Promremont34.ru

Авто мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Завоздушило печку что делать

Причины «завоздушивания» системы охлаждения: что делать если плохо греет печка

Когда вы используете автомобиль, или же на этапе выполнения сервиса антифриза вам нередко встречались воздушные пробки. Они плохо влияют на систему, из-за них существенно ухудшается эффективность работы печки, а в ряде случаев происходит перегрев двигателя, а в последующем потребуется капитальный ремонт.

Отчего происходит «завоздушивание» системы охлаждения

Есть тенденция озвучивать ряд причин, по которым выделяется факт данной неисправности. Нередко это ошибочно произведенная замена охлаждающей жидкости, в частности тогда, когда свежий антифриз попадает в нужную емкость посредством небольшой горловины широкой струей.

В результате, в охлаждающей жидкости образуется множество маленьких пузырьков, в дальнейшем они накапливаются в узких местах системы, создавая внушительные воздушные пробки. Вы можете их выгнать, но только силами одного давления от помпы это недостижимо.

В дополнение, такое явление происходит в тех случаях, если налицо повреждение шлангов и патрубков, через которые воздух оказывается в местах соединений. Задача состоит в необходимости локализовать такие места утечек, а это непросто. Предстоит диагностировать транспортное средство, выявляя подтеки, и в этом необходимо задействовать особые антифризы ярко-красного или кислотно-зеленого окраса. Это упростит описанную процедуру.

Что подскажет о сложившейся проблеме? В таких случаях, вы заметите несколько типовых симптомов.

Их характеристики следующие:

  1. Работа систем, связанных с температурой.
  2. Поломка насоса.
  3. Наличие антифриза.
  4. Лишние шумы.
  5. Плохая работа печки.

Причины в подробностях

Каждый симптом действует по определенной последовательности. Если вслед за запуском двигателя вентилятор охлаждения начинает работать слишком скоро, то возрастает риск того, что изделие не действует как надо. Чаще всего, причиной оказывается скопление воздуха в соответствующей детали. Когда клапан термостата оказывается закрытым, антифриз циркулирует по малому кругу.

Опасна утечка необходимых жидкостей. Она легко выявляется визуально по следам тосола, которые вы обнаружите на отдельных элементах двигателя, или ходовой области тс.

Шумы, которые издает помпа, тоже заметны. На этапе частичного выхода из строя вы услышите посторонний шум.

Плохая работа печки тоже обычно хорошо заметна. Причин неисправностей этому достаточно немало, однако одной из них часто оказывается создание воздушной пробки в ресурсе охлаждения.

Что делать, когда довелось обнаружить хотя бы один из приведенных здесь признаков? Потребуется диагностика системы охлаждения. Чем скорее будет ремонт, тем удачнее окажется решение. Если вы сомневаетесь, то лучше заказать и диагностику, что может привести к особенно дорогому ремонту. Намного выгоднее проводить диагностику заранее, до возникновения сложных условий, когда машина уже принесет расходы выше среднего.

Завоздушило печку что делать

Имеется УАЗ-3909, ЗМЗ-402.
Подключение печек штатное параллельное. Все краники открыты полностью.
Прошлой зимой было тепло в машине. Этой весной меняли помпу, потом ездил с закрытыми краниками.
Сейчас из печек дует холодный воздух, шланги идущие к ним горячие.
Основная печка (спереди) вся холодная, горячая только ее правая часть (куда шланги подходят).
Как убрать воздух, подскажите плиз.

Я снимал с радиатора печки салоной шланг верхний и заливал тосол пока не потечет с радиатора печки одевал его и все было тепло.

Печка старого или нового образца ? Если старого , то бывало что в радиаторе отпаивается небольшая перегородка и печка только с одной стороны горячая .[/QUOTE]

СТАВЬ ДОП. НАСОС И БУДЕТ ЖАРА .

Точно, цена вопроса копейки, а пользы на мульён. Эта доп. помпа любую воздушную пробку в печке продавит на раз.

На днях поставил помпу Bosh 0392020034 запитал от клавиши кабинной печки в машине ташкент)))

Подскажи, где брал!

Подскажи, где брал!

Магазин ЭКЗИСТ или ЭКСЕМ 1500-1700р. Под заказ.

Опять завоздушилась (после осени, когда была краном перекрыта) передняя печка, долил тосола в радиатор и в расширительный бачок, прогазовал на уклоне, вообщем радиатор стал теплым. На следующий день поехал в сад, печка вновь прогрелась равномерно, НО пока ехал до сада (примерно 15 км) опять стала холодной, Когда из сада поехал, все повторилось.
В чем причина этого может быть?

Может быть пробита прокладка ГБЦ.

Воздух из системы охлаждения удаляется только через расширительный бачок, гораздо быстрее его можно выгнать методом скрепки:
http://forums.drom.ru/albums/5274/1422249.html

СТАВЬ ДОП. НАСОС И БУДЕТ ЖАРА .

однако самый правильный совет! один раз потратится и вопрос решен!

Имеется УАЗ-3909, ЗМЗ-402.
Подключение печек штатное параллельное. Все краники открыты полностью.
Прошлой зимой было тепло в машине. Этой весной меняли помпу, потом ездил с закрытыми краниками.
Сейчас из печек дует холодный воздух, шланги идущие к ним горячие.
Основная печка (спереди) вся холодная, горячая только ее правая часть (куда шланги подходят).
Как убрать воздух, подскажите плиз.

Доброго времени суток! Если все предложенные способы прокачки не помогли, то есть несколько вариантов. Могли попутать подачу и обратку на радиатор отопителя. Радиатор должен заполняться снизу. С салонной печкой разобраться легко, а в головной снимаешь шланги и прутиком прощупываешь. Патрубок в который прутик войдёт на меньшую глубину и есть подача. Но, скорее всего, у тебя перепускает перегородка в бачке радиатора. Поможет только медник. Не встречал штатного ПАРАЛЕЛЬНОГО подключения(может на новых пошло?) Обычно подача общая, а обратка с одной на помпу, а с другой на нижний патрубок. Поставишь насос на одну печку, перестанет работать другая(будет воровать у неё тосол:)) А как самая страшная причина завоздушивания(не дай Бог конечно) это трещина в головке. На рабочей бухани три головы поменял, двигатель 421800 На личной бухани такой же движок 10 лет ходит, но на нём я охлаждение по старой схеме сделал. Сейчас грядёт перестройка, буду выкидывать электрокотёл и ставить вебасто с подогревом аккума, заодно и разделю печки. По раздельности эти «сиамские близнецы» работают спокойнее. Да, по радиаторам. У меня друг работает медником в крупном гараже, так что всю эту кухню знаю не по наслышке. Кажный день у него в цехе чаи гоняем, чудес насмотрелсяяя. )

Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

  1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
  2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Читать еще:  Замена датчика скорости

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Завоздушило печку ((( Хелп

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Завоздушило печку ((( Хелп

    Парни помогите советом. Может кто сталкивался. Проблема такая — менял антифриз и после замены завоздушило печку (впускной патрубок горяий а выпускной холодный ), двиг норммально температуру держит. Машина Камри, двиг 4S-FE. Как убрать из печки теперь воздух? На улице -20 и без печки прохладно ездить)) Заранее благодарен за совет.

    Запустить двигатель не закрывая пробку радиатора, поднять обороты до 1200-1400 постепенно доливать антифриз пока не перестанут идти пузыри. А вообще при езде исправная помпа сама должна продавить.

    Как вариант: заехать передом на горку покруче и подержать обороты 2-3 тыщи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней. У самого была такая фишка. Удачи!

    CORSA а как быстро у тебя на горке продавило печку ? А радиатора горловину открывал или нет при этом? Я сегоднЯ минут 20 на горке мордой вверх стоял и газовал Не помогло ((( Может мало по времени прошло. На СТО типа под вакуумом при помощщи какой то машины меняют антифриз но берут за это 500 руб тока за работу.

    Под вакумом это как, в безвоздушном пространстве что-ли? На СТО еще не такое раскажут. Еще один вариант: машину ставите мордой вверх, снимаете шланг обратки печки, начинаете доливать антифриз до того момента пока с обратки не пойдет. Потом шланг на место, и запуск. Обороты 1500 минуты 2-3, глушите проверяете уровень, доливаете, снова запуск и т.д. пока не пойдет теплый воздух из печки. Удачи.
    Кстати из печки совсем холодный воздух идет или недостаточно теплый?

    Сейчас воздух идет совсем холодный. Хотя вначале периодически был немного теплым (в разные запуски двига по времени). Хотя тогда на улице было теплее в два раза. Вопрос по мордой вверх и снять шланг с обратки — заливать я так понял в радиатор в горловину?

    Да в радиатор. Шланг обратки нужно поднять выше печки.

    Накануне смены антифриза печкой пользовались? Просто возникают некотороые подозрения на то, что просто кран на отопитель не открывается. Честно скажу еще не разу не сталкивался на японцах, чтобы помпа сама не смогла продавить печку.

    Да печкой пользовался причем грела она здорово (уже сто раз пожалел что полез менять — машина первая и еще не наигрался)) Думал тоже на кран — но патрубок впускной горячий и до и после крана отопителя. Есть идея поставить ее в теплый гараж и потом попробовать продавить омпой печку. Может там воздух сырой и замерз )))? В любом случае спасибо за идею — буду ночью думать как ее задрать повыше в гараже. Потому как на улице напряжно будет в мороз ..

    А в самой печке после впускного патрубка как система устроена ? В виде змеевика или разветвленная сеть типа капилляров? К своему стыду в разобранном виде не видел , а в книге по ремонту нет схемки

    По поводу радиатора отопителя честно говоря не подскажу, скорее всего разветвленная сеть иначе слишком высокое сопротивление было бы для прохождения антифриза и он бы туда просто не пошел. Как он выглядит можно посмотреть на exist.ru

    Последний раз редактировалось puf; 03.01.2007 в 22:22 .

    Действительно, подозрения на краник. Если б просто завоздушилась, то она бы слабенько, но грела. А раз холодный воздух.

    На газеле печка стоит очень высоко(выше заливной горловины)там используется специальный спускной краник,который врезан в потрубок печки.Операця по удалению воздуха следующая.Прогреваем авто(пробка радиатора закрыта)при нагреве в системе охлаждения создаётся давление,после чего глушим движок и открываем спускной кран и воздух из него выходит под давлением,потом кран закрываем.А при охлаждении движка вакум сам засосёт ОЖ из расширителя.Это всё к тому что этот краник можно встроить в любое авто.Может вам поможет.

    и чего ты на СТО не поменял. ведь не так часто меняешь ОЖ, чтоб жадничать, зато без головной боли, особенно счас зимой после праздников.
    Меняют они конечно не под вакуумом, они сдергивают верхний шланг идущий от ГБЦ к радиатору и ставят туда переходник, подключая сой прибор (Винсовский), заводят твою машину, и твоя машина своей помпой замещает старую ОЖ на новую.

    Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?

    Чем опасна воздушная пробка?

    Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

    • неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
    • перегрев мотора;
    • некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
    • повреждение термостата;
    • прекращение работы системы обогрева салона.

    Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

    Чем опасно наличие воздуха в системе?

    Воздушная пробка ВАЗ инжектор 2109 системе охлаждения и печке, способно доставить ряд неприятностей:

    • неравномерный прогрев или перегревание двигателя из-за отсутствия полноценного охлаждения;
    • отсутствие циркуляции ОЖ;
    • недостоверный вывод информации, поступающий от датчиков мотора;
    • охлаждение не поступает на радиатор, результат перегрев движка.

    Признаки появления воздушных пробок

    Распознать образование воздушной пробки поможет ряд таких признаков как:

    1. Нарушение работы термостата – быстрое включение охлаждающего вентилятора, стрелка, показывающая температуру ОЖ, показывает ноль, хотя движок работает во всю силу.
    2. Вытекает антифризная жидкость – это легко определить по пятнам, оставленным тосолом на разных частях автомобиля.
    3. Появление шума в помпе – это заметно, даже если повреждение не значительное.
    4. Неисправная работа печи – главная причина этого образование пробок в системе охлаждения.

    Проявление одного из признаков сигнализирует о срочном проведении диагностики транспортного средства.

    Причины появления

    Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

    1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
    2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
    3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
    4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

    Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

    Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

    При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

    Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

    Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

    Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

    Вот ее обратная сторона:

    Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

    Читать еще:  Коды ошибок форд фокус 2

    На Лада Калина, образовалась воздушная пробка в отопителе салона (радиаторе печки). Как удалить воздух (воздушную пробку) с радиатора Kalina? Печь находится под углом и сам он от туда врятли выйдет. Как удалить воздушную пробку в Lade Kalina?

    Определяем причину

    Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

    Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

    Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

    Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

    Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем соединения трубопроводов системы, нет ли подтеков.

    Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

    Распространенная причина возникновения пробки — нарушение технологии замены и доливки антифриза, проблема с негреющей печкой связана с ней.

    Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

    Воздух в радиаторе печки Лада Калина.

    Хотите открою тайну века? Над которой ломают головы многие тазоводы. А некоторые так вообще из-за этого называют конструкторов ВАЗ — Рукажопами

    Что делать, если дымит печь в доме: возможные причины и руководство к действию

    Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

    Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

    Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

    Какой отопитель чем промывать

    В автомобилях применяются радиаторы, изготовленные из медно-латунного сплава, и алюминиевые. Эти металлы по-разному реагируют на кислоту и щелочь. Запомните: алюминиевый радиатор нельзя промывать щелочными растворами, а медные – кислотными. Если ошибиться, можно существенно усугубить ситуацию. Поэтому, перед тем как промыть печку на автомобиле, необходимо узнать, из какого материала он изготовлен.

    Универсальными средствами могут быть напитки типа «Кока-колы» и молочная сыворотка. Первое действует более жестко и способно растворить все что угодно, а второе, наоборот, оказывает мягкое воздействие на металл, но эффективность его от этого не снижается.



    Неисправен термостат двигателя

    Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

    Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

    НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

    Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.


    Причины в кирпичной печке

    Мы выделили основные распространенные случаи, обусловленные недочетами теплогенератора и/или совмещенной с ним системы вывода продуктов горения наружу. Все они, так или иначе, приводят к ухудшению тяги. Но практически каждую ситуацию можно исправить как своими силами, так и с вызовом специалистов по прочистке и ремонту.

    1.1 Отсутствие распределительного короба

    Проблема возникает тогда, когда в доме одновременно включены две системы, и продукты горения выводятся через один общий канал, в котором нет разделительной перегородки. В результате этого газы идут навстречу друг другу, сталкиваются, создают завихрения, и в одну из топок поступает обратная тяга.

    Предупредить или даже исправить столь неприятное явление просто: достаточно установить под дымоходом распределительный короб. Он не даст потокам смешиваться, направив каждый строго вверх по каналу.

    1.2 Обвал кирпича

    Любой материал изнашивается со временем – под воздействием температурных перепадов и конденсата, из-за скопления сажи и периодических засоров. Искусственный камень – не исключение: разрушается, а на поверхности образуются поры и микротрещины, которые поначалу просто задерживают газовые массы, а после, на запущенной стадии, приводят и к обвалу.

    Поврежденные участки, кроме самых сложных случаев, можно восстановить – следующим образом:

    • убрать изношенный стройматериал и зачистить проблемные поверхности;
    • нанести на обрабатываемые зоны раствор из глины и песка;
    • уложить кирпич (желательно жаростойкий) и оштукатурить поверхность.

    Теперь вы знаете, как поступать, когда дымит печь в доме по причине обвала, но гораздо правильнее вообще не допускать даже частичного разрушения канала для выхода продуктов сгорания. Своевременная и регулярная профилактика просто необходима, и в конце обзора мы обязательно рассмотрим как ее проводить.

    1.3 Дефекты дверцы и топочной камеры

    Их может быть сразу несколько:

    • Теплогенератор закрывается неплотно, а с зазором. Данный недостаток нужно исправить. В качестве временной меры можно заложить осколком кирпича отверстие, через которое в комнату поступает дым, и замазать это место глиной. Хотя правильнее просто подобрать новую заслонку, с которой не будет щелей.
    • Поддувало слишком короткое для используемого топлива (если это дрова, сухие кусты или другие растения, сено, солома). В таком случае требуется удлинить зольник, если это возможно, даже если понадобится переложить часть кладки.
    • Топка сконструирована с ошибками: есть щели в зоне веера рамки или выход канала начинается ниже или на уровне дверцы. В первой ситуации достаточно просто закрыть источники сквозняка, во второй – придется устанавливать на задней стенке камеры кирпичную перемычку.

    1.4 Ошибки в кладке колодца

    Характерно, что проблема проявляется, только когда дверца топки открыта (а если закрыта, все в порядке). Это объясняется неправильной конструкцией, изменяющей естественный путь выхода газовых потоков. В результате тяги хватает в замкнутом пространстве, а в любых других случаях ее уже оказывается недостаточно.

    Чтобы продукты сгорания не оказывались в комнате, придется переложить колодец – все дефекты устраняются физически.

    1.5 Наличие щелей в кирпичной печи

    Они образуются со временем в результате износа материала кирпичной кладки. Они ухудшают горение топлива, если появляются в верхней части дымохода, то в них задувает ветер, если в нижней – из них отработанные продукты горения р идут обратно в комнату. С годами они расширяются, еще сильнее уменьшают тягу, провоцируют обвал кирпича.

