Promremont34.ru

Авто мастеру
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рено дастер троит двигатель

Мой Duster

Полезное для автолюбителей — все об автомобилях

Общеизвестно, что двигатель начинает троить, если перестал работать один из его цилиндров. Но неработающий цилиндр — это лишь следствие проблемы, а вот почему он перестал работать? Если двигатель карбюраторный, то цилиндр не работает в двух случаях: или в него не поступает топливная смесь, или нет искры. Здесь все однозначно.

Однако работа инжекторного и дизельного двигателей управляется электроникой, и, в этом случае, причина проблемы не всегда кроется в самом цилиндре — она может быть как в самом цилиндре, так и в электронных датчиках. При неисправности какого-либо датчика, также может перестать работать цилиндр, и тогда двигатель троит — на холодную или в уже разогретом состоянии. Если автомобиль новый, и появилось троение, то лучше сразу ехать на СТО.

Признаки неработающего цилиндра (троения двигателя)

Почти каждый из перечисленных ниже признаков, если рассматривать его в отдельности, может свидетельствовать и о других неисправностях двигателя или силового агрегата. Поэтому, чтобы диагностировать именно троение двигателя, нужно все эти признаки учитывать в комплексе (см. видео «Двигатель троит на холодную» ниже) .

1. Плавают холостые обороты, в двигателе ощущается вибрация — это как раз признак неработающего цилиндра. Может наблюдаться вибрация кузова.

2. При проверке свеч зажигания, видно, что какая-то свеча зажигания потемнела, и на ней скопилась копоть.

3. Изменился звук выхлопа.

4. Как на низких, так и на высоких оборотах — у двигателя слабая динамика разгона.

5. Увеличен расход топлива.

6. Плавают обороты двигателя, стрелка тахометра дергается.

7. Рывки при увеличении скорости.

Чем опасно троение двигателя?

Некоторые водители, по незнанию, поначалу не особо тревожатся по поводу изменившегося звука из выхлопной трубы и появившейся вибрации в двигателе, а напрасно, ведь расход горючего, когда троит двигатель (неважно, на холодную или уже горячий), возрастает очень сильно — на 50-100%. Согласитесь, удар по карману ощутимый.

Кроме того, топливная смесь, которая не сгорела в неисправном цилиндре, пагубно влияет на катализатор, а также проникает в картер и смешивается с моторным маслом, ухудшая его качество.

Повышенная нагрузка ложится на коленвал, цилиндры и поршни двигателя, поэтому снижается ресурс службы этих элементов. Таким образом, своевременно выявить и устранить причину троения двигателя очень важно, чтобы не довести дело до дорогостоящего ремонта двигателя.

Почему троит двигатель?

2. Подсос воздуха: а) во впускном коллекторе, б) в вакуумном усилителе тормозов.

3. Прогорел клапан, изношены рокеры клапанов.

4. Изношены поршневые кольца.

Изношены поршневые кольца

6. Деформирована мембрана вакуумного регулятора угла опережения зажигания.

7. Неправильное срабатывание фаз в ГРМ, из-за сбившихся зазоров клапанов (как отрегулировать клапана).

8. Засорен воздушный фильтр (поменять воздушный фильтр).

Забитый воздушный фильтр

Прогоревшая прокладка ГБЦ

10. Вышел из строя подшипник поворотной пластины.

11. Неисправен вал распределителя зажигания.

12. Прогорел поршень.

Как определить неработающий цилиндр?

Исправность каждого из цилиндров определяется методом отсоединения от свечей зажигания наконечников вв-проводов. Демонтажа дополнительного оборудования, чтобы получить доступ к высоковольтным проводам, не требуется — они под капотом, на виду.

Техника безопасности при работе с высоковольтными проводами. Перед процедурой нужно подложить себе под ноги резиновый коврик. Рукой нужно браться за сам провод, а не за его колпачок. Не дотрагиваться до кузова свободной рукой и не прислоняться к кузову.

Итак, нужно отсоединить наконечник провода от свечи зажигания и внимательно прислушаться к звуку работы двигателя. Если звук изменился, то данный цилиндр работает, и напротив — если не изменился, значит, двигатель троит именно из-за этого неработающего цилиндра.

Что делать, если не работает цилиндр?

Самое простое — это заменить свечи зажигания и провода, с этим любой водитель справится самостоятельно. Полезные ссылки по устранению некоторых неисправностей приведены в статье выше. Более серьезные задачи, такие как проверка топливной системы, чистка двигателя и замена отдельных его элементов, должны выполнять специалисты.

Renault Duster 4х4 6МКПП «Curl-2» › Logbook › Троит на холостом ходу (ошибка не высвечивается). Проблема решена

Нужна ваша помощь, совет. Двигатель 2.0 бензин. Вылезла неприятность с которой не могу разобраться. После возвращения с деревни, авто начало подтраивать на холостом ходу. Свечи менял, катушки зажигания переставлял, всё безрезультатно. В момент провала обороты немного падают с 750 до 600, в салоне появляется вибрация. Ошибка сканером не высвечивается, такая проблема уже на протяжении 1000 км, «плохой бензин» отпадает.
Форумчане, друзья, кто сталкивался с этим, кто может подсказать в чём может быть причина?

Что можете сказать по показаниям датчиков по елм327

Renault Duster 2013, engine Gasoline 2.0 liter., 135 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 38

Тема закрыта. Разобрался, авто исправно

Пока работы нет, думаю пойду позанимаюсь машиной (без всяких сервисов).
Снял защиту топливной рампы, на заведённом авто начал вынимать клемы с форсунок поочередно. Вынимаю из 1,3,4- хлопает как-то неравномерно, с перебоями. Вынул из 2, начала хлопать равномерно. Проблема, перебои во 2 цилиндре. Снял рампу, заменил форсунку 2 цилиндра, завёл, и всё-равно хлопает! Значит дело то не в форсунке, собрал всё обратно. Но проблема то тогда всё-равно кроится во 2 цилиндре, а там остаётся свеча, катушка зажигания, высоковольтные провода и возможно сами клапана (что самое страшное).
И представь себе, ставлю новую катушку и старую свечу, завожу, и хлопки пропадают. Ставлю старую катушку, хлопков тоже нет. падла СВЕЧА! (новая ориг).
Столько нервов, месяц ездил с такой проблемой, 2 раза по 3 часа в сервисах. Ошибок через комп небыло, все параметры в норме. Меняли прокладки дроссельной заслонки, мыли 2 раза форсунки и сам дроссель, проверяли катушки зажигания и форсы на стенде, меняли одну из них, мерили компрессию, проверяли лямбда-зонд, начинали с самого сложного, а надо было с простого. И был уверен что свечи хорошие, они новые и действительно оригинальные (прошли 3 т.км) а итог всего навсего бракованная свеча.
Начал мерить сопротивление, на всех свечах сопротивление 5 Ом, на этой бракованной 6.5 Ом.
Вот такая вот история…сам в шоке.

А проблема то крылась совсем рядом, а мы как всегда начинаем с самого сложного…

Думаю мне поможет ваш опыт)))))

Сегодня заметил такую же хрень. Такие же одиночные выстрелы, как на видео. У меня стоит ГБО и сегодня решил подключить ноут и подстроить карты. В итоге проходя мимо глушака услышал эти хлопки, машина в это время работала на бензине. После переключения ее на газ, хлопки пропадали и шел «ровный» выхлоп. После нескольких манипуляций с вкл и выкл газа пришел к выводу, что это только на бензине такое происходит. А раз на бензине, то это форсунка мозги делает. Далее на ноуте поочередно включал одну бензиновую и три газовых форсунки и выявил, что бензиновая форсунка №2 моросит. Именно когда она работает и происходит этот хлопок. Пока дальше не знаю что делать. Пробег всего 64ткм, а с 15ткм я уже езжу на газу. Неужели забилась? Так же не знаю, как там ГБО считает эти форсунки по реношной системе «через опу» от КПП или как у всех. Пробовал разъем с форсунки скидывать, походу дело не в нем. Покатался на бензине, вроде хлопки пропали, покатался на газу…и опять они появились при переключении на бенз…пока ищу инфу!

Разберёшься с проблемой, напиши. Я уже столько всего перепробовал, уже не знаю куда лезть

Ок…завтра буду смотреть проводку форсунок. Когда ставят ГБО, врезаются в эти провода и возможно у меня в этом причина. Если все останется без изменений, то буду снимать уже форсы и колхозным методом их промывать. Возможен нагар на самих дюзах и факел распыла сбился…х.з. Я бы на твоем месте попробовал следующее. Заводишь двигатель, подходишь к глушителю и запоминаешь частоту хлопка. Затем сними защиту форсунок и на работающем двигателе снимай разъем с каждой форсунки и подходи к глушителю, слушай хлопки. Если ты снял с рабочей форсунки фишку, то хлопки должны удвоится, потому что одну ты отключил, а другая мозг пое…ывает. Если снял фишку, а частота хлопка осталась без изменений, то эта форсунка «моросит» и дело все в ней. Я так делал недавно, когда искал неисправные катушки, были у меня подозрения. Неудобно конечно пальцами туда подлезать, но справился) Способ конечно не 100%, но вдруг сработает!

Я 2 раза ездил на промывку форсунок, потом купил одну оригинальную форсунку (2.000р отвалил), поехал проверять на стенде, все были хорошие, заменили самую самую подозрительную, и всё-равно хлопки остались. Я столько уже причин перекопал, хз что ещё делать

Reanimator33

Сегодня заметил такую же хрень. Такие же одиночные выстрелы, как на видео. У меня стоит ГБО и сегодня решил подключить ноут и подстроить карты. В итоге проходя мимо глушака услышал эти хлопки, машина в это время работала на бензине. После переключения ее на газ, хлопки пропадали и шел «ровный» выхлоп. После нескольких манипуляций с вкл и выкл газа пришел к выводу, что это только на бензине такое происходит. А раз на бензине, то это форсунка мозги делает. Далее на ноуте поочередно включал одну бензиновую и три газовых форсунки и выявил, что бензиновая форсунка №2 моросит. Именно когда она работает и происходит этот хлопок. Пока дальше не знаю что делать. Пробег всего 64ткм, а с 15ткм я уже езжу на газу. Неужели забилась? Так же не знаю, как там ГБО считает эти форсунки по реношной системе «через опу» от КПП или как у всех. Пробовал разъем с форсунки скидывать, походу дело не в нем. Покатался на бензине, вроде хлопки пропали, покатался на газу…и опять они появились при переключении на бенз…пока ищу инфу!

Получилось что то выяснить? У меня аналогичная ситуация. На газу холостой ровный, а на бензине, на холодную ровный — прогрелась и начались хлопки. Свечи менял. Грешу на бензиновую форсунку, все родные стоят ничего им не делалось. Пробег у меня 360тыс, езжу только на газу, на бензине только прогрев и старт двигателя.

Тема: Проблема с ДВС 2,0

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Проблема с ДВС 2,0

    После прогулки в 500 км в достаточно жестком режиме на утро закряхтело сердце моего коня. На холодную троит и такое ощущение, что работают только 2 цилиндра. Загарается чек. После разгазовочки и прогревания двига приходит в нормальный режим. После остывания все повторяется. Если троящий движок поддерживать газом чек не загорается. Вот такая беда. Мнения.

    Начинать со свечей. прогазовками на троящем ДВС не увлекайтесь, убьете катализатор

    а разьве подача топлива в нерабочие цилиндры не отключается?

    Читать еще:  5 главных причин, почему не заводится скутер дио 34

    AnDrOn_M, Умер какой нибудь датчик, нужно ошибку прочитать.

    92 лью. Позвонил официалам. Объяснил ситуацию, сказали приезжайте до них 150км. На вопрос если встану — ответили вызывай эвакуатор

    Похоже , да. На Мегане также было. Умер один из датчиков температуры двигателя.

    А я за свечки голосую, возможно они уже красные от «хорошего» бензина. Сказал бы катушка, но раз при прогреве нормализуется, то вероятность такого диагноза уменьшается.
    Вывернуть бы их на холодную и посмотерть.
    С одной строны гарантия, а с другой стороны никто свечки (если это они) убитые плохим бензом по гарантии менять не будет, сдерут за диагностику и за свечки с работой.

    Последний раз редактировалось u313; 07.01.2013 в 11:07 .

    Ездил к ОД. Диагностика показала пропуски зажигания. Однозначно свечи. Менять отказались мотивируя тем, что это замена шила на мыло. Посоветовали поставить иридиевые NGK IFR5. самостоятельно. Денех не взяли. Так и сделаю. Ток перед ТО вкручу родные. На вопрос про ошибку и отключения муфты сказали так и ездить, нет у них регламента по данному вопросу. На вопрос про хруст в шрусах при низких температурах признали, что это имеет метко быть по причине херовой смазки, но у них так же указаний от завода, и они ни чем помочь не могут. В целом тупо прокатал 320км ради диагностики. Таки дела.

    Последний раз редактировалось AnDrOn_M; 08.01.2013 в 16:53 .

    в радиусе 200 Км от официального Диллера, можно воспользоваться их службой эвакуации

    AnDrOn_M, Это что за дилер такой хитроумный?

    Вообще комплект противоречий.

    пля, комплект противоречий — бумага, которую они мне выдали после диагностики: «поломок не выявлено», при наличии ошибки двигателя и ошибки электронных систем, и вместе со всем этим вежливо послали найух

    Последний раз редактировалось AnDrOn_M; 09.01.2013 в 13:39 .

    Странно. при чем тут «шило на мыло»? Т.е. по их мнению все родные свечи г. Ерунда, нормальные свечи, на Реношках много накатал, нет проблем со свечами. А свечки вообще выворачивали чтобы посмотреть в каком они виде? Советую купить или оригинал или любой приличный аналог, заменить и перейти на 95 бенз. Почему то на сервисах говорят (и кто носит по сервисам эту сказку?), что надо лить 92, что он лучше, меньше присадок и т.д. А по факту было так: еще на 21093i я сначала заливал 92 и каждые 7-8тык у меня на холодную начиналась дерготня, пропуски зажигания и т.д. При прогреве плотность смеси падает и пропуски уходили. Вывернутые свечи радовали своим красным цветом и дорожками пробоев по изолятору. Менял свечки (100р за к-т, вот были времена ), все приходило в норму. Потом решил перейти на 95. и как бабка отшептала, свечки спокойно выхаживали свои 20-25тык и менялись профилактически перед зимой. Вывернутые были чуть коричневатые и вполне здоровые на вид. С тех пор только 95 лью, проблем со свечами нет принципиально. Вот такой вот личный жизненный опыт.

    Скорее всего при том, что это было 7 января и рабочий день у них был до 17-00. На диагностику я заехал в 16-30 вместо записи на 15-30. Шило и мыло где-то здесь зарыто имхо.

    InjectorService.com.ua

    Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    Renault Duster 2013 2.0 — подтраивает на прогретую

    Renault Duster 2013 2.0 — подтраивает на прогретую

    Сообщение Tezei » 15 ноя 2018, 07:18

    Renault Duster 2013 2.0 — на прогретую незначительно «плавают обороты» (по тахометру практически и не видно).
    По работе двигателя заметно, что двигатель как-будто незначительно потряхивает.
    Всё началось после промывки дросселя; с обоих сторон дросселя резинки поменяны.

    Выполнен тест CSS, по которому видно: во время работы двигателя в какой-то момент из работы выпадают все цилиндры; после перегазовки — работа восстанавливается; потом всё повторяется.
    В какую сторону «копать».

    Спасибо за помощь всем откликнувшимся.

    Re: Renault DUSTER 2,0 2013 года подтраивает на прогретую

    Сообщение nikki-car » 15 ноя 2018, 10:28

    Re: Renault DUSTER 2,0 2013 года подтраивает на прогретую

    Сообщение rubik777 » 15 ноя 2018, 13:28

    Re: Renault DUSTER 2,0 2013 года подтраивает на прогретую

    Сообщение Tezei » 15 ноя 2018, 13:56

    Читал что на этих машинах адаптация дроссельной заслонки не требуется.

    Дымогенератор есть.
    Тоже думаю, что есть подсос воздуха либо какая-то система управляет всем этим.

    Re: Renault DUSTER 2,0 2013 года подтраивает на прогретую

    Сообщение nikki-car » 15 ноя 2018, 16:39

    Рено Дастер — почему троит и откуда провалы на ХХ

    Как и любой другой автомобиль, Дастер тоже троит и иногда могут проявляться провалы на ХХ. Как отмечают автовладельцы, автомобиль «не едет», то есть, не набирает мощность. Разберемся в причинах и узнаем, как решить проблему.

    На что следует обратить внимание?

    Стоит учесть, что на всех Дастерах используется многокатушечная система зажигания. На каждой свече она отдельная и практически ничем не защищена. В основном, проблема касается моторов К4М. Их попросту заливает водой. А вода эта берется из правой форсунки омывателя. Она протекает и вода попадает прямо на катушку 3 цилиндра. Иногда заливает и 4-ый.

    Такая проблема отсутствовала на старых легковых Рено, так как мотор имел пластиковый щит, который закрывал катушечный узел от внешних воздействий. Но сейчас его на моторы не устанавливают. Поэтому рекомендуется не мыть мотор на Renault Duster, так как колодцы заливает очень быстро и из-за этого выходят из строя как свечи, так и катушки.

    Как решить проблему с заливанием катушек?

    Впрочем, не обязательно искать щит, который будет закрывать катушки сверху достаточно посадить форсунки омывателя на герметик. Но делается это только при замене форсунок.

    Пытаться снять старую форсунку — значит, сломать ее. Поэтому лучше сразу купить новую.

    Из-за чего еще двигатель может так себя вести?

    В автомобилях Рено есть несколько слабых мест. И вот они:

    • Бензонасос
    • Катушки
    • Дроссельная заслонка

    Чтобы понять, с какими проблемами может столкнуться автовладелец, стоит рассмотреть каждый случай в отдельности.

    Катушки зажигания

    Катушка зажигания может стать причиной плохой работы двигателя. Для диагностики имеется следующая методика:

    • Сканируются ошибки на наличие «пропусков зажигания (номер цилиндра)»
    • Если таковая обнаружена, то катушка с этого цилиндра снимается и меняется местами с соседней.
    • Ошибки удаляются и мотор запускается снова. Если номер цилиндра в ошибке изменился, значит, эта катушка была неисправной и ее нужно заменить, если нет, то дело не в катушке.

    Менять катушку не сложно — достаточно просто снять разъем и открутить болт на 8.

    Диагностика бензонасоса

    Если Дастер разгоняется и начинает дергаться не больших оборотах, то проблема связана с давлением топлива. В большинстве случаев виноват бензонасос, производительности которого недостаточно. В первую очередь, стоит проверить сетку насоса. Для этого он снимается и оценивается состояние сетки. Если она грязная, то ее нужно просто почистить, а грязь из бака слить. Виноват некачественный бензин.

    Если сетка чистая, то нужно проверить производительность насоса — подключить к трубке подачи манометр и включить зажигание. Давление топлива должно составлять 3,5 бар. Если оно ниже, то бензонасос подлежит замене.

    Дроссельная заслонка

    Дроссель на Дастере электрический, поэтому не стоит сильно ругать его за то, что машина слишком тупая на разгон. Не пытайтесь вдавить педаль газа в пол, он все равно не поедет так, как нужно. ЭБУ нужно перепрошить. Но перед тем, как это сделать, убедитесь в отсутствии следующих сипмтомов:

    • Плавающие обороты
    • Завышенные обороты ХХ
    • Плохая реакция на педаль газа

    В этом случае нужно провести чистку дросселя. Но не желательно снимать с него разъем, иначе придется программировать. Для этого просто заливаем его очистителем карбюратора и очищаем все зубной щеткой. Внутри все должно блестеть.

    Рено дастер троит двигатель

    Коллеги, добрый день!
    Помогите советом. Уже месяц на прогретом двигателе троит на холостом ходу и чихает в глушитель. При повышенных оборотах в том числе при вкл. кондиционере обороты стабильные и никаких чихов не наблюдается. Фильтр сменил, свечи поставил новые.

    ———- Добавлено в 08:53 ———- Предыдущее написано было в 08:51 ———-

    Да совсем забыл: два раза ездил на диагностику к разным спецам — ошибок не обнаружено, «чек» не загорается.

    avega
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для avega
    Найти ещё сообщения от avega

    по одной кратковременно отключая на работающем двигателе катушки зажигания снимая надевая разъём можно заметить что например отключение какогото цилиндра не ухудшает работу ДВС, тогда можно переставить катушку и свечу из этого цилиндра в соседние и повторив опыт понять куда ушла болячка — тот элемент и виноват, если болячка осталась на месте то меняем местами форсунки и снова проверяем . .
    Если и перестановка форсунок ничего не дала — неисправность остаётся в одном и томже цилиндре то проливаем стыки впускного коллектора очистителем тормозов (опасность — можно сжечь машину) обращая внимание на выравнивание оборотов — находим негерметичность и устраняем её, если негерметичности нет — проверяем компрессию и моем форсунки прямо на моторе (цель постараться отмыть клапана — мойкафорсунок в ультразвуке в данном случае ничего не даст), результаты отписываем здесь и получаем новые советы и так пока не починиш или привыкнеш

    ———- Добавлено в 08:26 ———- Предыдущее написано было в 08:18 ———-

    archibalddias
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для archibalddias
    Найти ещё сообщения от archibalddias
    avega
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для avega
    Найти ещё сообщения от avega
    amd 19
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для amd 19
    Найти ещё сообщения от amd 19
    archibalddias
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для archibalddias
    Найти ещё сообщения от archibalddias

    Коллега, а вы что думаете по этой теме?

    ———- Добавлено в 19:31 ———- Предыдущее написано было в 19:29 ———-

    Не обращал внимания, но на наших заправках заведен следующий порядок — если сливается заправщик, никому не отпускают бензин.

    avega
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для avega
    Найти ещё сообщения от avega
    archibalddias
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для archibalddias
    Найти ещё сообщения от archibalddias
    avega
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для avega
    Найти ещё сообщения от avega
    Орфеич
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Орфеич
    Посетить домашнюю страницу Орфеич
    Найти ещё сообщения от Орфеич

    как говорил Конан-Дойл устами Шерлока Холмса — если отбросить все невозможные версии то та которая останется и есть правильная даже если она самая невероятная .
    если говорить о естественном износе то 20000км для форсунки не пробег, но мог иметь место производственный брак, или воздействие той смеси углеводородов и минеральных веществ которую в нашей стране называют бензином , а вообще диагност не должен ничему удивляться и категорически не должен верить в то что если запчасть новая то она хорошая, и никогда не должен верить клиенту (например про то что клиент всё менял и непомогло) в этом случае диагност должен учитывать что кто-то сюда уже лазил и мог сделать хуже сам того незаметив

    Читать еще:  Как работает датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

    ———- Добавлено в 11:55 ———- Предыдущее написано было в 11:51 ———-

    вот и они так думают и кладут на гост, а мы ищем причины расколбасов и потерей мощностей, а ведь танки заправок и бочки бензовозов не из нержавейки варят .

    ———- Добавлено в 11:57 ———- Предыдущее написано было в 11:55 ———-

    archibalddias
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для archibalddias
    Найти ещё сообщения от archibalddias
    Орфеич
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Орфеич
    Посетить домашнюю страницу Орфеич
    Найти ещё сообщения от Орфеич

    это да , это правильно, я сам у дилера работаю и в погоне за прибылью владельцы записывают к нам столько машин что нам не переварить, НО!
    гарантия на свечи не распространяется как и на каталик, так что вынул бы ты братан свечи сам или попросил кого и при необходимрсти заменил бы, просто от постоянных пропусков сгорания каталик поплавится и решать тебе задачку о покупке нового каталика или после удаленияя последнего искать где взять эмулятор второго лямбдазонда, а заправку смени . Дилера я так понимаю поменять у тебя не вариант, тогда смени тактику — машину ни в коем случае не оставляй типо утром сдал вечером заберу — всегда присутствуй в салоне но привыкни что даже замена лампочки будет занимать день и смирись с этим — бери с собой книжку чтоли почитать не подгоняй никогда — подошёл, спросил не готова? — сказал ничего страшного — вы не торопитесь я подождудля меня главное качество, я ещё ихним девчонкам шоколадки дарю (у меня рено но я работаю на шкоде и с рено не связан), через два — три раза тебя запомнят и зауважают и сам того неведая станеш вип клиентом, есть конечно второй путь — просто давать денег мастеру — тыщу две но он дороже и разбалывает.

    советы которые я даю они бесплатные и необязательные к исполнению но когда я даю советы — я почти всегда стараюсь пояснить почему или для чего

    Рено дастер троит двигатель

    Renault Duster › Бортжурнал › Нужна помощь! Троит, провалы на холостых оборотах

    ВСЕМ ПРИВЕТ. Началась такая хрень. При холодном пуске двигатель троит, идет вибрация.

    Пробег: 50 000 км

    Renault Duster 2013, двигатель гибридный 2.0 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

    Машины в продаже

    Renault Duster, 2016

    Renault Duster, 2013

    Renault Duster, 2013

    Renault Duster, 2015

    Смотрите также

    Комментарии 99

    Привет, нашлась причина такой работы двигателя ?

    Привет. Работа стабилизировалась. Кроме замены форсунки ГБО с двигателем ничего не делал (в ту же зиму одна форсунка умерла, двигатель вообще плохо заводился). Сейчас когда завожу на холодную обороты просаживаются только вместе с включинием ТЭНов. Стараюсь не обращать на это внимание и заводить автозапуском. Прогретый двигатель работает нормально, провалов нет.

    Ну видимо это спицифика этого мотора.

    Такая же проблема один в один, у меня ГБО не установлено.

    Решил проблему? В чём проблема была? У меня тоже подтраивать на холостом начал, свечи и катушки менять пробовал, не помогло…

    Тогда не знаю. В прошлом году только поменял газовую форсунку, больше в двигатель не лез. Предыдущей зимой лютых морозов не было, запускал всегда автозапуском, поэтому троило или нет-не знаю. Но провалов в оборотах больше не было.

    У меня нет ГБО и не было никогда. А троит на ХХ и хлопки в глушитель.
    На Дастере стоял двигатель F4R, который был заменен. На нем троило на ХХ и хлопало в глушитель. Борьба (замена, свечей, фильтра, катушек) — ни к чему не привела.

    Месяц назад был установлен абсолютно новый двигатель, без пробега. Хлопки и троение на ХХ — абсолютно одинаковы со старым.

    Значит, в моем случае, дело не в двигателе. Ищу дальше.

    Обнаружил, что угол положения дроссельной заслонки отличается у меня и у друга. На хх у друга больше на 0,6 единиц. Все остальные показания одинаковые. У друга всегда был отличный ХХ.

    Вот, теперь статистику собираю. Интересны ваши результаты. И, если смотреть будете, гляньте еще угол опережения зажигания на ХХ. У меня и у друга он составляет около минус 30 градусов. Как то необычно…

    сегодня подключился к БК, положение дросселя:
    Отпущенная педаль газа (ХХ) — 11,8
    Полностью нажатая — 51,8

    Животрепещущая тема, похоже, заглохла год назад без решения.
    Автор, а Вы решили эту проблему? Справились с троением на горячую и хлопками в глушитель? Что было?

    В своих дальнейших темах вы пишите, что прикупили сканер. Каково положение дроссельной заслонки на холостых оборотах?
    Сколько максимум показывает при полном нажатии газа (на заглушенном двигателе?)

    Здравствуйте. Прошлую зиму отъездил без особых проблем. Да, на холодном пуске осталось просаживание в оборотах. Но на горячую проблем вообще почти не было (небольшое плавание, думаю это нормально) и ни троения, ни резких провалов на горячую не было. Связываю улучшение только с тем, что летом 2017 года был вынужден поменять одну из форсунок ГБО (тогда появились проблемы с холодным пуском), пока мотор работает относительно нормально, не лезу. Как будет свободное время, погляжу положение дросселя.
    А вообще те, кто мне писали и сталкивались с такими проблемами, имели их на Дастере именно с установленным тем или иным ГБО. Почему-то мне кажется что проблемы где-то тут.

    Сорри, наверное немного не в тему, но рядом. Темы создавать не могу, поэтому задам вопрос здесь.

    Появилась вибрация на холостых, особенно заметно в морозы, немного отдает в руль. На любой передаче этого нет, стоит поставить нейтральную сразу заметно. Впрочем, это заметно только мне, показывал знакомым, ездил к дилеру — никто ничего критичного не замечает.

    Авто: Renault Duster 1.5 dCi MT 4×4, пробег 35тыс.

    Впервые проявилось на холоде, -35, когда стоял на заправке (смотрел в телефон), появилось как-то вдруг и довольно заметно.

    За день до этого не смог завести авто (сильный мороз -35), аккум сразу сел, пришлось снимать-заряжать, авто отбуксировал на ближайшую мойку, где отогрел, только после этого смог завести (ну это вообще отдельная история, там двери и капот на морозе даже открылись и не закрывались…).

    После этого, как завел, до самого дома (ехал из Иваново в Мск) не глушил двиг, дабы снова не испытывать аккум.

    В общем, ребят, может есть какая теория насчет этого?

    Делал пару запросов гуглу, кто-то пишет, мол может топливная засорилась (замерзла соляра и тп), другие говорят может «троить двигатель» (у меня дизель). В общем, не знаю что делать. Сервис ничего плохого не видит, я вижу, этого не было точно, ездить с этим не хочется, мало ли что. Кстати, по динамике, скорости, расход и в целом ощущения — ничего не поменялось, все как было, все норм, но вот этот гул весьма напрягает.

    Сначала прислушивался, думал может показалось, или какие-нибудь резинки замерзли, но вот уже несколько дней гул присутствует, причем кажется сильнее-слабее как-то, сегодня например почти не слышал его пока по делам катался, стал подъезжать к дому — более отчетливо услышал.

    Открывал капот послушать-посмотреть ближе, на слух вроде ничего критичного, но если положить руку на двиг или на любые соседние органы — вибрация очень ощущается, кажется сверх нормы. Хочу съездить к дилеру, сравнить на новом теле, там буду дальше смотреть.

    Рено дастер троит двигатель

    DexterIK,
    у меня в третьем колодце лужа накипи. На ТО говорил ОД — течёт форсунка после дождя, показал фото. Ответ: это конденсат из под капота. Я не стал доказывать. сказал буду посмотреть. Вот после дождичка сфоткаю — и поеду форсунку герметизировать.:)

    А самому там сильна премудрость? С гарантии не слечу ;-)?

    DexterIK,
    у меня в третьем колодце лужа накипи. На ТО говорил ОД — течёт форсунка после дождя, показал фото. Ответ: это конденсат из под капота. Я не стал доказывать. сказал буду посмотреть. Вот после дождичка сфоткаю — и поеду форсунку герметизировать.:)

    А самому там сильна премудрость? С гарантии не слечу ;-)?
    А симптомов как у меня не было?

    А самому там сильна премудрость? С гарантии не слечу ;-)? Взято у соседей.

    1) Снимается поджав немного пассатижами с внутренней стороны капота и предварительно сдернув трубку. Сильно не усердствовать. Чуток сжимать и одновременно тподталкивать наверх этими же пассатижами а сверху подхватить и вытягивать пальцами. Она просто защелкивается. Там лепестки пластиковые

    2) Герметик теоретически любой силиконовый лишь бы нейтральный чтоб краску уксусом не попортил

    3) Обезжирить спиртиком или бензином и высушить обязательно контактные поверхности капота и форсунки

    4) Герметик наносил на прилегающую поверхность форсунки толстенько и равномерно. Излишки после установки форсунки стер тряпкой аккуратно. Для надежности с внутренней стороны капота тоже замазал толстым слоем герметика. Все сухо

    ну и на последок. Можно вообще поменять на веерные которые с резиновой прокладкой и проблема решена

    DexterIK,
    кроме визуальных луж и подтёков в работе двигателя изменений у себя не замечал. А вот на форуме кт-то из коллег писал о том, что текущая форсунка заливала свечной колодец и двигатель троил. Герметизация форсунки устранила проблему.
    Ходил осматривать на предмет подтеков от форсунки — ничего криминального не обнаружил

    Была похожая проблема, обнаружил в феврале 2013,двигаясь по садоводству, остановился не помню с какой целью,не глуша машину вышел и услышал из выхлопной равномерные глухие хлопки,в городе бы и не услышал. В общем сразу к дилеру,мастер вышел и говорит.
    -да у вас троит,где заправляетесь?
    -на Газпроме.
    -меняйте заправку на Лукойл,километров 200 проедете,если проблемка останется,подъезжайте.(ошибок никаких не нашли).
    Всё сделал как сказали, хлопки остались. Оставил у них машинку дня на 2-3. Приехал забирать, ответ тот-же. . типа связывались с автофрамосом,если чек не горит,то проблемы нет, если загорится-подъезжайте и т.д. В общем решил забить. Тем более хлопки проявлялись периодически(то есть,то нет), после этого сгоняли в Геленджик, проблем никаких. Сейчас редко но пару «пердков»бывает проскочит.
    Машина 2012г, дв.1.6,4х4. Пробег-23500.
    Я обычно лил 92-й, но после обнаружения проблемы сжег весь бензин и залил на Лукойле полный бак 95-го. Пока проехал 100, как дальше будет — время покажет. Понятно, что можно конечно подзабить и дальше и так ездить, но как говорится осадочек то остался) и хочется все-таки понять что это и как с этим бороться. Тем более машине то всего 2 года, со временем конечно ничто не молодеет и новее не становится, но 2 года не такой уж и срок.

    Читать еще:  Как подтянуть ручник на Ниссан Альмера

    Доброго всем дня! У меня Дастер 2,0 АТ передний привод, 2012 г. в. пробег около 33000. Столкнулся недавно со следующей проблемой. На прогретом двигателе на холостом ходу из выхлобной трубы идет извиняюсь за выражение «попердывающие» звуки и двигатель слегка подтраивает. На динамику и расход топлива это никак не влияет. Ездил к официалам, обнаружили пропуски зажигания в 3-м цилиндре, сказали свечи ставить иридиевые. Поставил — проблема осталась, но ошибки в БК вроде как ушли. Затем сказали заправку сменить — сменил — проблема осталась. Потом оставлял машину им на целый день, меняли катушки зажигания, меряли компрессию в цилиндрах — все норм, но проблема сохраняется. Сказали так ездить. Меня это не совсем устраивает, я думаю, что если все норм, то такого быть не должно. Прошу совета у более опытных автовладельцев, может кто сталкивался с таким на других своих авто и подскажет в каком направлении двигаться. Буду благодарен за любую инфу.

    Было то же самое, описывал ситуацию здесь (#460) http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1138&page=23

    Машину забирал 27 сентября, завели двигатель — не троило, выхлоп был равномерный, «чек» не загорался. 2 октября почувствовал, что машина опять подтраивает, но немного не так. как было — точно сказано выше — попердывает. На следующий день мне надо было на машине ехать в Анапу и очень не хотелось обращаться к официалам. У знакомого мастера померили компрессию — все в норме, в том числе и в 1 цилиндре. В общем съездил на юг, сегодня приехал, буду разбираться.

    Рено дастер троит двигатель

    Renault Duster (2019 год). Основные причины троения двигателя

    — Неправильно установлен момент зажигания.
    — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
    — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
    — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
    — Неисправность установленного конденсатора.
    — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
    — Появление прогара одного из поршня, клапана.
    — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
    — Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
    — Большая степень износа рокера.
    — Пробой установленной прокладки ГБЦ.
    — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
    — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
    — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
    — Засорение воздушного фильтра.
    — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
    — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

    Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

    Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

    Почему мотор начинает троить

    Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

    Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

    -подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
    -подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
    -неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
    -износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

    Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
    На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

    Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

    Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

    В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
    Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

    Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
    Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
    Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

    Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

    Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

    Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

    Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

    Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
    Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

    В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

    Троение по цилиндрам: неисправна система питания

    Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

    -давление топлива;
    -подсос воздуха;

    Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

    Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

    Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
    Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

    Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

    Снижение компрессии в цилиндрах

    Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

    В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector