горочки? рядом горок нету, а далеко куда то ехать опасно, машина с ЭПГ, соответсвенно подогрева дросселя нет, снять нечего, может есть какой другой способ?

и еще про крышку РБ? она может быть виной? неужели негреть совсем из-за нее может? вот если ее вообьще снять? система разве не будет функционировать?

Добавлено через 6 минут
Вот еще что забыл написать.
на кануне, днем подъезжал к товарищу, прикуривать его! заодно он тосол себе доливал, уровня в бачке вообще небыло!
НУ и я что-то тут возьми и глянь на свой бачек. двиг при этом был горячий, работал на ХХ, проводами связаны были аккумы. Смотрю, значит и вроде как мне показалось что у меня тоже нет антифриза в РБ. Открутил я эту пробку значит, глянул — действительно антифриза небыло. Ну думаю надо купить литр, долить тоже.
После этого я закрутил пробку, поездил еще вечер двиг останаливался но ненадого, остывать не успевал. А после, утром я его завел и такая хрень. МОЖет все таки из-за того что я открывал пробку и насосало воздуха? или наврядли? Уровень кстати на след день сам по себе повысился немного и стал до мин. метки.

Что делать: греется двигатель Лады Калины?

Следует следить за температурой двигателя

Несмотря на качественную сборку, мотор каждого автомобиля может подвергнуться сильному перегреву. К такому исходу может привести множество факторов, в особенности высокая температура воздуха в жаркие периоды года.

Запчасти мотора автомобиля и взаимодействующих с ним узлов могут выйти из строя, даже если допустимая норма температуры двигателя повысилась ненадолго. Такие ситуации нужно вовремя предупреждать, чтобы избежать лишних денежных затрат на обновление деталей. Значит, необходимо всегда следить за двигателем и его системой охлаждения, устраняя возникшие неполадки.

Причины перегрев двигателя отечественных автомобилей могут быть либо внешними, либо внутренними. Наибольшую угрозу представляет внутреннее перегревание, поскольку его сложнее обнаружить. В такой ситуации антифриз сохраняет свою рабочую температуру, потому что жар присутствует только внутри мотора. При этом работоспособность двигателя сильно снижается, так как высокая температура выжигает поршневые кольца. В итоге это может привести к полному разрушению мотора изнутри.

Важность использования антифриза

Следите за уровнем антифриза

Наружный перегрев двигателя может происходить по ряду причин, и одной из главных является недостаточность антифриза в системе охлаждения. Антифриз может легко вытекать, так как имеет структуру обычной жидкости. Поэтому необходимо постоянно следить за целостностью шлангов и их креплений.

Старайтесь обращать внимание на поверхность, где машина простояла в течение долгого времени. Светлые пятна на ней свидетельствуют об утечке охлаждающей жидкости. При обнаружении подобных признаков необходимо срочно проверить целостность всех элементов системы охлаждения. В случае просачивания антифриза в один из цилиндров двигателя или в масляный отсек вполне возможно возникновение серьезных осложнений.

Если вы не используете антифриз, а заливаете в систему охлаждения дистиллированную воду, не следует использовать жесткую воду, в составе которой содержится большое количество минералов и солей. Вы рискуете испортить даже новый терморегулятор по прохождении всего 3-4 тыс. км пробега.

Причины наружного перегрева мотора Калины

Перегрев двигателя может быть обусловлен крайне низкой циркуляцией холодного воздуха внутри радиатора. Чаще всего это связано с питанием вентиляционной системы. В частности, датчик, контролирующий скорость вращения лопастей, выходит из строя. В этом случае нужно проконтролировать степень натяжения ремня, который связывает вентиляционный датчик и коленвал. Если с ременным приводом все в порядке, необходимо обратить внимание на уровень загрязнения радиатора и при необходимости очистить агрегат. Вышеперечисленные действия окажутся бесполезными, только если радиатор окончательно изжил свой ресурс. В этом случае агрегат потребуется заменить на новый.

Перегрев может произойти в результате коробления посадочного покрытия головки мотора или подкладки блока цилиндров. Другие причины: перегрев или повреждение блока. Если вовремя не обратиться на СТО, есть вероятность гидроудара двигателя или разрушения коленвала.

Мотор может греться при неисправности датчика температуры. Со временем в каждой системе охлаждения накапливается осадок, препятствующий свободному передвижению датчика терморегулятора. В конечном счете он перестает реагировать на уровень температуры антифриза внутри двигателя. В этом случае терморегулятор будет обеспечивать циркуляцию антифриза по малому контуру, тем самым снизив эффективность охлаждения мотора. Возможно, это никак не отразится на двигателе в холодный период года, но в более теплую погоду перегрев мотора обеспечен.

Еще одной из причин, почему греется двигатель, может быть избыточное прогорание клапана. Дело в том, что работа ДВС строится на принципе цикличности сгорания топлива, которое пропускает переработанные газы через отверстие в выпускном клапане. Эти газы имеют повышенную температуру, что влияет на общий нагрев мотора отечественных автомобилей.

Двигатель Лада Калина очень быстро нагревается, когда он перегружается в определенных ситуациях. К примеру, автомобиль используется в качестве средства буксировки другого транспорта или прицепа. Кроме того, в теплое время года многие выезжают на отдых в горные местности. При высокой температуре для подъема автомобиля потребуется повышенный крутящий момент, который достигается на низкой скорости. В итоге система охлаждения снижает свою эффективность и перегревается двигатель.

Такая же участь постигнет машину, которая в течение долгого времени стоит в душном заторе в городских условиях. Воздух под капотом нагревается, а отсутствие передвижения исключает возможность его интенсивной циркуляции.

Почему двигатель греется изнутри

Последствия наружного перегревания мотора не столько серьезны, как внутреннее, поскольку о проблеме обязательно сообщит датчик температуры на приборной панели. Вы увидели, что стрелка пересекла допустимую отметку, и приняли меры. С перегревом изнутри все гораздо сложнее, чаще всего он приводит к серьезным неполадкам.

В процессе эксплуатации автомобиля в определенных деталях двигателя собирается осадок, возникающий в результате применения некачественного топлива или масла. По этой причине обычно делают капитальный ремонт и очистку мотора после прохождения определенного пробега. Осадок собирается в основном в головке блока цилиндров. Если вовремя не провести очистку двигателя, осадок образует уплотнение с плохой теплопроводностью. При этом контуры циркуляции антифриза блокируются, охлаждающая жидкость теряет свою эффективность, терморегулятор выходит из строя. В итоге греется двигатель, хотя вы этого не замечаете.

Заблокированные осадком контуры повышают вероятность появления кавитации охлаждающего покрытия. Кавитацией называют процесс повреждения металлической оболочки мотора, что чаще всего и становится причиной его детонации. Нередко механики могут спутать кавитацию с коррозией, но это не одно и то же.

Основополагающим фактором внутреннего перегрева мотора является прогорание отсеков в блоке цилиндров. В этом случае в отсеках образуется плотный слой отложений, который создает эффект тепловой изоляции. Обычно такие проблемы возникают в отечественных автомобилях с большим пробегом, то есть двигатель начинает подъедать большее количество масла. В итоге мотор расходует лишь некоторую часть полученной смазки, а остальная образовывает уплотнения. С увеличением пробега двигатель перегревается все больше, а владелец автомобиля даже не замечает этого, так как указатель температуры на щитке приборов находится в пределах нормы.

Одним из самых разрушительных факторов, способствующих перегреву мотора, является регулярное применение присадок. Они нередко становятся причиной образования плотного металлокерамического слоя на поверхности поршней. Такой налет обладает крайне низкой тепловой проводимостью. Наличие только этого фактора уже гарантирует детонацию двигателя.

Рекомендации по обслуживанию мотора

Лучше предотвратить проблемы заранее

Итак, Ладе Калине требуется грамотное и своевременное обслуживание системы охлаждения двигателя. Нужно постоянно следить за функционированием ременного привода, терморегулятора, вентиляционной системы охлаждения, радиатора, а также заливать достаточное количество антифриза. В летний период лучше не использовать низкокачественный бензин, особенно при дальних поездках. В городских условиях нужно учитывать плотность трафика на улицах и уровень температуры воздуха.

Подбирая антифриз, необходимо помнить о том, что нельзя смешивать охлаждающую жидкость от 2 разных производителей. Это чревато быстрым износом элементов в системе охлаждения с дальнейшим разрушением ее деталей. Чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо выбрать подходящую марку антифриза. Но в первую очередь потребуется определить, какое именно охлаждающее вещество используется в вашей Калине.

АвтоВАЗ заправляет свои автомобили следующими типами охлаждающих жидкостей:

  1. Тосол-ТС Феликс (ТЦ «Тосол-Синтез»);
  2. Феликс Carbox (ТЦ «Тосол-Синтез»);
  3. Cool Stream Standard (компания «Техноформ»);
  4. Cool Stream Premium (компания «Техноформ»);
  5. Sintec (компания «Обнинскоргсинтез»);
  6. Long Life (компания Dolphin Industry).

Чтобы понять, какой антифриз залит в ваш автомобиль, необходимо найти расширительный бачок под капотом, со стороны водителя. Обычно к нему приклеивается наклейка, на которой отображено название производителя охлаждающей жидкости. Если вы приобрели подержанный автомобиль и на его бачке наклейка отсутствует, рекомендуется полностью сменить антифриз.

При замене охлаждающей жидкости нужно учитывать, что система охлаждения Лады Калина рассчитана на 7,8 л. Чаще всего слить весь антифриз старого образца не представляется возможным. В этом случае надо залить столько жидкости, сколько поместится в систему, и время от времени контролировать ее уровень, при необходимости подливая нужное количество.

Современные отечественные автомобили требуют постоянного ухода и качественного обслуживания. Только в этом случае машина сможет прослужить долго. Как известно, двигатель — это сердце автомобиля, он в первую очередь требует внимания. Проводить диагностику мотора нужно через каждые 40-50 тыс. км пробега.

Что делать если двигатель автомобиля перегревается

В ходе эксплуатации автомобиля могут возникнуть проблемы в работе системы охлаждения, что приводит к перегреву двигателя. Если допустить закипание охлаждающей жидкости, то можно попасть на дорогостящий ремонт двигателя. Далее в инструкции рассказывается, как избежать этого неприятного момента.

Читать еще:  Не работает тахометр ваз 2106

В комбинации приборов автомобиля предусмотрен сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Если сигнализатор загорелся, а стрелка указателя температуры приближается к красной зоне шкалы, значит двигатель перегревается. Чаще всего это происходит в городских пробках или в тяжелых условиях движения, например, при буксовании. В этих условиях может перегреться и вполне исправный двигатель, особенно, если соты радиатора системы охлаждения забиты грязью.

Примечание. Если сигнализатор перегрева загорается сразу после пуска холодного двигателя, и одновременно с ним горит сигнализатор неисправности системы управления двигателем, скорее всего, неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. В этом случае проведите диагностику системы управления.

Если сигнализатор перегрева загорелся при движении с небольшой скоростью и высокой нагрузкой на двигатель (на затяжном подъеме, при буксовании и т.п.), но из-под капота еще не вырываются клубы пара, как можно скорее остановитесь, не выключая двигатель. Попробуйте включить на полную мощность отопитель салона. Возможно, двигатель удастся немного охладить. Это позволит избежать теплового удара после остановки двигателя — закипания охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями.

Если после включения отопителя сигнализатор перегрева погас, можно продолжить движение, избегая повышенной нагрузки на двигатель. Но в случае, если сигнализатор продолжает гореть в течение 2-3 минут при работающем отопителе, а также если появился пар из-под капота, двигатель нужно остановить.

Если сигнализатор перегрева загорелся в пробке, когда двигатель длительное время работал на холостом ходу, или при движении в обычном режиме, двигатель необходимо остановить «сак можно быстрее. Включите аварийную сигнализацию и постарайтесь съехать на обочину. Если в пробке на многополосной дороге это не удается сделать, придется остановиться на своей полосе движения.

Что делать

После остановки двигателя действуйте в следующем порядке.

1. Откройте капот.

2. Осмотрите подкапотное пространство. При осмотре обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов и радиатора.

Внимание! Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка на перегретом двигателе. Брызги могут вас обжечь.

Совет профессионала. Иногда в дороге герметичность лопнувшего шланга можно восстановить с помощью армированной клейкой ленты серебристого цвета. Она продается во многих магазинах автозапчастей.

3. Загляните под коврик пола водителя и определите, нет ли под ним потеков охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

4. Если утечку жидкости из системы охлаждения трудно устранить на месте, долейте в расширительный бачок чистую воду. После этого можно продолжить движение, контролируя температуру двигателя по указателю на панели приборов и периодически доливая воду в систему охлаждения.

Внимание! Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Нужно дать двигателю остыть с открытым капотом не менее 30 мин.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, поэтому сразу же после ремонта замените воду на антифриз.

5. Если уровень охлаждающей жидкости в норме, а двигатель перегревается, проверьте на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, нет циркуляции жидкости через радиатор. В этом случае замените термостат.

6. Если циркуляция через радиатор нормальная (шланг полностью прогрет), пустите двигатель и проследите, включается ли электровентилятор системы охлаждения. Если сигнализатор перегрева горит, а вентилятор не вращается, то неисправность электровентилятора и является причиной перегрева.

7. Причинами отказа электровентилятора может быть перегорание предохранителя в монтажном блоке моторного отсека, неисправность электродвигателя, а также перегорание дополнительного сопротивления электровентилятора и повреждение жгута проводов.

8. Для проверки электровентилятора отсоедините от него колодку жгута проводов, после чего возьмите два дополнительных провода и подайте на электродвигатель питание непосредственно от аккумуляторной батареи.

Внимание! При подсоединении дополнительных проводов соблюдайте осторожность, чтобы вас не травмировали лопасти начавшего вращаться вентилятора. Подсоедините провода вначале к разъему электродвигателя, а потом к аккумуляторной батарее. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы, не допускайте их замыкания между собой.

9. Если при подаче питания через дополнительные провода электровентилятор не начал вращаться, замените его. В противном случае проверьте электрическую цепь электровентилятора, обращая особое внимание на надежность подсоединения колодок к дополнительному сопротивлению вентилятора.

Примечание. Дополнительное сопротивление установлено сверху на кожухе электровентилятора.

10. Если все проверки не дали результата, обратитесь на сервис для диагностики двигателя.

Схема системы охлаждения двигателя

Описание: 1 — двигатель; 2 — водяной насос; 3 — термостат; 4 — штуцер для удаления воздуха; 5 — радиатор отопителя; 6 — радиатор системы охлаждения двигателя; 7 — расширительный бачок.

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Калина-1 8кл греется. Решено, ПОМПА.

Доброго времени суток!

Калина начала греться. Относительно недавно, но активно и до красной зоны, с отвратным писком на 5сек, как положено. Опыта и навыков в авто набираюсь недавно, так что дальше субъективное мнение и размышления.

Виновником оказалась помпа.

Симптомы за все время проблемы:
1. Резко ускоряется нагрев при оборотах выше 2000 и на ХХ. До 90 С набор бодрый, до 102 С еще быстрее, на 108 С сигнал перегрева.
2. Крышку расширительного заменил, оригинал. Проблема не в ней, но старая все равно неисправна.
3. Кандидаты на замену: помпа, термостат, прокладка ГБЦ
4. Работы на очереди: мойка радиатора, перебор системы охлаждения, возможно замена антифриза.

Весной Калина троила. Когда троила, грелась медленно и не выше 70 градусов. Заехал с этим в сервис + расходники сменить. Троение не смогли устранить. В числе расходников заменили прокладку клапанов и помпу, что может влиять на температуру.
Пост по троению, актуальный www.drive2.ru/l/562053852518416647/
По сервису — www.drive2.ru/l/559016451646685371/

Сейчас перегревается. После запуска на 2000 оборотах на нейтрали 80 градусов набегает за 2-3 минуты. С открытым капотом, ветром и где-то 18 тепла.
Патрубок большого круга холодный, начинает теплеть на 80+ и только рядом с термостатом. Нагрев трубки может медленно.
На 85-90 градусах уже горячий, но тоже неравномерно, заметно горячее около термостата. Полагаю, ОЖ медленно идет по системе.
Вроде 80+ ещё мало для открытия запора термостата, и большой круг должен быть холодным, но хз.

После 85 движок на ХХ резво добирается до 103 градусов. Это крайнее значение перед красной зоной.
Вентилятор включается на 102 градусах. Хотелось бы раньше, т.к средняя температура работы около 85.
Чтобы быстрее охлаждать ОЖ, включаю печь на максимум по температуре и потоку воздуха. Температура падает, но не особо активно.
Приоткрыл окно, покатался с полчаса где-то. На оборотах 2500+ температура набирается, но медленнее по динамике. На 2000-2500 держится на уровне 90. Печь дает рассеивание, но недостаточное для высокой нагрузки.

Мысли:
1. ОЖ идет слишком медленно по контуру радиатора. Возможные причины — воздух в контуре или помпа.
2. Печь довольно быстро охлаждает двигатель, значит, антифриз по ее контуру ходит нормально.

Пока гуглю, как проверять помпу и выгонять воздух, не разбирая при этом полмашины.

16 июня.
Заменил крышку расширительного. Стало лучше, но совсем ненамного.
Со старой крышкой, в момент перегрева видно высокое давление бачка и уровень ОЖ намного выше MAX. Раз такое количество ОЖ выдавило в бачок, значит, где-то в контуре либо пар от закипевшей ОЖ, либо воздух или газы какие-то.
Проезжал мимо сервиса, посоветовали сменить крышку бачка и смотреть в сторону термостата. Предположительно открывается не полностью.

Перемерял t и стрелку, комментатор прав, расхождение большое.
По компу раньше рабочая t была 82-85. Сейчас доходит до 90, потом быстро поднимается до 102, включается вентилятор, быстро сбросить t он само собой не успевает и около 108 идет сигнал превышения. Приходится останавливаться, понемногу сбрасывать давление в

Гипотезы сейчас:
1. Прогар прокладки ГБЦ — газы в ОЖ. Пока маловероятно, т.к. при низких оборотах и включенной печи удается удерживать t в пределах 95.
2. Неисправная помпа, из-за нее медленное движение ОЖ в контуре, появление пара от неё в контуре, закипание, выдавливание ОЖ в бачок и пустой контур.
3. Неисправный термостат, последствия — медленное движение ОЖ и далее как с помпой.

Почему греется двигатель на Лада Калина на холостых: причины и методы устранения

Почти каждый автомобилист сталкивался с понятием перегрев двигателя, но не все знают, из-за чего он появляется. Также, в этой статье расскажем о том как избежать такого явления, исправить неисправности и рассмотрим рекомендации экспертов и опыт автомобилистов.

Видео о возможных причинах перегрева двигателя:

Видео материал расскажет о причинах нагрева двигателя, методах устранения и рекомендациях

Причины нагрева двигателя

Система охлаждения в сборе

Достаточно часто можно встретиться с понятием перегрева двигателя на Ладе Калине. Причин достаточно много и их стоит знать, если хочется провести ремонт своими руками, не прибегая к помощи автосервиса.

Основная причина, откуда возникает перегрев (4 ошибка на панели приборов) – это неисправность в системе охлаждения двигателем, а также, в редких случаях, накопившиеся ошибки в блоке управления двигателем. Итак, рассмотрим основные причины возникновения перегрева, основного силового агрегата Лада Калина:

    Засоренность радиатора охлаждения двигателя, а также магистралей охлаждения.

Схема работы рабочего термостата. При неисправности его заклинивает на малый круг, из-за чего автомобиль сильно греется

Расположения датчика охлаждающей жидкости

Чистка радиатора охлаждения от мусора

Все эти элементы являются составляющей системы охлаждения, которая может выйти из строя.

Греется на холостых оборотах

На холостых оборотах двигатель греется, скорее всего, из-за неисправности термостата или засоренности радиатора охлаждения. Поэтому, причину необходимо искать здесь. Сначала, необходимо заменить термостат. Проводится эта операция достаточно легко:

  1. Через сливную пробку радиатора сливаем охлаждающую жидкость.

Сливная пробка в радиаторе расположена снизу справа

Схема разборки термостата

Внимание! С новым термостатом идет прокладка, которую обязательно необходимо установить. У нормальных производителей запасных частей, она идет в комплекте с деталью, поэтому стоит проверять ее наличие в коробке.

  1. Сборку проводим в обратном порядке.
  2. Заливаем охлаждающую жидкость.

Важно! При замене термостата рекомендуется залить полностью новую жидкость в систему, поскольку клин этого элемента может быть вызван не только износом детали, но и потерей физико-химических свойств ОЖ.

Заливаем охлаждающую жидкость в систему через расширительный бачок

Прогреваем автомобиль до рабочей температуры и тестируем, устранена ли проблема. Если нет, то необходимо снять радиатор охлаждения, промыть его и продуть. Также, нагревом может служить недостаточное количество жидкости, поэтому стоит посмотреть, не лопнул ли где-нибудь патрубок и не течет ли жидкость с системы.

Греется двигатель в пробках

Нагревом автомобиля в пробках могут служить неисправность вентилятора охлаждения. Здесь могут возникнуть несколько причин:

  • Сгоревший вентилятор охлаждения.
  • Выход из строя реле регулятора вентилятора.

Замена реле работы вентилятора

Обычно, именно в колодке подключения проводов плавится контакт или он окисляется, что приводит к обрыву цепи

Сгоревший предохранитель вентилятора охлаждения

Поэтому, если не включается вентилятор охлаждения необходимо искать причину именно здесь.

Второй причиной нагрева двигателя в пробках может стать неисправность термостата охлаждения двигателя. Его заменить достаточно легко и просто, может потребоваться много времени.

Греется до красной зоны

При нагреве двигателя, когда на приборной панели стрелка двигается до красной зоны, то точно неисправен термостат и датчик температуры двигателя.

При этом, когда силовой агрегат нагреется до 100 градусов Цельсия, то должен включиться вентилятор охлаждения. Если он не включился, то стоит искать причину именно в цепи работы вентилятора.

Нагрев двигателя до красной зоны

Не стоит допускать перегрева двигателя в красной зоне, поскольку это может послужить деформацией головки блока, пробоя прокладки и выходом из строя других элементов основных силовых агрегатов.

Рекомендации

Некоторые автолюбители рекомендуют устанавливать тюнинг кит-комплекты системы охлаждения. Он имеет увеличенный ресурс, а за счет улучшенной работы термостата и оборотистой помпы, автомобиль охлаждается лучше, что не допускает перегревов даже при частом использовании высоких оборотов.

Установленный тюнинг комплект охлаждения

Выводы

Причины и методы устранения, нагрева двигателя Лада Калина в разных режимах рассмотрены. Так, основной причиной остается термостат и радиатор, которые могут выйти из строя. Все остальные проблемы сугубо индивидуальные и определяются с помощью диагностики и демонтажа. Не стоит допускать перегревов мотора, поскольку это может пагубно сказаться на работе силового агрегата или выходу его из строя.

SOS! Быстро нагревается авто (Лада Калина)

17 сентября 2014, 09:50 #1

Постараюсь описать более подробно о своей проблеме. Началось все примерно 4 месяца назад. Ездила на автомобиле очень далеко и в жару, в конце пути загорелся чек, машина начала троить, стрелка нагрева поднялась до предела. Остановилась, машина остыла, поехала все нормально, стрелка больше 100 не поднималась, чек то горел то гас…На след. день проехала на машине 2 остановки она нагрелась и жутко затроила. Отогнали машину в сервис, там сказали что полетела головка, отремонтировали головку, поставили, забрала машину проехала буквально 3 остановки машина начала перегреваться, поездили на ней вечер, машина грелась (особенно когда на ней вставали), стрелка при стоячей машине прям на глазах за несколько секунд поднималась…обнаружила что антифриз вытекает, съездила в сервис (ДРУГОЙ) там заменили патрубки (объяснили что те кто делали головку не посадили даже на гермтик мне патрубки, да и патрубки уже износились), выехала я из сервиса, проехала 2 светофора, у меня из под капота повалил дым, как оказалось это не дым, а пар, сорвало патрубок и весь антифриз мой оказался на асфальте. Приехал мастер, меняющий патрубок, сказал что в бочке с антифризом газы, и из-за этого и сорвало патрубок (т. к. его крепко на герметик посадили и создалось давление). Отогнала машину снова мастеру который ремонтировал головку, т. к. накосячил где-то он, и деньги за это не маленькие взял. Что он там опять делал не знаю, на след день забрала машину. Греться через 3 мин. после того как ее завели она конечно перестала, но на светофорах стрелка ползла на глазах. Плюс ко всему масло начало течь, съездила к другому мастеру (его мне посоветовали), как оказалось тот который головкой занимался сальник вообще какой то левый поставил и из-за него масло и течет. Устранили, объяснила ему все, сказал пока езди жара наступит посмотрим как будет греться. А еще из-за сальника у меня весь бачок с антифризом в масле был. Вобщем проездила я все лето, сказать что задолбалась с машиной, это ничего не сказать. Машина вся трясется (как мне сказали обороты гуляют, но это все после ремонта головки), на светофорах все так же греется (но радует что на красную зону стрелка все таки не ползет). Но вроде ездит, антифриз не уходит, маслона месте, так и ездила. Но сегодня…температура на улице +10, проехала на ней остановок 5, с печкой, остановилась, машину не глушила, печка работает, но подула вдруг холодным воздухом, я смотрю на температуру, а она уже на красную зону ползет…за 2 минуты машина нагрелась до красной зоны и печка перестала дуть теплям воздухом…я сразу поехала как это увидела (машину не стала глушить), за пару минут как температура пришла в норму и печка подула теплым воздухом. ЧТО С МАШИНОЙ?!Забыла, термостат работает,вентилятор срабатывает при темп.примерно 110.

17 сентября 2014, 09:58 #2

Термостат кто нибудь проверял на работу способность?

17 сентября 2014, 10:48 #3 + 1

Блин, надо просто толкового мастера и все, уж с Калиной то разобраться. Рукожопы..

Смотреть работу термостата, смотреть патрубки и, обязательно, крышку РБ проверить!

17 сентября 2014, 11:27 #4

Крышки меняли,2 штуки,не помогло. Термостат вроде мастер (последний) смотрел,сказал что работает.патрубок 1 заменила перед тем как антифриз вышибло,остальные сказали работает.

17 сентября 2014, 11:32 #5 + 2

Да уж. И денег высосали и не сделали толком ничего. Патрубки, кстати, далеко не все слесаря на герметик садят. Мой друган с более, чем 20-летним стажем, не ставит, считает, что нормальный патрубок с хорошим хомутом и, обязательно, хорошо очищенным посадочным местом (что не все любят делать) держит без всякого герметика. И мне мотор так собирали. Подпропускал в одном месте, подтяжка хомута всё устранила.

Что касается большего нагрева двигателя в пробках и во время стоянки, то это нормальное явление. Другой вопрос, что своевременно должен включаться вентилятор.

Видимо, есть смысл найти хорошего слесаря, который будет не только брать хорошие деньги, но и делать соответствующим образом

17 сентября 2014, 11:39 #6

Серега_карел. дело в том что как раз патрубки и не были зачищены и на герметик не посажаны. До первого перегрева у меня машина за почти 4 года езды ни разу не нагревалась,температура выше 90 не поднималась. а тут прям на 20 секунд встала,все стрелка поползла. вентилятор проверяли включается при 110 где то. Видимо мне просто опять надо снимать головку и делать все заново,т.к. все проблемы с головки и началась. Вы правы надо искать мастера.Денег просто жалко выкинутых,а сейчас платить второй раз за одну и ту же работу.

17 сентября 2014, 12:03 #7

vef134, 17 сентября 2014, 11:39, #6

Серега_карел. дело в том что как раз патрубки и не были зачищены и на герметик не посажаны. До первого перегрева у меня машина за почти 4 года езды ни разу не нагревалась,температура выше 90 не поднималась. а тут прям на 20 секунд встала,все стрелка поползла. вентилятор проверяли включается при 110 где то. Видимо мне просто опять надо снимать головку и делать все заново,т.к. все проблемы с головки и началась. Вы правы надо искать мастера.Денег просто жалко выкинутых,а сейчас платить второй раз за одну и ту же работу.

За все проведенные работы отвечает человек, их выполнявший. На мой взгляд, при возникновении такой ситуации (когда Вам первый раз плохо отремонтировали) не стоило сразу ехать в другую мастерскую, по крайней мере на ремонт. Был смысл определить неисправность (у специалиста или в мастерской) и предъявить претензию первому «мастеру», чтобы он устранял ее за свой счет. Если волнует отсутствие чеков и пр. у частника, найдите юрлицо, будет несколько дороже, но с документами, с которыми можно идти даже в суд. В большинстве случаев они этого не захотят и вполне вероятно, что устранят даже несколько больше, чем испортили. Имхо

17 сентября 2014, 12:23 #8 + 1

vef134, 17 сентября 2014, 11:39, #6

Серега_карел. дело в том что как раз патрубки и не были зачищены и на герметик не посажаны. До первого перегрева у меня машина за почти 4 года езды ни разу не нагревалась,температура выше 90 не поднималась. а тут прям на 20 секунд встала,все стрелка поползла. вентилятор проверяли включается при 110 где то. Видимо мне просто опять надо снимать головку и делать все заново,т.к. все проблемы с головки и началась. Вы правы надо искать мастера.Денег просто жалко выкинутых,а сейчас платить второй раз за одну и ту же работу.

Очень я сомневаюсь, что дело в голове (в головах мастеров, но не ДВС). Может её и повело (голову) от перегрева, но в первую очередь надо исправлять СОД! Может и не надо было снимать головку в первый раз, что хоть там обнаружилось.. (хотя, конечно Вам не сказали, или сказали какую-нибудь х-ню, да и не обязаны Вы это понимать). Газы выхлопные или это просто тосол закипает? тоже вопрос..

Так из собственного опыта: когда машина быстро нагревается и из печки дует хол. воздух — это, вполне м.б., крышка РБ не держит давление, соответственно тосол закипает горааздо раньше в малом круге, образутся газ, кот. мешает циркуляции и еще больше усугубляет ситуацию: печка не греет, мотор перегревается, вентиль не срабатывает. и все это из-за копеечной крышки РБ, кстати менять ее лучше на не заводскую, заводские наполовину бракованные (по крайней мере такое создается ощущение).

17 сентября 2014, 12:36 #9

я второй раз и обратилась к тому же мастеру что ремонтировал головку,единственное только патрубок меняла у другого,первый мастер сказал что я все сделал как надо и моих косяков здесь нет,пока я не завела при нем остывшую машину и у него на глазах не начала температура расти и пока не ткнули его носом в бачок что там газы,он вообще не хотел ничего делать,еще он говорил что скорее всего вентилятор поздно срабатывает,но сам убедился что с вентилятором все ок.У меня дома где то еще осталась 1 крышка,можно попробовать поменять. Когда первый раз меняли головку сказали что деформировалась,ее исправили и поставили обратно.После второго ремонта у меня еще и грм порвался в тот же день,в общем натерпелась я с этой головкой,а проблемы так и не заканчиваются.

Lada Kalina Sport Exclusive › Logbook › Греется двигатель

Машина работает на холостых и температура 90 не держится, а начинает подниматься до 100, потом включается карлсон охлаждает немного. Потом опять повторяется все тоже самое. Это такая особенность у калин спорт что ли? Кто нибудь сталкивался может. До этого у меня на машинах температура стабильно 90 держится и все, а эта греется зачем то. Антифриз в норме, на улице не жарко.

Lada Kalina Sport 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 55

vitstav
Еще интересно когда в пробках стою перегазовываю периодически температура падает потом опять поднимается, потом опять газую и начинает работать все держит температуру 90 не нагревается пока не заглушишь…(только так лучше не делать навернулся дмрв)и еще когда газуешь идет в салон через печку не приятный воздух гарелого антифриза…печка не течет…и патрубку сильно надутые иза этой воздушной пробки

Подскажите мне пожалуйста…проблема та же…греется машина…два раза уже менял термостат, поменял помпу, крышку расширительного бочка менял тоже пару раз. Датчик температуры.на сто причину найти не могут, объездил пол города…воздух сто раз спускал…ничего не выходит и печка дует холодным…что может быть?

У меня тоже самое, как решил ?

Так в итоге в чём проблема была ? Приора с кондеем 16кл. такая же проблема, если теплее на улице чем -9 то всё даже на ходу без печки едешь температура пытается вверх уйти выше 90 градусов, с печкой помогает держится 90 но не летом же… уже одно лето откатал так, началось походу когда купил зимой и потекла помпа, заменили с ремнём и вот в первое лето я уже с перегревом начал ездить типо, вентеляторы включаются сгоняют тоже до 90 когда выходит до 110-115, стоит постоять минуты 3-4 на холостых без печки то всё уходит вверх сразу, у друга такая же приора но без кондея, всё нормально с температурой, смотришь тоже вроде всё норм, крышку бачка менял

Это было очень давно, оказалось все нормально. Больше значения внимания на это не обращал. Возможно обкатка ещё была

понятно, но у меня то 9ый год, и вот такая хрень, я ещё в лето не успел оценить, сразу зимой когда купил помпа умерла и замена была может с этого всё и началось а может так и было

Это норма ! Ты ж на холостых стоишь, а если ползет до 100гр и только потом включается винтилятор -термос помирает

да да норма. как же давно это было)

у меня такая же проблема, пока причину не нашли. помпу менял, термостат менял, радиатор керхером мыл, пробку на бочке охл жидкости поменял.

ну что, нашел проблему? тоже такая же проблема.
ответь пожалуйста если нашел( всю голову сломал) почему?

Данная проблема не избежала меня, причем как раз после замены ремня ГРМ, помпы и радиатора.Поэтому погрешив на качество запчастей, перебрал старую помпу и выставил по руководству необходимые установочные размеры крыльчатки и зубчатого шкива, соответственно 39.8 мм и 52 мм.После проведенных процедур проблема осталась, сначала прибор показывал 90 затем 110 и 130 с включением зуммера, Грустно!Советчики в один голос предлагали менять термостат, датчики, ну в общем все в том числе и гадкий отечественный автопром. Но самое интересное, что при визуальном осмотре все вроде бы работало нормально, вентилятор срабатывал и сгонял температуру, в расширительный бак перетекала ОЖ, оба патрубка были горячими, а температура оставалась 130.Поэтому взял таймаут и поездил неделю, Бзделовато, но не обращал внимание и ездил.И еще один момент, в движении на скорости температура была 90 градусов а перегрев показывал прибор только в пробке.Решил отложить замену термостата и поискать причину в другом.Смешно, но поплевали и полили воды на блок и голову не кипят, значит не 100 градусов!Решил проверить на всякий случай состояние массовых проводов и очистили плюсовую и минусовую клеммы и все приходящие к ним провода и тут возникло подозрение, а провода то опрессованы и в местах обжимки клемм проводов следы коррозии, а соответственно возникает дополнительное сопротивление, поэтому исправный датчик и прибор температуры на панели приборов получая искаженный сигнал врали . Провода я заменил на большее сечение .Как изготовить опрессовкой или пропайкой решать вам, но опаивать старые провода процедура паскудная уж очень они окислены даже под изолящеей. В завершении хочу обратить особое внимание на два массовых коричневых провода, где один от клеммы минус присоединен гайкой М8 на корпус в районе стеклоочистителя .а второй с левой стороны от трубки усилителя который поддерживает воздушный и выхлопной коллектора гайкой М8 и уходит на корпус кузова на шпильку М6 в районе рулевой рейки и именно на него прошу обратить особое внимание .А третий провод большого сечения от клеммы минус на шпильку термостата был в хорошем состоянии.После проделанных манипуляций все стало работать в нормальном режиме.

Расскажу свою историю. У меня калина с Е-газ (электронная педаль газа).
Неделю назад лопнул патрубок который соединяет термостат и трубу (самый тонкий патрубок на термостате), идущую в свою очередь на помпу. Если честно этот патрубок совершенно не нужен, но АвтоВАЗ дабы не ставить другую трубу и другой термостат решил выйти из положения соединив эти два отверстия между собой аппендиксом. Антифриза вытекло не мало, крышку бочка в тот момент открыть мне было не чем. Благо случилась эта беда возле дома, хотя соседи теперь ругаются потому что на этом месте осталось огромное пятно, которое смешалось с тополиным пухом и выглянет не очень подобающим образом.
Съездил купил патрубок — такого не оказалось, купил для модели без е-газа. На моделях без е-газ стоят два патрубка термостат — дроссельная заслонка — дроссельная заслонка труба помпы. Померил по старому патрубку на глаз, отрезал поставил. Дальную часть сразу затянул хомутом, на термостате просто одел хомут подогнал чтобы одевался без усилий. Доли антифриза литра два, бачок наполнился — антифриз не уходит. Снял патрубок с термостата, дождался пока с термостата польется антифриз — заткнул отверстие на термостате тряпкой, далее дунул в бачок из патрубка тоже полился антифриз — заткнул пальцем, закрыл крышку бочка — одел патрубок на свое законное место. Далее завел — прогрел, погазовал (крышку перед этим снова открутил), снимаю аккуратно патрубок — вышло немного воздуха (снова одел) опять погазовал, снял воздуха уже не было, одел затянул. Успокоился — пошел спать с уверенностью, что систему развоздушил, проблему решил — можно ездить дальше.
На следующий день сажусь, еду на работу, встал в пробку и началось. Температура на щитке приборов 130, пищит сигнализация. Вертухай не крутится. Первая мысль была снова о воздушной пробке. Кинул машину в ближайшем дворе. Уехал на работу. Вечером забрал поехал на пригорок — передом встал повыше снял все тот же патрубок с термостата воздуха нет, открутил датчик с термостата, там оказалось немного воздуха, стравил. Завел — ничего не поменялось, также температура на приборке 130, а вертухай не срабатывает. Далее еще раз прогазовался, открутил датчик с термостата, еще немного воздуха там было стравил. Так еще два раза, воздуха уже не было — но ситуация не менялась.
Далее последовательно сделал:
— поменял датчик на термостате (он отвечает за включение виртухая) — ничего не поменялось;
— поменял датчик на головке цилиндров (с него берутся показания на панель приборов) — ничего не поменялось;
— поменял крышку на расширительном бачке;
— в какой-то момент казалось все исправилось, завел в выходной на холостых — температура установилась чуть ниже 90, начал газовать, сработал виртухай, как только он сработал — температура резко ушла на 130 — задумался… + антифриз то не кипит! Значит все таки проблема только с датчиком на панеле приборов…
— Также решил проверить как связана температура с нагрузкой на электрическую сеть…завел, прогрел до 90 — включил дальний свет, противотуманки, мотор отопителя, обогреватель заднего стекла, свет в салоне — и уже через секунд 30 стрелка ушла сразу в 130 — все выключил — упала снова в 90, подумал — дело в проводке или в генераторе — решил съездить на диагностику (там есть и электрик, и механики, думаю расскажут куда смотреть или сделают сразу);
— поехал на диагностику дали советы:
a) Поменять помпу (менял полгода назад) — отпало;
б) Поменять термостат (нижний патрубок как положено греется, термостат не клинит) — отпало;
в) Поменять щиток приборов — отпало. Было бы странно, что он всегда работал исправно, но после порыва патрубка вдруг стал тупить (оставил версию на потом);
г) Промыть клеммы подключения датчиков, так как они была все залиты антифризом (промыл — просушил — не помогло);
д) Сменить крышку расширительного бачка (только поменял, поставили там же новую — ничего не поменялось);
е) Зачистить клеммы аккумулятора;
За диагностику не заплатил, так как в итоге причина не ясна…они на оплате настаивать не стали.
— В воскресенье встал взял мультиметр стал мерить сопротивление (от минусовой клеммы аккумулятора до корпуса двигателя, всех датчиков) — и вуаля, сопротивление до датчика на термостате сопротивление почти 0, а до датчика на головке цилиндров — 10 Ом. Решил так как земля все равно должна идти через блок цилиндров — значить плохой контакт датчика на блоке цилиндров — снова открутил (зачистил отверстие с помощью отвертки и наждачкой — закрутил — сопротивление упало до 5 Ом. Решил что так быть не должно. В итоге снял все провода массы на двигателе и кузове в подкопотном пространстве зачистил наждачкой, смазал литолом. Закрутил все на место. Снял клеммы с аккумулятора зачистил, зачистил контакты на аккумуляторе, разобрал минусовую клемму- открутив от нее все проводки кроме основного, все клеммники зачистил, смазал, собрал. Замер сопротивления после манипуляций показал почти 0. Завел — и вот оно счастье. Все встало на свои места, датчик перестал врать. Температура держится на трассе чуть меньше 90, по городу 95-105, после около 103 градусов включается вертухай — остужает до 95. Поставил старые датчики на термостат и в блок цилиндров, все нормально, новые оставил в запас, вдруг пригодятся когда нибудь. В итоге цена вопроса 460 рублей два датчика, рублей 300 антифриз, + 100 рублей патрубок и новые хомуты. Реально можно было потратить 400 рублей…

Последний вариант который я припас если бы не удалось снизить сопротивление на датчике, пустить прямой провод с основной массы, которая крепиться возле термостата, к корпусу датчика на блоке цилиндров. Но этого делать не пришлось.

у меня на спорте 100 градусов постоянно держит для меня это дико, на предыдущей калине 90 максимум, и ещё вопрос может кто знает вентилятор бывает крутится и температура не падает и он вращается когда я еду пока машину не заглушишь он не останавливается?

Почему двигатель на Лада Калина плохо прогревается?

Автомобиль: Лада Калина 16 клапанов.
Спрашивает: Ганста бункер.
Суть вопроса: Плохо греется двигатель на Калина ЛЮКС?

Здравствуйте! У меня автомобиль Лада Калина в комплектации ЛЮКС с приоровским двигателем (98 лошадей). Сейчас температура днём меньше -15° С, и она очень долго греется. Всю дорогу до работы температуры держится на отметке 70° С .

Выше этого уровня стрелка не поднимается.

У знакомого 8-ми клапанная Калина, у него греется быстро, и температура на отметке в 90° С.

  1. Что у меня не работает, датчик в панели приборов, или что-то с двигателем?
  2. Чем это грозит?

Причины в термостате

Система охлаждения двигателя на автомобиле Лада Калина.

Термостат — это устройство, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, управляет контурами охлаждения .

  • Если двигатель холодный , то циркуляция осуществляется по малому кругу, минуя основной радиатор охлаждения.
  • Как только двигатель прогревается до рабочей температуры, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу.

Путь охлаждающей жидкости (ОЖ) к патрубку радиатора перекрывается специальным клапаном, который соединен с цилиндром с помощью штыря, заполненным техническим воском. При повышении температуры воск плавится, расширяется и толкает штырь, соответственно клапан открывается, освобождая проход для ОЖ.

Тот самый клапан, отвечающий за прохождение охлаждающей жидкости.

Жидкость начинает перемещаться по большому кругу . Двигатель начинает постепенно остывать, а когда температура достигнет установленного минимального значения, клапан снова перекрывается, жидкость перемещается по малому кругу .

Симптомы неисправности

Схема температуры двигателя.

Признаками неисправности термостата может быть слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости.

  • Перегрев двигателя.
  • На прогревание двигателя стало уходить больше времени.

Обнаружив один из этих симптомов, рекомендуется незамедлительно проверить работу термостата.

В вашем случае термостат всегда открыт на большой круг. Поэтому на прогрев требуется гораздо больше времени. И при движении в сильный мороз двигатель не успевает выйти на рабочий диапазон (88-90 градусов).

Проверка термостата

  1. Запустить остывший (холодный) двигатель.
  2. Дать ему поработать пять минут, когда температура на панели приборов дойдёт до нижней риски.
  3. Необходимо проверить шланг, который идёт от термостата к основному радиатору.

Стрелкой показан шланг, отводящий жидкость от радиатора, выше и левее расположен подводящий шланг. При закрытом термостате они оба должны быть холодными.

Шланг должен быть холодным . По нему не должна циркулировать жидкость. Недостаток этого способа в том, что термостат может закусывать в процессе работы. То есть когда автомобиль прогревается, термический элемент на термостате начинает не верно работать, и термостат закусывает в среднем положении.

Альтернативный способ

Можно использовать «нано-картонку«, которую необходимо просунуть между радиатором и бампером. Если в процессе езды температура поднимется до рабочих параметров, то это означает, что охлаждающая жидкость в радиаторе не обдувается потоками воздуха. А если бы термостат был закрыт, то и картонки не понадобилось.

В таком случае необходима замена термостата. Если вы часто ездите при отрицательных температурах по трассе, то мы можем порекомендовать ЛУЗАРовский термостат. Он полностью открывается при температуре 92° С .

Термостат ЛУЗАР 92 – температура открывания выбита на крышке прибора.

Чем грозит

Езда на таком двигателе грозит повышенным расходом топлива и ускоренным износом, так как двигатель работает в неверном диапазоне температур.

Видео о том, как проверить и заменить термостат на Лада Калина

Плохо прогревается салон

Если с печки дует холодным воздухом, то обратите внимание на уровень охлаждающей жидкости в бачке. Он должен быть между отметками MIN и Max. Если он ниже, то ищите куда уходит антифриз.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×