    Поэтому щели нужно заделать – раствором из песка и глины, взятых в пропорции 1 к 1 и разбавленных водой до состояния густой пластичной массы. После того как приготовите его, проделайте следующие действия:

    • зачистите проблемные зоны, убрав не только осевшую пыль, но и слой побелки;
    • смочите обрабатываемые участки водой и нанесите цементную грунтовку;
    • заполните зазоры раствором – так, чтобы они выровнялись со стенками;
    • пройдитесь по восстановленной поверхности финишной штукатуркой.

    По такой схеме замазываются сначала внутренние, а после и внешние щели. Кстати, если они появились у изразцов, лучше приготовить другой раствор – из гипса и мела, он свяжет сильнее.

    Неисправна помпа двигателя

    Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

    Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

    Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

    Читать еще:  Регулировка ручного (стояночного) тормоза

    Основные поломки такие:

    • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
    • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
    • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

    При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

    Причины замены отопителя

    Прежде чем приступать к снятию печки с УАЗ Буханка, следует разобраться, зачем именно проводятся такие манипуляции, и есть ли в них смысл. Некоторые автомобилисты и бывалые владельцы этого авто рекомендуют снимать и устанавливать новую печку даже в случае, когда старая штатная система работает нормально. И если требуется вынужденная замена, тогда подавно лучше демонтировать старое оборудование и установить более эффективную и современную систему. Всего специалисты выделяют несколько основных причин для замены отопителя:

    • Производительность. Штатная система демонстрирует производительность на уровне всего 4 кВт. Это достаточно мало для машины таких размеров и объёма внутреннего пространства. Обеспечить теплом водителя и переднего пассажира она может, а вот задние пассажиры могут испытывать дефицит обогрева;
    • Расход воздуха. Максимальный показатель по расходу воздуха в штатной системе составляет 150 м3. У НАМИ это значение выше в 3 раза, то есть равняется 450 м3 за час работы. А потому обогрев будет осуществляться быстрее и эффективнее;
    • Салонный фильтр. В штатном оборудовании, с завода устанавливаемом на Буханку, фильтра очистки салонного воздуха попросту нет. Это заставляет людей внутри авто дышать грязным неочищенным воздухом. У нового отопителя фильтр присутствует;
    • Шумность. Если сравнивать заводскую систему и новый отопитель салона и кузова, в пользу последнего также говорит низкий уровень шума в процессе работы. Это дополнительный плюс к комфорту;
    • Режим рециркуляции. Удовольствие, которое в заводском отопителе нет. За счёт рециркуляции салонного воздуха печка будет работать качественнее и со свежим воздухом.

    Этих причин более чем достаточно, чтобы приступить к снятию старой печки со своего УАЗ Буханка и установить новое оборудование НАМИ.

    Пробита прокладка головки двигателя

    Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

    Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

    Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

    Плохо греет печка

      47 1 82k
      32 3 67k

    С приходом холодов часто востребованной в автомобиле становится печка. Теплый уютный салон, в котором можно защититься от осенней и зимней непогоды – мечта любого водителя и пассажира. Но, иногда печка в машине греет слабо настолько, что о том, чтобы обогреться не идет и речи. Если автомобиль еще и стоял без движения какое-то время, то что делать потом с сильно обмороженными окнами – серьезный вопрос. Из-за чего же периодически начинаются проблемы с отоплением автомобиля и плохо греет печка? Для того, чтобы лучше разобраться в этом, надо поближе познакомиться со всей системой отопления.

    Для того, чтобы печка работала в полном режиме и без сбоев необходимо исправное состояние всех ее запчастей. Устроена она достаточно просто и состоит из непосредственно радиатора, специального устройства для регулирования движения жидкости, патрубков, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, воздушных заслонок и воздуховода. Также в систему отопления автомобиля входит вентилятор. Печка будет работать, если нет сбоев в работе каждой отдельной ее части.

    Основные составные печки автомобиля. Печка и её неисправности.

    Основные причины отказа работы печки

    1. Система отопления не будет работать в нормальном режиме, если в нее попал воздух в момент замены охлаждающей жидкости.
    2. Воздух может попадать в систему отопления, если имеются повреждения основного блока цилиндров.
    3. Может заклинить термостат в открытом положении. Если при достаточно быстром движении, Ваша печка не справляется с отоплением, а на малых скоростях греет хорошо, то, скорее всего, проблема именно в этом.
    4. Также система отопления – охлаждения не может работать на 100%, если забит радиатор печки. Это может случиться по нескольким причинам. В радиатор попадают насекомые, листья и пылью. Либо в радиатор мог попасть герметик. Возникнет проблема, если в радиатор попала вода или некачественный тосол.
    5. К сбоям в отоплении может привести и салонный фильтр в случае сильного загрязнения.
    6. Достаточно частой поломкой является поломка самого вентилятора. Подшипники или щетки могут выйти из строя, и это приведет к нестабильной работе всей системы. Могут возникать и проблемы непосредственно связанные с электроникой.

    Это несколько наиболее распространенных проблем. Иногда, система отопления выходит из строя из-за повреждений радиаторной заслонки. Воздух может не попадать в систему или попадать в недостаточном количестве.

    Плохо работающие заслонки радиатора и дефлекторы часто становятся причиной плохой работы печки.

    Немного по-другому обстоит дело, если речь идет об отечественных автомобилях. Выделим несколько причин, по которым плохо греет печка ВАЗ, в этих автомобилях может не работать система отопления.

    1. Рычаг крана отопителя сработался. Могли пересохнуть резинки или сам рычаг закисает. В этом случае следует заменить его на новый вместе с радиатором самой печки.
    2. Сломался верхний патрубок. Из-за его расположения в автомобиле, этот патрубок очень легко нечаянно задеть. Он ломается и совершенно не пригоден для ремонта. Его также следует заменить на новый, после чего работа печки должна нормализоваться.
    3. Мог выйти из строя блок управления печкой, он же контролер отопителя. Это станет заметно, если вентилятор будет плохо работать в положении 1 и 2. К сбоям в работе системы отопления может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

    Сильно засоренный или поврежденный радиатор отопителя является одной из основных причин плохо греющей печки.

    Для того, чтобы печка всегда находилась в рабочем состоянии и не подвела в нужный момент, необходимо следовать нескольким простым советам:

    1. Необходимо регулярно чистить радиаторы от различного вида засорений. Внешний радиатор можно очистить потоками сжатого воздуха, а при необходимости его можно снять и вымыть под струями воды. Внутренней радиатор очистится и пылесосом, если уровень загрязнения не очень велик.
    2. При использовании не оригинального или просто не совсем качественного тосола не избежать наростов внутри каналов патрубков. Можно легко очистить радиатор не снимая его. Нужно просто поменять местами верхние и нижние патрубки и дать машине немного поработать. Также произвести очистку можно бытовой лимонной кислотой или использовать специальную промывающую жидкость. Чтобы такая проблема не возникала вовсе, рекомендуется менять антифриз не реже одного раза в год.
    3. Срочной замене подлежит неисправный термостат. Если он заклинил в открытом состоянии, то печка не сможет полностью прогреть салон, а сам автомобиль будет греться дольше. Если же термостат заклинил в открытом состоянии, то это может привести к перегреву всего автомобиля, что повлечет за собой большой ремонт.
    4. Если воздух из печки горячий, но его поток очень слабый, то, скорее всего, забился салонный фильтр. Использовать автомобиль без салонного фильтра не рекомендуется, так как вся пыль и микробы с улицы будут попадать напрямую в салон. Поэтому фильтр следует заменить на новый.
    5. Система отопления будет работать плохо, если в ней образовались пузырьки воздуха. Это не страшная проблема, решить ее можно. Для начала следует попробовать выгнать воздух при заглушенном двигателе. Открыть пробку расширительного бочка, найти шланг от бочка к радиатору и попробовать переливать антифриз вручную. Если этот способ не подходит, то необходимо дать автомобилю поработать на холостом ходу.
    6. Также нужно обращать внимание на рычаги управления заслонками самой печки. Если соскочил тросик или кран отопителя, это может быть причиной плохой работы всей системы.
    7. Периодически следует смазывать подшипники на вентиляторе печки, а также очищать ее от пыли.

    Если при температуре воздуха на улице -25 градусов, печка Вашего автомобиля прогревает салон до +16 градусов снизу и +10 градусов сверху, печка может считаться вполне исправной. Температура на задних сидениях автомобиля при этом должна составлять приблизительно +15 градусов. Наличие такого заметного перепада между температурой внизу салона и температурой вверху обеспечит комфортную поездку, как водителю, так и пассажиру.

    Во избежание подобных проблем рекомендуется вовремя и тщательно проводить все профилактические мероприятия. Это позволит Вам наслаждаться спокойным передвижением в хорошо прогретом автомобиле. Вы защитите стекла от намерзшего слоя, благодаря чему передвижение станет более безопасным. Чем больше срок службы автомобиля, тем больше внимания требует его система отопления. Это касается всех автомобилей, независимо от страны – производителя.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector