Promremont34.ru

Авто мастеру
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт подвески шкода октавия а5

Подвеска Шкода Октавия А5 и А7

Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.

Схема передней части ходовой

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».

Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Схема задней части ходовой

Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.

На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.

Причины стуков и скрипов, диагностика неисправностей

Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.

    Подняв автомобиль на подъемнике, вооружитесь монтировкой с изогнутым наконечником и произведите раскачку всех крепежных элементов ходовой части, начиная справа.

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

Заключение

Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).

34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.

1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.

Читать еще:  Диагностика и ремонт шаровых опор ВАЗ 2106

3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).

Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»

Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.

Термоусадка сайлентблока

Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.

Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

  • ставят гильзу 12-го калибра,
  • или сажают на термоусадку,
  • или берут усиленный сайлентблок от Audi,
  • или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Сайлентблоки и рычаги задней подвески Skoda Octavia A5

В задней полунезависимой подвеске в нижних рычагах Шкода Октавия А5 — можно поменять только один сайлентблок с внешней стороны — это официально.

Но к счастью есть не оригинальные сайлеты, которые можно самостоятельно поменять в нижнем рычаге с внутренней стороны. В статье приведу номера необходимых сайлентблоков.

В верхних поперечных рычагах такая же ситуация — оригинальных сайлентблоков нет, хотя можно подобрать альтернативные. Но проблема их поменять, так как рычаги изготовлены из листового металла, достаточно тонкие, очень сложно будет поменять отдельно сайлентблок, не повредив его.

По этому рычаг продаётся только в сборе, и даже найти отдельно номер сайлента не так просто.

Можно подобрать рычаг не плохого качества и по приемлемой цене, смотрите в статье ниже.

Нижний поперечный рычаг задней подвески

Оригинальный рычаг: 1K0 505 311 AB

LEMFORDER 3675801

MAPCO 52742

STELLOX 57-04134-SX

RUVILLE 938206

Внутренний сайлентблок нижнего рычага

Оригинального номера внутреннего сайлентблока не существует!

FEBEST VWAB-014

LYNXAUTO C9362

SIDEM 863726

JP GROUP 1150100700

Внешний сайлентблок рычага нижнего

Оригинальный сайлент: 1K0 505 553 A

LEMFORDER 27306 01

RTS 017-05994

LYNXAUTO C8022

CORTECO 80005462

JP GROUP 1151150100

Верхний поперечный рычаг задней подвески

Номер оригинального рычага: 1K0 505 323 N

LEMFORDER 35463 01

LYNXAUTO C5001LR

MONROE L29A11

Сайлентблок заднего продольного рычага

Оригинальный сайлентблок: 1K0 505 541 D

LEMFORDER 38620 01

FEBEST VWAB-011

LYNXAUTO C8021

JP GROUP 1150100800

Рейтинг статьи:

Устранение болячек Шкода Октавия А5 FL.

Skoda Octavia 2012

  • Приветствую посетителей сайта DROM.RU!

    Сегодня речь пойдет об устранении конструкторских болячек на Шкода Октавия А5 FL.

    1. Задний дверной уплотнитель.

    В связи с тем, что на заднем диване у нас достаточно много места, для удобства входа/выхода пассажиров, производитель сделал очень широкую заднюю дверь. Здесь то и кроется коварная «жаба», со временем дверь начинает провисать, из-за этого дверной уплотнитель начинает натирать краску до грунта на арках задних крыльев, ниже фотокарточки с примерами.

    Читать еще:  Как снять стартер форд фокус 1

    В качестве превентивных мер, пока ЛКП в удовлетворительном состоянии, рекомендуется данные места закатать броней (антигравийной пленкой), что и было сделано.

    Также были приобретены накладки на петли, которые помогают двери избежать провисания и избавляют от скрипов дверных уплотнителей.

    В связи с параллельной плоскостью заднего бампера и углов задних арок, под ними начинает скапливаться «шлак», который приводит к коррозии данных мест, примеры ниже на фотокарточках.

    В качестве превентивных мер, данные места, также закатал броней (антигравийной пленкой).

    Особенно рекомендую задуматься о данной проблеме тех Шкодоводов, где дорожники любят резвиться с реагентами. Кстати, на следующем поколении Октавии А7, VAG попытался решить данную проблему путем изменения конструкции углов заднего бампера и крыльев.

    3. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов.

    Побрякивание ходовой на гребенке и на мелких ямах, самая изжёванная тема про Шкоду Октавию и про VAG-группу.

    Все мы знаем за эту болячку наших Октавий и большинство из нас идет по пути наименьшего сопротивления, заменяя изношенный сайлентблок на стандартный (1K0199231J левый / 1K0199232J правый), усиленный от Ауди S3 (1K0199231K левый / 1K0199232K правый) или цельный от RS-ки (1K0199231N левый / 1K0199232N правый).

    Вот и я собрался пойти по данному пути, хотя сам сайлентблок был удовлетворительном состоянии. Мой мастер в СТО «Динамика», к которому езжу уже много лет, из личного опыта рассказал, что ставил и литые, и усиленные сайлентблоки, помогает лишь на некоторое время, потом стуки проявляются вновь. Поэтому был предложен альтернативный вариант: демонтируется рычаг, снимается сайлентблок и обваривается 8-мигранник (шток), затем протачивается, далее сайлентблок забивается обратно. В качестве защиты от пескоструя и шлака с дороги 8-мигранник по окружности промазывается герметиком.

    Плюсом, попутно заменил передние сайлентблоки передних нижних рычагов:

    Lemförder 299 16 01 009 2 ед. — 936,00 руб.

    Прошел на отревезированных рычагах уже 70 тыс. км, нареканий на посторонние стуки нет, сайлентблоки свою функцию выполняют.

    Еще один вариант решения данной проблемы — это термоусадка, в этой статье все подробно расписано:

    Следите за своим автомобилем и он Вас отблагодарит! ВСЕМ УДАЧИ!

    Skoda Octavia A5 FL › Бортжурнал › Ремонт передней и задней подвески.

    Чем заняться, если выдалась часть отпуска в феврале? Правильно — ремонтом авто.
    Еще в прошлом году весной или летом (точно не помню) делал диагностику подвески. Не нравилось, что машина ведет себя, даже не знаю, как и объяснить, наверное как «квашня» при езде по неровностям, а также при перестроении на дорогах с колейностью. Пробег небольшой, но наше отсутствие дорог да и время (машине 9 лет) сделали своё дело. Приговорили по передней подвеске: правый передний и оба задних сайлентблоков рычагов. По задней — все сайлентблоки, кроме сайлентблоков поперечных рулевых тяг (внешне похожи на косточку) и сайлентблоков верхних поперечных рычагов (серповидные). По осени всё прикупил. Крепежные болты тоже заказывал.

    Ближе к зиме начались непостоянные стуки слева в задней подвеске. Это уже начало напрягать. Перед Новым Годом утвердили график отпусков. Я писал на весь август, но директор разделил и получилось 2 недели на февраль и 2 недели на август. Вот и решил заняться ремонтом подвески, чтобы тупо не лежать у телевизора на диване и не бегать к холодильнику в поисках чего бы сожрать :)))

    Созвонился со знакомым автослесарем и договорился по дате и времени на замену сайлентблоков.

    Приехал к нему. Фото или видео процесса не делал, т.к. их и так много в сети.
    Начали с передней подвески. Сайлентблоки заменили без проблем. Всё остальное еще раз проверили — замены не требовалось.
    Продолжили с задней подвеской. Вот тут началось…
    По левой стороне обнаружилось, что заклинен тросик ручника и убита стойка стабилизатора (она и начала стучать перед зимой). Поехал в магазин, где есть расходники для иномарок в наличии. Прикупил только стойку стабилизатора. В наличии было много всяких, выбрал фирмы TRW.

    Когда приехал в автосервис, они уже начали разбирать правую сторону задней подвески. И тут снова нежданчик — был обломан нижний виток пружины. Болезнь октавий по облому пружин и меня не обошла. Хотя справа стуков не было. Пружин и тросиков ручника в наличии в том магазине не было (закончились). Да и нижний болт крепления стойки стабилизатора в комплекте со стойкой TRW отсутствовал (на старой стойке прикипел напрочь, так что лучше вместе со стойкой приобретать и болт).
    А ребята в автосервисе тем временем заменили сайлентблоки задней подвески. Осталось поменять только вышеперечисленное. Пришлось всё это заказывать в автодоке.

    Ремонт подвески Шкода в Балашихе

    Ремонт подвески Шкода — рейтинг, адреса и телефоны

    76 отзывов • Московская область, микрорайон Железнодорожный, Новая улица, 57 • 8 (495) 544-76-26 • ежедневно с 09:00 до 21:00

    Ребята молодцы. Что-то перестала заводиться.То поморгает иммо,то стартер не хочет крутить,я несколько раз в мороз вообще не завел,пришлось ехать на…

    Звёздная, 26 • 8 (916) 143-01-74 • ежедневно с 09:00 до 19:00

    г. Советская улица, 35 • 8 (495) 488-66-25 • ежедневно с 08:00 до 21:00

    Сеть автосервисов выгодных цен «Автопилот». По всей Москве и Московской области. С гарантией 2 года. Проверьте наш сервис Сделайте в…

    мкр Савино ул Транспортная д 3а • 8 (929) 516-65-53

    Автосервис предлагает услуги по кузовному ремонту, востонавление гиометрии на стапеле, рихтовочные работы, частичная и полная покраска автомобилей,…

    Московская область, Центральная улица, 130 • 8 (925) 505-36-91 • ежедневно с 09:00 до 22:00

    В нашем автосервисе Вы можете отремонтировать свои автомобили. У нас квалифицированные работники с официальных дилеров все работники русские.…

    Московская область, улица Дмитриева, 26 • 8 (985) 001-57-57 • ежедневно с 09:00 до 22:00

    Автомойка «Race» в Балашихе — автомойка премиум класса. Для наших клиентов мы предлагаем обычную качественную и быструю мойку автомобиля, Detailing …

    г.ул.Советская, д.35 • 8 (495) 488-66-25 • ежедневно с 08:00 до 21:00

    Ремонт любой сложности! Все виды услуг! Нам 11 лет!

    Железнодорожный, Советская, 15а • 8 (925) 463-83-37 • будни с 09:00 до 21:00; выходные с 10:00 до 21:00

    Авто магазин «MotorOil15» предлагает клиентам широкий ассортимент моторных масел, трансмиссионных масел, авто химии, авто косметики, авто запчастей,…

    Новая ул., 57, микрорайон Железнодорожный, Россия • 8 (495) 544-76-26 • ежедневно с 09:00 до 21:00

    Читать еще:  Дэу нексия заводится и глохнет

    Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

    Ремонт подвески Шкода в Балашихе — цены

    1. 16.11.2018 Равшан : Шкода Октавия А7 2018г. 1,4 акпп нужно ТО1 сделать у официального сервиса шкода. [VIN: XW8AC6NE7JH ]
      1. Автосалон Автомир Богемия : Добрый день! ТО 1 стоит 12900 руб. с зап/частями, если стоит защита двигателя + 300 руб.
    2. 16.10.2018 Антон : Замена тормозных дисков в круг на Шкода Октавия а7 [VIN: XW8AC4NE4FH ]
      1. Автосервис Авто-Моторс : работа по замене дисков 3500,00

    Чаще всего люди ищут «ремонт подвески Шкода», но встречаются и другие формулировки, например, ремонт подвески Skoda.

    Самые популярные особенности найденных мест: чистка дроссельной заслонки, контрактные вариаторы, трезвый водитель, ремонт автомобильных аккумуляторов, ремонт шрусов, УАЗ, Lincoln, Bugatti, Proton, Hafei.

    Škoda Holding a.s. (произносится Шко́да Хо́лдинг) — одна из крупнейших компаний Чехии, специализирующаяся на машиностроении.

    Балаши́ха — город в России, в центре Московской области, крупнейший город области и крупнейший населённый пункт городского округа Балашиха. Население города (без учёта присоединённого в 2015 г. города Железнодорожного) составляло 260 704 чел. (2015). Основан в 1830 году.

    Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

    Замена пружин на Шкода Октавия А5: делаем все своими руками

    Пружины в подвеске Шкоды Октавии А5 выполняют важнейшую функцию по сглаживанию неровностей дороги и обеспечению плавного хода автомобиля. Эти элементы поддерживают кузов на некоторой высоте над колесами и не позволяют ему слишком приближаться к движущимся частям. При длительной эксплуатации машины они могут изнашиваться и требовать замены. Данная процедура обладает рядом особенностей, которые желательно учесть еще на этапе подготовки.

    Особенности и устройство пружин на Шкода Октавия А5

    Задние пружины на Шкоде Октавии А5 могут отличаться по весовой категории, наличию либо отсутствию ПДД (Пакет Плохих Дорог), а также спортивному усилению подвески. В некоторых комплектациях также может быть пакет, специально рассчитанный на плохие дороги.

    В ряде случаев даже новые оригинальные задние пружины на европейской подвеске могут не соответствовать ожиданиям пользователя. Чаще всего критике подвергается посадка задней части автомобиля при полной загрузке. Причем даже при наполовину заполненном багажнике между колесом и аркой может быть слишком мало свободного пространства. Выходом из положения становится замена стандартных пружин на элементы с другими характеристиками упругости.

    Замена деталей

    Что понадобится

    Замена задних пружин на Шкода Октавия А5 может проводиться самостоятельно автовладельцем или на сервисе. На деле эта процедура не так сложна, как может показаться. Достаточно просто использовать хорошие инструменты и следовать инструкции.

    Для проведения процедуры замены обязательно потребуются сами новые усиленные пружины на Шкода Октавия А5. Подбирать их необходимо под нужные весовые характеристики в соответствии с некоторыми рекомендациями.

    Неправильный подбор пружины может стать причиной того, что арка кузова будет находиться слишком высоко над колесом. Пружины на Skoda Octavia A5 могут иметь стандартную европейскую конфигурацию или быть спортивными (с занижением примерно на 15 мм). На рынке такие детали обойдутся примерно в 1 500 – 2 000 рублей за одну штуку.

    Для работы потребуются следующие инструменты:

    • домкраты (винтовой и подкатной);
    • головки на 16, 17, 18 и 21;
    • мощный вороток для ослабления гаек;
    • трещоточный вороток;
    • отвертка;
    • молоток;
    • ключ для болтов от колес;
    • ключи на 18 и 21;
    • щетка для очистки поверхностей.

    Этапы замены

    Процедура замены задних пружин на Шкоде Октавии А5 включает в себя демонтаж колеса и защиты, снятие амортизатора и установку новых элементов. Каждый этап имеет свои специфические нюансы и требует более подробного рассмотрения.

    Подробная инструкция по замене пружин на Октавии А5 с ПДД на подвеску европейского образца:

    1. Автомобиль поднимается при помощи домкрата, после чего откручиваются колесные болты, а само колесо снимается.
    2. Отверткой откручиваются все винты, удерживающие на местах брызговик и подкрылок. После этого элементы вытаскиваются.
    3. Под подкрылками нужно хорошо очистить поверхность при помощи специальной щетки. Щетины должны быть максимально мягкими, чтобы не повредилось антикоррозийное покрытие.
    4. Головкой на 18 откручивается болт рычага, расположенный в нижней части. При этом сам болт пока не вынимается.
    5. Домкрат подставляется под рычаг, после чего конструкция немного приподнимается. При помощи молотка теперь можно аккуратно выбить болт из его паза.
    6. Далее автомобиль поднимается еще выше при помощи первого домкрата, после чего нужно постепенно опускается домкрат стойка. Таким образом, ослабляется пружина подвески.
    7. С помощью головки на 21 откручивается болт амортизатора в нижней части. При этом не стоит выкручивать его до конца, чтобы не возникало проблем с ослаблением находящихся вверху креплений.
    8. Головка на 16 поможет открутить верхние болты амортизатора. Далее можно вынимать все крепления и демонтировать сам амортизатор со своего места.
    9. В верхней части подшипника снимается колпак, под которым находится гайка на 16. Ее также нужно открутить.
    10. Теперь можно снять подшипник вместе с отбойником и пыльником.
    11. Подшипник щеткой очищается от грязи. Затем в него вставляется обновленный отбойник и пыльник.
    12. Все это в сборе надевается на амортизатор и фиксируется. Снова надевается защитный колпак.
    13. Амортизатор устанавливается на свое место. Сначала закручиваются верхние крепления, а затем нижнее. Все нужно затянуть.
    14. Проставки из резины надеваются на новую пружину.
    15. Элемент вставляется в рычаг, располагаясь при этом резиновым выступом в специальный паз. Далее заводится верхняя часть.
    16. Далее нужно приподнять автомобиль при помощи основного домкрата. Стойка при этом подставляется под рычаг и также немного поднимается.
    17. Далее основным домкратом постепенно опускается автомобиль. Важно добиться того, чтобы совместились отверстия на сайлентблоке в кулаке и на рычаге.
    18. Далее в соответствующие отверстия вставляется болт. Может потребоваться значительное усилие, поэтому лучше сразу же подбивать его молотком. Сверху накручивается гайка.
    19. Остается убрать домкрат из-под рычага, после чего затянуть все болты и собрать конструкцию в обратном порядке с установкой колеса.

    Порядок работ для левой и правой части остается неизменным, поскольку автомобиль в этом плане представляет собой симметричную конструкцию. Чаще всего процесс занимает около полутора часов.

    Замена пружин на Шкоде А5 – не самая сложная процедура, требующая лишь внимательного соблюдения всех инструкций. Тут очень важно тщательно подходить к вопросу безопасности, поскольку вес авто и натяг пружины потенциально представляют угрозу.

    Замена задних пружин на Шкода Октавия А5 показана в этом видео:

    Замене задних пружин на Шкода Октавия А5 посвящено данное видео:

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector