Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если сломается рулевая рейка

lucky09-11 › Блог › Как многие «убивают» рулевую рейку и не подозревают об этом. 5 самых распространненых ошибок

Рулевая рейка, одна из самых дорогостоящих деталей в автомобиле, многие даже не задумываются о том, что своими действиями изнашивают ее на много быстрее…

Здравствуйте, за время работы в автосервисе не раз приходилось сталкиваться с тем, что у еще довольно не старого автомобиля изношена рулевая рейка и требуется ее замена. Очень и очень часто в этом виноваты не производители автомобиля а сам хозяин, который своими ошибками в эксплуатации «убил» рейку.

Итак начнем, сегодня рассказываю как многие «убивают» рулевую рейку и не подозревают об этом, 5 самых распространенных ошибок.

Пыльники рулевых тяг, они находятся с обеих сторон рулевой рейки, нужны они для защиты от попадания грязи и влаги. Многие даже не подозревают насколько эти самые пыльники важны для длительной эксплуатации данного узла автомобиля.

Согласитесь мало кто обращает внимание в каком состоянии находятся пыльники рейки, если они уже имеют трещины или хомут расслабился, от поступающей под пыльники влаги и грязи начинается коррозия валов, что в свою очередь приводит к неплотному прилеганию сальников и в следствии этого, утечки масла. Поэтому обратите внимание на пыльники и если они уже в плохом состоянии, замените, вы точно не пожалеете об этом.

Хомуты которые обтягивают пыльники рулевых тяг, должны зажиматься специальными одноразовыми хомутами. Как на поверхности рейки, так и на пыльнике есть специальные места для обтяжки хомутом. Это сделано для наиболее плотного прилегания хомута.

Многие водители меняют пыльники на рейки самостоятельно, это не так сложно сделать, но вот специальные хомуты иногда забывают купить. Но русские люди не зря отличаются своей смекалкой! Я лично, не раз наблюдал как вместо хомута, пыльник удерживает обычная пластмассовая стяжка!

Это просто недопустимо. Такая стяжка никак не сможет заменить металлический хомут(кстати он одевается с помощью специального инструмента). Опять же, данная стяжка имеет свойство еще и растягиваться от изменяющихся погодных условий. Через всего год эксплуатации, пыльник уже будет просто болтаться на рейке, соответственно опять будет присутствовать попадание влаги. Запомните, при замене пыльников не забывайте приобретать специальные хомуты.

Какое масло вы используете для гидроусилителя? Казалось бы ничего сложного в данном вопросе нет, но многие пренебрегают этим и заливают то что им вздумается, поверьте вы убиваете не только систему ГУР но и сальники рулевой рейки.

Крайнее положение руля. Запомните, нельзя выкручивать руль полностью и тем более приводить автомобиль в движение. Происходит большая нагрузка и в следствии чего перегрев гидронасоса, что приводит к отказу ГУР, а также возникает чересчур высокое давление в рулевой рейки, выдавливаются сальники и уплотнители, начинается течь.

Если неисправен ГУР, поспешите с ремонтом. Если вы чувствуете что руль сталь крутиться с большим усилием, «закусывает», уходит жидкость из гидроусилителя. Это означает что ГУР не исправен и происходит износ зубьев червячной пары в рулевой рейки. Чаще всего рулевая рейка с изношенной червячной парой, на кочках начинает стучать, отдает в руль. На некоторых машинах червячную пару можно подтянуть ключом и она перестает стучать, но знайте, это только увеличивает износ пары, а также вы сразу почувствуете что усилие при повороте руля возросло.

Теперь вы знаете как ухаживать и не «убивать» рулевую рейку, не совершайте эти 5 распространенных ошибок и ваша рейка прослужит вам на много дольше.

По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг. Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины. Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

  • сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
  • ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
  • 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
  • система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
  • резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
  • корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:

  1. Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
  2. При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
  3. После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
  4. Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
  5. Гул, свист и прочие посторонние звуки.
  6. Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
  7. Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.

Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

Подробней о проблеме мы писали в этой статье.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:

  1. Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
  2. Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
  3. Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
  4. Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
  5. Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.

Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:

  • выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
  • люфт подшипников;
  • разгерметизация сальников;
  • кольцевой износ втулок, цилиндров;
  • деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.

Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Что ломается в рулевой рейке, почему она начинает течь?

Без рулевой рейки не обходится ни один автомобиль. Именно рейка соединяет руль с управляемыми колесами. Причем речь не только о передних колесах, но иногда и о задних. На современных автомобилях с полноуправляемыми шасси некое подобие рулевой рейки присутствует и на заднем подрамнике.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеообзор про рулевые рейки.

Выбрать и купить рулевую рейку для вашего автомобиля вы можете в нашем каталоге б/у запчастей.

Рулевой механизм с рейкой устроен очень просто. Как таковая зубчатая рейка находится внутри корпуса. Оба конца рейки соединены с поворотными кулаками подвески. Зубья рейки находятся в зацеплении со входным валом, который является продолжением рулевого вала.

Для того, чтобы при повороте руля водителю не приходилось прилагать большую физическую силу, рейка оснащена вспомогательным усиливающим механизмом.

Рейка с гидравлическим усилителем

Классический вариант усилителя рулевого управления – гидравлический. Насос создает давление гидравлической жидкости и направляет ее к золотниковому распределителю, который находится на входном валу. Распределение гидравлической жидкости происходит в момент вращения входного вала, т.е. при вращении руля. Распределенная жидкость под высоким давлением направляется по трубкам в корпус рулевой рейки.

Внутри корпуса рейки на валу установлен поршень. По сути, это металлическое кольцо или шайба, которая разделяет корпус рейки на левую и правую часть. Или, другими словами, на два гидроцилиндра, расположенных вдоль рулевой рейки.

На входном валу находится золотниковый гидравлический распределитель. При повороте руля он открывает подачу гидравлического масла к тому или иному гидроцилиндру. Т.е., к рулевой рейке прикладывается определенное усилие, которое складывается с физическим усилием, прилагаемым водителем к рулевому колесу. Благодаря этому управляемые колеса автомобиля поворачиваются с гораздо меньшим усилием.

Читать еще:  Ошибка engine fault пежо 308

Насос ГУР соединен ремнем с коленвалом, а потому его производительность зависит от скорости работы двигателя. Для того, чтобы избавиться от такой зависимости, насос оснащен клапаном управления потока (клапаном расхода давления), благодаря которому к гидроцилиндрам поступает одинаковый поток гидравлической жидкости.

Дополнительный золотниковый клапан в насосе ГУР даже ограничивает объем подаваемого к распределителю масла. Таким образом, при движении автомобиля влияние усилителя уменьшается, чтобы руль не вращался слишком легко.

Более тонкое управление усилением рулевого механизма в зависимости от скорости движения осуществляется при помощи клапана с электромагнитным, то есть с компьютерным, управлением.

Бывают случаи, когда насос ГУР перестает качать, т.е. не создает давления. В этом может быть виноват подклинивший клапан расхода давления. Вернуть в строй насос ГУР можно снятием и его очисткой.

Рейка с электрогидравлическим усилителем

Рейка с электрогидравлическим усилителем по сути устроена аналогичным образом. Единственное отличие в том, что насос гидроусилителя приводится электромотором, а не ремнем навесного оборудования. При такой схеме электроника может варьировать степень усиления рулевого управления от максимального при маневрировании на парковке до минимального при движении по шоссе.

Рейка с электрическим усилителем

Рулевой механизм с электрическим усилителем вообще лишен гидравлики. Прибавка усилия при вращении руля осуществляется электромотором. Электромотор прикладывает усилие непосредственно к рулевому валу через отдельный редуктор.

Что ломается в рулевой рейке?

Чаще всего поломки и неисправности рулевой рейки с гидроцилиндрами сводятся к течам масла. Течи масла возникают по сальникам, или как их еще называют – силовым манжетам – гидроцилиндрам, которые уплотняют вал (саму рейку). Давление масла в гидроцилиндрах высокое, достигает 150-200 бар.

Причем течь возникает не столько из-за давления масла, сколько из-за износа внутренней окружности сальника. Дело в том, что из-за коррозии вала рейки на ее поверхности появляются шероховатости, которые задирают сальник. Он, в свою очередь, дает течь.

Коррозия на поверхности вала рейки в первую очередь возникает из-за попадания влаги через порванный или неправильно надетый пыльник. Пыльники нужно фиксировать специальными предназначенными для этого хомутами, которые позволяют рулевой тяге проворачиваться.

При сильном коррозионном износе вала изнашиваются опорные втулки вала. В образовавшемся зазоре вал начинает стучать.

В картере входного вала и распределителя давление масла меньше, поэтому там используются обычные сальники. Однако и они могут дать течь. Опять же из-за коррозии, которая подбирается к ним по рулевому валу.

А вот из-за металлической пудры или стружки в гидравлическом масле может возникнуть износ на поверхности картера входного вала и распределителя. Чаще всего это касается тех рулевых реек, где распределитель фиксируется фторопластовыми втулками.

Еще одна деталь рулевой рейки, подверженная износу – это сухарь в механизме ее регулировки. Сухарь прижимает шестерню входного вала к зубьям рейки. Сила прижатия регулируется на заводе, тарируется пружиной. Т.е. если возник люфт между шестерней и рейкой, то устранить его поджатием регулировочной гайки невозможно. Придется разбирать этот узел и, скорее всего, будет обнаружен износ сухаря.

В особо запущенных случаях можно столкнуться с износом шестерни и зубьев рейки. В этом случае по экономическим соображениям ремонт нецелесообразен. Лучше и дешевле купить б/у рулевую рейку.

Особенности износа рулевых реек с электроусилителем

Рулевая рейка с электроусилителем точно так же страдает от коррозии. Но в этом случае она не будет течь, т.к. течь там нечему. Она сразу начинает стучать из-за сильного износа направляющих опорных втулок. Хуже всего то, что коррозия может развиваться гораздо дольше и может нанести серьезные повреждения валу, из-за чего его стачивание до ремонтного размера будет невозможно.

Создавая рейки с электронасосом или электромотором инженеры хотели упростить их конструкцию. Но на практике те же электромоторы оказались не очень долговечными, из строя выходит как сам электромотор, так и подшипники его вала. Электронасос может отключаться прямо на ходу, что вызывает серьезные проблемы в управлении автомобилем. Электроника может просто глючить: например, насос может не выключаться при остановке двигателя, в результате электромотор быстро разряжает батарею.

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Устройство рулевых реек
  • Признаки неисправности рулевой рейки
  • Причины стука в рулевой рейке
  • Диагностика и устранение стука в рулевой рейке
  • Профилактика появления стуков в рулевой рейке
  • Что автомобилисты говорят о стуках в рулевой рейке

Многие автолюбители знают, стук в рулевой рейке ни к чему хорошему не приведет, и разбираться с ним нужно чем раньше, тем лучше. Рулевое управление – важный элемент в автомобиле, который напрямую влияет на безопасность передвижения. Именно поэтому не стоит затягивать с его ремонтом.

Впрочем, при появлении посторонних звуков не спешите выкладывать круглую сумму за новую рейку. Несмотря на то что в сервисах часто стараются заменить всю деталь в сборе, чаще всего проблему удается решить малой кровью. В нашей статье мы расскажем, почему возникают стуки в рейке, как провести ее диагностику и ремонт и что нужно сделать, чтобы избежать таких неприятностей в будущем.

Устройство рулевых реек

Нужно понять, что рулевое управление современных машин – это комплекс многочисленных отдельных узлов, деталей и механизмов. Совершенно разные неисправности способны вызывать шум, стук или скрип. Он может исходить как от наконечника рулевой тяги, так и от другой детали вплоть до рулевого колеса. В мировом автомобилестроении сегодня используются три наиболее популярных вида устройства рулевого управления.

  • Винтовой — устройство и работа его напоминают механизм «гайка-винт». Но КПД винтового руля очень низок, соотношение передаточных чисел самое высокое среди подобных устройств. Его использовали в ранее выпускавшихся машинах. Среди многочисленных недостатков самый главный – большое усилие на рулевом колесе.
  • Червячный – вращается менее туго. При этом механизм позволяет поворачивать колеса на достаточно большой угол. Поэтому и автомобиль получает неплохую маневренность. Ударные нагрузки для червячной пары не сильно опасны. По словам бывалых автолюбителей, на плохой дороге с выбоинами в таких авто руль не вырывается из рук. Однако есть и минусы – низкая надежность, червячный механизм требует периодического обслуживания.
  • Реечный рулевой механизм —наиболее новый и самый применяемый в современных автомобилях. По устройству это рейка и шестерня. При очень простой конструкции КПД данного механизма самый высокий. Значительных минусов нет. Но любое устройство, испытывающее разнонаправленные нагрузки, нуждается в периодическом уходе. В том числе и реечная рулевая рейка.

В комплексе с рулевым колесом работает усилитель. Также применяется сегодня несколько типов таких устройств:

  • Гидравлический, называемый механиками ГУР, отличается простотой и малыми габаритами. Применялся очень широко до недавних пор, поэтому сейчас 70 % автопарка в мире оснащены как раз таким усилителем. Нужно во время периодического техобслуживания проверять уровень гидравлической жидкости в бачке. Но, по опыту, больших проблем с эксплуатацией у них нет. Скорее порвется ремень привода, чем сломается ГУР.
  • Электрический усилитель – новейший и прогрессивный механизм. Устанавливается на все современные автомобили. Главное достоинство – простота обслуживания, отсутствие настроек и регулировок. Кроме того, механизм отличает высокая надежность и экономичность в расходе горючего по сравнению с гидравлическим.

Признаки неисправности рулевой рейки

Случаи поломки рулевой рейки на основе гидроусилителя часто касаются как раз гидравлической части. Выход из строя гидравлической рулевой рейки будет проявляться такими симптомами:

  • Возрастание усилия, необходимого для поворота руля. Это также называют тяжелым рулем. То есть если в нормальном состоянии он вращался даже одним пальцем, то сейчас требуется гораздо больше силы для управления автомобилем.
  • Постоянное уменьшение количества гидравлической жидкости в расширительном бачке. Это видно по индикации на приборной панели, а также проявляется подтеками масла под машиной и на деталях моторного отсека.
  • Стук в рулевой рейке во время движения, который чаще проявляется на неровностях дорожного покрытия.
  • Гул во время поворота руля. Возрастает при увеличении угла, не важно в какую сторону повернуты колеса. Иногда вместе с гулом проявляется небольшая вибрация руля.
  • После проезда поворота руль медленно занимает нормальное положение или вовсе стоит на месте.
  • На прямолинейном участке передние колеса не держат дорогу, что вызывает ерзание машины в разные стороны.

Неполадки электрического усилителя руля похожи на таковые у ГУР. Нет только подтеков масла. При поломке ЭУР наблюдаются такие признаки:

  • стук во время поворота руля;
  • заедание руля;
  • неодинаковое усилие при вращении рулевого колеса;
  • случайные повороты руля;
  • пиктограмма «красный руль» светится на приборной доске.

При схожести внешних признаков поломки ЭУР и ГУР причины у этих явлений отличаются. Поговорим далее о данном вопросе более подробно. Чаще всего неисправности вызывает вода, попадающая на шток или в электронный блок управления.

Причины стука в рулевой рейке

Рулевые рейки достаточно надежные, но и они не лишены слабых сторон. Это, прежде всего, восприимчивость к ударам, проблемы монтажа и подверженность вибрациям. Внешние воздействия вызывают поломку какой-нибудь детали, что проявляется характерным стуком в рулевой рейке.

Основные причины посторонних шумов:

  • Выработка ресурса пластмассовых втулок, которые устанавливаются с правой или левой стороны. В результате механизм начинает работать с люфтом, что и вызывает нештатный шум. Больше всего это заметно при передвижении по дорожным неровностям.
  • Недостаточная затяжка болтовых соединений рулевого механизма. Для устранения нужно затянуть все болты рулевой рейки.
  • Процесс коррозии, повреждающий металлические детали и вызывающий люфт.
  • Негерметичность пыльников. Грязь и пыль проникают в механизм, резко повышая его износ.
  • Картер изменяет геометрические размеры, нарушая угол между зубьями и винтом.
  • Критический износ центрального зуба.
Рекомендуем

Очень распространены течи в узлах ГУР. В составе гидроусилителя есть насос, создающий добавочное усилие во время поворота. Это здорово упрощает управление автомобилем. Из-за износа сальников рабочая жидкость просачивается наружу, в системе не может быть создано необходимое давление. Водителю нужно приложить больше силы для поворота руля. Как следствие этих процессов – быстрый износ и стук при работе.

Во время длительного простоя вероятна коррозия вала, из-за которой он тяжело и со стуком вращается. Если к стуку добавляется гул – явный признак отказа насоса, который не способен развить требуемое давление. Неисправность устраняется лишь заменой детали.

Металл для изготовления реек применяется чаще всего мягкий. С течением времени он сминается. По этой причине важно периодически осматривать механизм. Зная источники стука рулевой рейки, устранить неисправность будет проще.

Диагностика и устранение стука в рулевой рейке

Прежде всего необходимо достоверно установить неисправность. Делается это на смотровой яме при заглушенном двигателе. Руль поворачивают из одного крайнего положения в другое несколько раз.

Читать еще:  Как заменить сцепление на УАЗ Патриот? Вечные проблемы УАЗа

Для диагностики нужно участие двух человек. Первый крутит руль, а второй смотрит за работой рейки из ямы. Так можно определить, есть ли зазоры в шарнирах. Также нужно проверить наличие стука при отсоединенных рычагах и тягах. Если он есть, значит, придется менять рейку целиком.

Рулевая рейка стучит по множеству причин. Поэтому так важно знать, как определить источник стука в рулевой рейке. Самые частые виновники шума – тяги и наконечники. Порванный пыльник является верным симптомом разрыва наконечника. А это причина поломки шарового соединения. Определить неисправность тяги – задача более трудная.

Проверить догадку, что виновником стука рулевой рейки является именно тяга, тяжело. Особенно если автомобиль приобретен не из салона. Первый владелец мог просто поменять порванную деталь, не озаботившись ремонтом остального.

Убедиться в том, что причина стука рейки заключается в тяге, можно проверкой люфтов в ней при снятом пыльнике.

Самая распространенная причина стука – втулка. Не зафиксированная жестко, она подталкивается под действием пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.

На многих СТО не хотят возиться со втулкой, предлагают заменить узел целиком.

Причина такого поведения – банальная жажда наживы. Некоторые узлы автомобилей действительно меняют в сборе. Но гораздо чаще можно отдельно купить деталь на замену неисправной. Также при наличии чертежей допускается самостоятельное изготовление втулки.

При стуке в руле не нужно сразу обращаться в сервис, тем более тратиться на покупку недешевых комплектующих. Так как устранить стук в рейке часто можно чисткой от грязи пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.

За время работы авто на пружине оседает ржавчина, грязь и другие отложения. В итоге пружина блокируется и не дает двигаться втулке. Для восстановления нормальной работы необходимо выполнить следующую последовательность операций:

  • Открутить болт и контргайку.
  • Извлечь втулку и пружину.
  • Очистить при помощи щетки и специальной химии. В качестве очистителя подойдет и солярка. Но применять ее нужно с осторожностью, так как можно разрушить детали. Перед чисткой пружину следует смазать.
  • Внимательно осмотреть втулку на наличие повреждений. При их обнаружении нужно заменить деталь.
  • Очистить посадочное место втулки. Затем смазать ее и вернуть назад.
  • Произвести сборку в обратной последовательности.

Завершающий этап заключается в регулировке затяжки. Болт натяжения устанавливают в такую позицию, когда не стучит рейка. По нахождении этого положения его закрепляют контргайкой.

Рулевая рейка стучит также из-за выходной втулки. Определить ее неисправность не составит труда – об этом свидетельствует люфт вала на выходе. Ответ на вопрос, как убрать стук в рулевой рейке, в данном случае тоже прост – старая втулка выкручивается и устанавливается исправная.

Менять узел в сборе целесообразно лишь в случае попадания грязи в корпус рейки. В результате этого обычно выходит из строя уплотнитель и вал. Разборку следует начать с отсоединения рулевых наконечников. Затем извлекают карданный и болтовой крепеж. После чего можно приступать к установке.

Профилактика появления стуков в рулевой рейке

Чтобы неисправность не возникла снова, следуйте таким рекомендациям:

  • Откажитесь от агрессивного стиля вождения, резких ускорений и торможений.
  • Не паркуйтесь так, чтобы передние колеса ударялись о бордюр. Ведь даже небольшие удары плохо влияют на рабочий ресурс рейки.
  • Дорожные препятствия, такие как «лежачие полицейские», ямы, ухабы, нужно проезжать на малой скорости.
  • Не ездите на машине по кочкам, потому что такие неровности очень быстро изнашивают детали рулевого механизма.
  • Периодически осматривайте пыльники и сальники рулевой рейки на целостность.
  • Регулярно обращайтесь в автосервис для диагностики рейки.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы не только продлите ресурс рулевого механизма автомобиля, но и обезопасите себя и пассажиров от попадания в ДТП по вине неисправной рулевой рейки.

Что автомобилисты говорят о стуках в рулевой рейке

  1. Какие еще есть причины для стука?

«В моем случае источник стука расположен в салоне. Это карданчик. Можно сколько угодно дергать руль из прямого его положения – стука не будет. Но если установить рулевое колесо под наклоном 45 градусов и начать его раскачивать из этой позиции – появится стук».

Не стоит торопиться с заменой рейки.

«Столкнулся с проблемой, когда на спидометре было 4600 км. Отдавал авто в три официальных сервиса, даже поменяли бесплатно рулевую рейку целиком (для чего персонал пришлось подоставать). Но через три дня стук вернулся. Изучил море информации о причинах. Отдал машину в официальный сервис снова. Стоило отойти, через 15 минут звонок и предложение забрать авто. Был озадачен, ведь такой быстрый ремонт невозможен. Оказалось, нужно было затянуть гайку на валу руля».

Когда лишняя поспешность в ремонте ни к чему.

«Стук при неработающем двигателе указывает на крестовину или «червяк», расположенный за радиатором. Нужно часто смазывать его. При отсутствии заедания и люфта ездить со стуком можно длительное время».

О важности затяжки.

«Вчера обратился на СТО для протяжки соединений. После этого исчез стук и биение руля на неровностях. До обслуживания водил авто со стуком с осени».

Рекомендуем

«Самые точные результаты дает гидравлический стенд, дергающий колеса в стороны. Таким способом можно обнаружить даже небольшой износ шаровых, неуловимый во время диагностики на подъемнике».

Как определить неисправность рулевой рейки

Одной из самых распространенных неисправностей в автомобилях является неисправность рулевой рейки, которая представляет собой устройство, соединяющее руль и колеса, и позволяющее водителю управлять ими.

Все дело в том, что при повороте руля, колеса посредством этого узла, точно реагируют на то, в какую сторону им поворачивать.
В некоторых автомобилях рулевая рейка установлена без усилителя, то есть механизм, соединяется напрямую с колесами, в результате чего необходимо прикладывать довольно много усилий, чтобы крутить руль, тем более если дело касается грузовых автомобилей.

Сейчас у большинства автомобилей на рейку устанавливают усилители, которые бывают двух типов:
— ГУР — усилитель, работающий на жидкости;
— ЭУР — усилитель, работающий на электричестве.
Благодаря этим устройствам повороты руля будут более легкими и комфортными.

Хотелось бы обратить внимание на то, что от этого узла в первую очередь зависит Ваша безопасность, так как при его неисправности значительно снижается маневренность автомобиля, что особенно актуально в городском потоке. Также руль может попросту заклинить, именно поэтому важно, чтобы эта система всегда была в рабочем состоянии.

Основные неисправности рулевой рейки

Пожалуй, к основным неисправностям данного механизма можно отнести две:

— во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;

— во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук в рулевой рейке
Итак, стук в данном механизме является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами: поверхностным и внутренним.

Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.

Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

В такой ситуации Вам предстоит довольно сложный и дорогостоящий ремонт, поэтому лучше всего доверить это дело профессионалам.

Течь рулевой рейки
Течь в данной системе появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки.
Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

При возникновении вышеуказанных признаков в первую очередь нужно провести диагностику вашего автомобиля.

В каком случае рулевая рейка может выйти из строя?
Так как данная конструкция непосредственно связана с колесами, то в первую очередь на ее рабочее состояние влияет неаккуратная езда по неровной местности. И поэтому, если при езде Вы, слишком быстро пересекаете трамвайные пути, глубокие ямы, плохие дороги или же просто резко заезжаете на бордюры, то рулевая рейки выйдет из строя очень быстро.

Также необходимо знать о том, что любая «рулевая» не любит резких «стартов» с места, тем более, если при этом колеса до упора выкручены в ту или иную сторону.

Поэтому главное правило для продления срока эксплуатации системы в рабочем состоянии – это снижение скорости перед препятствием, и медленное его преодоление.
Основные признаки неисправности рулевой рейки.

Итак, как же самостоятельно определить неисправность?

Во-первых, при управлении руль стало крутить в несколько раз сложнее, чем раньше.

Во-вторых, под машиной стали появляться капли маслянистой консистенции.

В-третьих, если Вы каждый день добавляете жидкость в специальный бачок, и при этом иногда выходит сигнализирующая лампа.

В-четвертых, во время езды по неровностям слышен сильный стук в передних колесах или посередине машины спереди.

В-пятых, при повороте руля в сторону слышен сильный гул.

Если Вы столкнулись с подобными признаками, то следует незамедлительно обратиться к мастерам в автосервис.

Стоит ли делать ремонт рулевой рейки?

Однозначно, стоит! Ведь если Вы временно эксплуатируете автомобиль, в котором рейка стучит или «подтекает», то нужно понимать, что рано или поздно направляющие элементы разобьются окончательно, в результате чего руль попросту заклинит.

А если такая поломка произойдет на большой скорости? О последствиях страшно будет даже подумать. Поэтому в первую очередь – это Ваша безопасность, о которой должны позаботиться только Вы сами.

Что выбрать: ремонт или замену на новую рейку?

Читать еще:  Ваз 2105 ремонт двигателя

В связи с тем, что замена всей системы у официального дилера обходится довольно в круглую сумму, большинство автолюбителей приобретают «неоригинальные» запчасти, которые в свою очередь в разы дешевле и в зависимости от производителя бывают хорошего качества, таким образом, эти запчасти прослужат достаточно долго, не меньше чем запчасти от официальных дилеров.

Но зачастую особо экономные автовладельцы приобретаю дешевые или восстановленные запчасти, которые могут выйти из строя уже через 3-6 месяцев эксплуатации.

Также при желании можно приобрести и полный ремонтный комплект, включающий в себя все сальники, пыльники, втулки и прочее.

Но лучше всего ремонт рулевой рейки доверить профессиональному автосервису, так как подобная замена запчастей требует определенного опыта и навыков.При этом большое значение имеет то, какого качества будет приобретенный ремкомплект.

Теперь Вы знаете о том, как определить, исправна ли рулевая рейка в Вашем автомобиле.

Что будет если сломается рулевая рейка

  • Список сообщений

не будет рулиться:-)))

Проблему летом еще выявили

В управлении никаких изменений. ЭУР

ЭУР говоришь. Управляйка небось?

у них идет рулевая в сборе. У меня есть в наличии. Продам его за 30 т.р.

Постепенно люфты будут увеличиваться, хуже будет руление, машина будет «плавать»

затем все возрастающие амплитуды люфтов начнут механически разрушать внутренности рейки. Текущие сальники пропустят воду, что еще поможет рейке умереть. В какой-то момент рулевая шаровая вывалится из рейки или заклинит пару рейка-червяк со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Процесс долгий, развалившейся рейки я еще не видел. Впрочем, терпение человека, машина которого не слушается руля, дребезжит и течет по швам, кончается раньше, чем рейка.

скорей всего сразу после люфта червяк заклинит:-((

у меня был горький опыт заклинивания. причем на трассе на скорости 120 км/ч на встречной полосе. есть всетаки ангел хранитель

Т.е руль крутится и колеса нет?

Когда по трассе ехал в прошлом году весной был такой глюк:градусов на 40 поворачиваешь в лево или в право был небольшой толчек в руль.После получасовой стоянки стук в руле ослаб и вовсе прошел.

если клинит думаю ничего крутиться не будет

закажи контрактную, у кубиков с 03года идут разборные там можно внутренности менять, как у мячиков не знаю.

Вроде как подходят на 100% не уверен.В форуме не нашел на счет рейки кубика.

В основном многие обходились заменой какого то сухарика

колеса не поворачиваются.

заклюинивает руль в одном положении

Но щас то все в норме.Я вот только на счет трассы не уверен вдруг на трассе ченить произойдет :/

Ну, если, свою жизнь не ценишь, о пассажирах и родных подумай.

Вот именно думаю о себе и близких.А так бы плюнул да и поехал.

Не отваливается да и ладно

Я не буду оспаривать мнение предыдущих авторов и навязывать свое,

но по своему жизненному опыту скажу, больше половины а/м в нашем городе, имеют люфты в рулевой рейке и у большенства это ощущается при езде. Но я не видел очереди в магазинах за ними. Езди и голову не забивай. Вот когда сам почувствуешь стук или того хуже закусывание руля при поворотах, вот тогда и будешь репу чесать.

тоже года два назад порекомендовали рейку заменить

но как то вяло. С тех пор съездили в Благу и обратно, ну и по городу. Есть люфт. Правда весной хочу все таки поменять ее. Буду заказывать контрактную.

Неисправность рулевой рейки

Рулевая рейка – элемент управления колесами автомобиля. На этот узел передается усилие от поворота руля, который сообщается колесной паре. Затем происходит отклонение колес на заданный водителем угол. Этот механизм дает возможность автомобилю маневрировать, а не двигаться только по прямой.

Виды и устройство рулевых реек

Конструкция механизма все время совершенствуется – раньше это было примитивное устройство, теперь же в него заложено много различных технологий. Сейчас существует 3 типа рулевых реек.

Обычная

Здесь не используется никаких усилителей, и все усилие для поворота принимает на себя водитель. На современные автомобили эта рейка уже не устанавливается. Она «неубиваема», но крутить руль с ней намного тяжелее. Единственная проблема, которая может появиться при ее применении – стук, однако она легко решается подтягиванием. Конструкция надежная и прочная, но при ее использовании страдает маневренность. Кроме того, она морально устарела.

«Голая» рейка заключена в металлический корпус, внутри которого находится вал с шестерней. К нему подведены тяги с рулевыми наконечниками. Вся эта конструкция защищена пыльником. С основным валом при помощи червячного наконечника сцепляется вал, соединенный с рулем.

Конструкция с ГУРом

Конструкция этого механизма похожа на предыдущую, но здесь водитель прикладывает меньше усилий для поворота благодаря следующим элементам системы:

  • пластинчатый насос, нагнетающий давление;
  • установленный на валу поршень;
  • распределитель, который следит за подачей рабочей жидкости.

Сразу после поворота руля распределитель начинает регулировать давление масла на золотник и торсион, подавая его в поршневую систему с необходимой в каждом определенном случае стороны. Например, если был поворот в правую сторону, масло подается в правую сторону, и наоборот.

Гидроусилитель полезен с точки зрения безопасности, ведь именно он гасит удар, если колесо попадает в выбоину. Это одновременно и плюс, и минус, так как в этом случае снижается чувствительность управления. При образовании течи езда усложнится вдвойне. Используемая здесь ременная передача отнимает мощность у мотора. И все же исправный гидравлический помощник существенно повышает маневренность и делает руль легким.

Устройство с ЭУРом

Сегодня это самая совершенная модель. Гидравлика здесь уступила место электрическому усилителю руля. Здесь сигнал с установленных на руле датчиков передается на ЭБУ, а оттуда – на электроусилитель. Единственное слабое звено здесь – капризная электроника, поломка которой может быть серьезной проблемой.

Здесь отсутствуют насосы и поршни, а есть только основной и рулевой валы, соединяемые между собой червячной передачей. На рулевом валу находится шестерня, вращаемая электродвигателем. В систему включены расположенные на руле датчики – они сообщают ЭБУ степень отклонения руля во время поворота. Затем электроника подает сигнал на усилитель, и руль начинает вращаться значительно легче.

Система компактна и практически не отнимает мощность у мотора. Работает она в разных режимах: пересеченная местность, скоростная трасса, город. Из минусов: боязнь влаги и нагрузка на генератор.

Причины и признаки неисправности рулевой рейки

Признаки неисправности рулевой рейки бывают явными или скрытыми. Определить первые легко – это делается на глаз. Второй случай сложнее, и здесь диагностику нужно проводить только на СТО.

Самый ярко выраженный симптом – стук под капотом, который появляется при движении по неровностям. Особенно ярко он выражается во время поворота. Также диагностировать неисправность реечного механизма можно, если во время езды по ухабам руль начинает вибрировать. Различают и такие признаки неисправности:

  1. После поворота руль с трудом принимает прежнее положение или вообще отказывается это делать.
  2. Свободный ход руля становится больше, что требует дополнительной корректировки движения со стороны водителя.
  3. Во время движения появляются посторонние звуки.
  4. Руль поворачивается с усилием.
  5. Масляные следы на корпусе агрегата.
  6. И наконец, механизм может просто заклинить, и руль начнет вращаться произвольно.

Причины таких неисправностей могут быть разными – здесь и движение по «убитым» дорогам, и манера вождения. Основной враг рулевой рейки – тряска. Засорение пылью также играет здесь свою отрицательную роль. Чтобы не приходилось часто ремонтировать систему, лучше сбавлять скорость на неровной дороге, не нужно переезжать трамвайные рельсы. Вы прибавите себе проблем, если оставите автомобиль на стоянке с повернутыми колесами, а зимой будете уезжать с нее с непрогретым мотором.

Последствия неисправности рулевой рейки

Если появились первые симптомы неисправности, лучше не рисковать и прекратить эксплуатацию автомобиля. Назначение рулевой рейки – упрощение управления машиной, а эта функция напрямую связана с безопасностью. Последствия неисправности этого механизма могут быть очень серьезными, вплоть до полной потери управляемости. Поэтому рулевую рейку лучше отремонтировать еще на той стадии, когда она только начинает скрипеть и подавать другие начальные признаки поломки.

Отремонтировать или поставить новую

Трудно ответить на этот вопрос однозначно – здесь нужен комплексный подход. Конечно, надежнее будет заменить деталь на оригинальную, но это довольно дорогой вариант. Поэтому многие водители покупают контрактные рейки – это б/у агрегаты, которые были сняты с утилизируемых авто.

В основном же автолюбители ограничиваются покупкой ремонтного комплекта. Тут есть одна тонкость – покупать нужно только качественный, а значит, недешевый комплект. Экономия здесь неуместна.

Есть и еще вопросы: как определить неисправность рулевой рейки, чтобы не ошибиться, и кто будет ремонтировать? Все же лучше доверить эту работу мастеру и, желательно, опытному. Можно обойтись небольшими затратами, если приобрести качественный комплект и доверить его установку профессионалу – это достойная альтернатива полной замене узла. Важно проследить, чтобы вам была предоставлена гарантия на результат работы.

Если на автомобиле установлена рейка с электронным управлением, то в смысле ремонта это тяжелый случай. Работники сервиса рекомендуют менять деталь независимо от сложности работы. Неисправности электроники затратны в плане финансов и времени, кроме этого, они требуют широких технических навыков от исполнителей.

Если шестерни в передаточном узле находятся на ранней степени изношенности, то образовавшийся люфт можно устранить регулировкой винтов. Вот эту работу самому лучше не выполнять – если немного перестараться, можно полностью устранить зазоры, из-за чего износ зубчатой передачи только ускорится.

Проблемы с рулем после ремонта. Что делать

Как выявить неисправность, если после ремонта руль стал плохо слушаться? Скорее всего, была перетянута гайка вала. Сервисные работники, как правило, рекомендуют подождать несколько дней, объясняя это тем, что механизмы еще не успели притереться. Причины, по которым руль может вращаться туго после ремонта рейки:

  • перетянутая гайка;
  • в гидравлику усилителя проник воздух;
  • в систему было залито некачественное масло;
  • насос гидравлического усилителя начал работать со сбоями.

В случае перетяжки гайки проблему можно легко решить ослаблением упорного элемента. «Воздушный» вопрос решается выталкиванием пузырьков из системы. Для этого нужно несколько раз провернуть руль из одного крайнего положения в другое. Если проблема не устранилась, надо искать точку подсоса. Неоригинальное масло сливаем и меняем, а вот некорректно работающий насос гидроусилителя придется вернуть на доработку специалистам.

Заключение

При неисправностях рулевого управления мелочей нет. Здесь нужно знать, как проверить работу системы и как устранить неисправность. Ремонт лучше производить на ранней стадии поломки, так как при усугублении проблемы узел придется менять, а стоит он недешево.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector