Promremont34.ru

Авто мастеру
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления форд фьюжн

Ремонт АКПП, МКПП Форд Фьюжн

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Форд
  3. Форд Фьюжн
  4. Ремонт АКПП, МКПП

Замена сцепления Форд Фьюжн

Операция по замене сцепления Форд Фьюжн на моделях 1.4 и 1.6 л производится при износе диска сцепления ниже предельно допустимой толщины – 7 мм.

Замена также производится при появлении неисправностей в элементах сцепления, таких как:

  • ослабление посадки демпферных пружин или их поломка;
  • трещины на накладках диска сцепления;
  • износ лепестков корзины сцепления или трещины в лепестковом диске;
  • сильный задир нажимного диска корзины.

В случаях, когда накладки диска снашиваются до заклепок, это вызывает износ (в виде борозды) как корзины сцепления, так и маховика коленчатого вала.

Наружный диаметр диска сцепления для моторов 1.4 и 1.6л различный:

  • 1.4л – 190 мм;
  • 1.6л – 210 мм.

Необходимые запчасти

Рекомендуется выполнять замену сцепления выполнять в комплекте, куда входит:

  • Корзина;
  • Диск сцепления;
  • Выжимной подшипник.

Комплект сцепления, оригинал

Артикул: 12119393 – без выжимного подшипника

1477989 – выжимной подшипник

Обращайтесь в ближайший к Вам автосервис Форд, мы быстро и качественно произведем необходимые работы по восстановлению Вашего автомобиля.

Цены на замену сцепления Форд Фьюжн

Замена масла в МКПП Форд Фьюжн

Замена масла в МКПП Форд Фьюжн производителем не предусмотрена. Однако, из опыта ремонта «механики» масло необходимо менять при пробеге порядка 60 тыс. км. на плановом техобслуживании, особенно когда авто эксплуатировался в тяжелых условиях или было подтекание масла через сальник.

При потере масла наступает «голодание» КПП, что вызывает, перегрев деталей коробки и их износ, масло также перегревается и теряет часть своих защитных свойств.

Для замены необходимо 2 литра масла.

Механики автоцентров Форд используют для работы либо оригинальное трансмиссионное масло, либо его аналоги, разрешенные к установке заводом-изготовителем.

На залитые технические жидкости и саму услугу дается обязательная гарантия качества.

Цены на замену масла в МКПП Форд Фьюжн

Замена масла в АКПП Форд Фьюжн

В АКПП Форд Фьюжн 1.4 и 1.6 замену масла рекомендуется производить каждые 60-80 тыс. км пробега. При этом может быть выполнена как частичная, так и полная замена. Полная замена масла возможна только в автосервисах, где есть все необходимое оборудование для выполнения этой процедуры.

Объемы заменяемого масла в АКПП:

  • Частичная – 3 – 4 л;
  • Полная – 8 — 9 л.

Для замены необходимы расходные материалы:

  • Прокладка поддона – оригинал 1256774;
  • Прокладка пробки – оригинал 1256784;
  • Фильтр масляный.

При любой замене масла в АКПП Форд Фьюжн необходимо снимать и поддон коробки для очистки магнитных пробок, поддона и возможности заменить масляный фильтр.

Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Форд, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Цены на замену масла в АКПП Форд Фьюжн

Ремонт робота, АКПП, МКПП Форд Фьюжн

Сеть специализированных техцентров Форд в Москве осуществляет качественный ремонт коробок, замену сцепления Форд Фьюжн по приемлемым ценам с последующей гарантией.

Модели КПП, которыми оснащается Форд Фьюжн:

  • 5МКПП — Durashift;
  • 5МКПП – робот Durashift EST;
  • 4АКПП.

Ремонт роботизированной и автоматической коробок Форда Фьюжн

На моделях Фьюжн 1.4 л может устанавливаться роботизированная 5-ступенчатая КПП, а с двигателем 1.6 л 4АКПП.

Обе коробки передач имеют сложное устройство самостоятельный ремонт которых практически невозможен без диагностического и ремонтного оборудования, знания устройства и опыта работы.

Поэтому при появлении любых признаков неисправности АКПП рекомендуется сразу обращаться за помощью к профессионалам автосервисов Форд для устранения проблемы на ее ранней стадии. Ремонт выполняют опытные агрегатчики, прошедшие дополнительную подготовку в подразделении Форд и досконально изучившие все слабые стороны «автоматов» этой марки.

Симптомы неисправности

В большинстве случаев модели Фьюжн поступают на ремонт по следующим проблемам:

  • Пробуксовка;
  • Толчки при переключении;
  • Вибрация;
  • Не включается передача;
  • Переход в аварийный режим.

При ремонте АКПП практически всегда заменяется полный ремкомплект, само железо редко выходит из строя. Исключение составляют масляный насос и гидротрансформатор. Нередко выходят из строя соленоиды управления.

Для замены неисправных деталей агрегатчики используют оригинальные детали, либо их аналоги от проверенных производителей. После ремонта АКПП выполняется и заправка новым маслом.

На все установленные запасные части и технические жидкости дается обязательная гарантия качества.

Ремонт механической КПП

В базовой комплектации Фьюжн с моторами 1.4 и 1.6л оснащается 5МКПП.

В этих КПП часто выходит из строя кулиса переключения, вызывая затруднения при переключении, что многие автовладельцы принимают за неисправности самой коробки и снимают ее для самостоятельного ремонта, что не оправдано и всегда затратно. Помимо этого, незнание самого устройства коробки заканчивается тем, что ее привозят в разобранном виде в автосервис и уже сложнее определить причину неисправности.

Поэтому рекомендуется при появлении любых признаков неисправности МКПП обращаться в фирменные автосервисы, где будет проведена комплексная ее диагностика и профессиональный ремонт АКПП с обязательной гарантией качества.

Ремонт МКПП Фьюжн выполняют опытные агрегатчики, знакомые со всеми нюансами этого типа коробок, имеющие множество наработок на отказ

Замена сцепления Форд Фьюжен

Замена сцепления Форд Фьюжен — это сложная процедура и не всегда удается его качественно выполнить в гаражных условиях. Основные причины замены являются пробуксовочные симптомы, посторонние звуки при переключении, либо рывки.

Для замены сцепления используем инструкцию, указанную ниже:

Шаг 1
Изначально снимаем аккумулятор, используя ключ на 10.

Шаг 2
Демонтируем блок компьютера, открутив несколько винтов.

Шаг 3
Затем нужно снять планку аккумулятора. Это делается несложно — откручиваем 3 винта на 13 мм.

Шаг 4
Отсоединяем клемму, тянем ее слегка к верху и вынимаем колодку.

Чтобы вынуть полку АКБ, снизу следует отвинтить один болт на 19 мм.

А затем ключом на 10 мм отвинчиваем 3 болта крепления полки и вынимаем ее.

Подбираемся к подушке двигателя. Крепление откручиваем при помощи ключика на 10 мм. Всего два болта. Затем нужно переместиться под автомобиль и открыть крышку коробки передач. Для этого берем отвертку и поддеваем шарниры тросиков.

Шаг 5
Оранжевая защелка необходима для регулирования рычага. Нет необходимости ее снимать.

После отсоединения шарниров, снимаем тросы и проворачиваем против часовой стрелки.

Откручиваем пластмасс, крепящийся на 4 болтах головкой на 8 мм.

Шаг 6
Сливаем масло с коробки передач и устанавливаем сосуд для нее. Берем и откручиваем отверстие для слива инструментом на 19 мм.

Шаг 7
Сливая масло целиком, закручиваем пробку обратно.

Шаг 8
При помощи отвертки поддеваем пружины стопора. Благодаря этому действию извлекается тормозной патрубок, через которую протекает тормозная жидкость идет в поршень сцепления.

Шаг 9
Крышка снимается отверткой, а после откручиваем клеммы стартера соответствующими ключами: на 10 и 13 мм.

Шаг 10
Откручиваем три винта, которые крепят стартер и устанавливаем автомобиль на домкрат, а затем снимаем колеса.

Шаг 11

Используя специальную жидкость WD-40, обрабатываем поверхность болта рулевого наконечника и шаровой.

Шаг 12
При помощи ключа на 15 мм откручиваем болты наконечника и амортизатора. Скорее всего, для этого понадобится шестигранник.

Шаг 13
Для снятия стойки придавливаем ее к рычагу.

Применяем закрепляющий винт, наконечник шаровой и палец. Используем специальную подставку, сделанную из любого материала со свойством мягкости.

Шаг 14
Чтобы найти щель поворотного кулака, выбиваем болт и прокручиваем термоэкран. Берем монтировку и кувалду, разжимаем поворотный кулак.

Шаг 15
Разъединяем стойку и рычаг. Откручиваем винты подшипника опоры.

Если вы находитесь возле левой стойки, то извлекаем полуось. На ней есть стопорное кольцо, которое не дает ей легко слезть.

Шаг 16
Точно такую же процедуру повторяем и с другой стороны.

Шаг 17
Когда это выполнено, используя домкрат, поднимаем автомобиль и снимаем поперечную опору КПП.

Выкручиваем закрепляющие коробку винты. Здесь немного трудно — к ним тяжело подобраться. По завершению этого процесса видим, что коробка отделилась от двигателя. Здесь нужен помощник, так как коробка — это достаточно тяжелая вещь.

Шаг 18
Снимаем корзину и откручиваем несколько болтов ключом на 10 мм.

Шаг 19
Откручиваем выжимной посредством трех закрепляющих винтов на 10 мм.

Шаг 20
Берем в комплекте смазку и наносим тонким слоем на шлицы КПП.

Шаг 21
Закручиваем новое сцепление на место для дальнейшей эксплуатации. Необходимо следить, чтобы сцепление находилось точно в центральной части.

Собираем все обратно. Когда все завершено, заливаем жидкость и сцепление. Не забываем проанализировать на наличие неисправности каждую деталь после завершения. На этом процесс замены сцепления Форд Фьюжен завершен.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

  • · FAQ
  • · Литература
  • · Галерея
  • · Форум
  • · Поиск
  • · О проекте

Вы тоже можете стать нашим партнером

Пробуксовка сцепления

ПРИЗНАКИ

1. При троганьи с места еле заметно подергивает авто, набил ногу под эту неполадку, побольше газу привык.
2. В движении при переходе на очередную скорость и резком надавливание на педаль газа авто слабовато ускорялось но зато стрелка тахометра зашкаливала.
Ездить можно если плавно давить на газ, и в горку авто набирает скорость, а так же плавный обгон. Но прежнего резвого разгона нет.

Читать еще:  Особенности замены датчика скорости на ВАЗ-2113, 2114, 2115

ПРИЧИНА

Утром при солнечном свете, приглядевшись внимательно, обнаружил трещину — это лопнула диафрагменная пружина корзины.

Заказал комплект сцепления.

Демонтаж и монтаж сцепления

Ключи головки и накидные: 8, 10, 13, 15, 17, 19.
Ключи ТОRX Т25, 30, 50.
Ключ баллонный,
Шестигранник на 8,
Отвертка плоская и фигурная,
Молоток,
Домкраты,
Пассатижи,
Литол (в комплекте с новым сцепление шла смазка),
Тормозная жидкость,
Масло в КПП,
Ёмкости для масла и тормозной жидкости (старая канистра),
Труба профильная 40 на 40 длина около65 см,
Труба профильная 50 на 50 длина 142 см.,
Шприц,
Шланги,
Ветошь,
Ручная лебёдка (Жак),

При разборки механизмов по возможности закручивайте – наживляйте болты и гайки на место где они стояли, это что бы при сборке не искали потерявшейся болт иди гайку.

1- РАЗБОРКА
2- Ставим машину на яму и ручник (гараж с ямой)
3- Подымаем капот
4- Фару левую снимаем, 3 шурупа (ТОRX 30)
5- Снять патрубок воздухо забора 3 шурупа ( отвёртка фигурная)
6- Снимаем минус и плюс с аккумулятора, а так же 2 гайки крепление, извлекаем (ключ 10).
7- Выкрутить 2 шурупа крепления модуля управления силового агрегата (РСМ), это плоский блок возле аккумулятора (ключ ТОRX Т25).
8- Снять полку акумулятора это куда вставляется аккумулятор, для этого вывернуть 3 болта (ключ 13).
9- По ходу стянуть блок с предохронителями и кабель плюс.
10- Открутить от рамы заземление (минус), 1 шуруп (ключ 8 )

11- Открутить верхнее крепление двигателя с картером сцепления, с лева 1н болт, а с права 1а шпилька это самые неудобные места (ключ 13 и насадки для головок)

12- Опустошаем бочок из под тормозной жидкости (шприц, шлангу от капельницы и бутылку 0,5)
13- СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
14- Снимаем защиту двигателя 5 болтов (ключ 13 )
15- Снять резиновый колпачок с пластмассового клапана сброса воздуха из рабочего цилиндра сцепления. Оденьте на клапан прозрачную шлангу, а другой конец шланги опустить на стоящею на полу бутылку. Затем пальцами протеев часовой открыть клапан до упора и слить жидкость, после слива жидкости делаем всё в обратной последовательности. (шланга, бутылка)

16- Теперь снимаем шлангу подачи жидкости в рабочий цилиндр, для этого отвёрткой снимаем стопорную скобу — чеку фиксирующею шлангу с рабочим цилиндром и вытягиваем шлангу (отвёртка плоская)

17- Снимаем защиту с МКПП отстегнув 7 защёлок фиксаторов
18- Снимаем тросы с механизма переключения скоростей.
1.Отсоединить верхний трос включения передач от рычага поддев его отвёрткой.
2. Отсоединить нижний трос выбора передач нажав на чёрную кнопку фиксатора троса и стянуть трос от штока, затем поверните опорные втулки по часовой стрелке и высвободите тросы из кронштейна вверху. Если втулка на половину не доходит до момента открытия защелок, тогда берём маленькие пассатижи и под нагрузкой поворотной втулки от тягиваем немного по очереди 2 оранжевых пипсика защёлок. (отвёртка плоская)

19- Снимаем защиту с МКПП 4 болта (ключ 8)
20- Сливаем масло с МКПП 2 литра, для этого открутить слегка верхнею пробку, а затем открутить нижнею пробку, после слива масла закрутить пробки на место (ключ 19, шестигранник на 8, старая пластмассовая канистра с вырезанным бокам )
21- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
22- Ослабляем гайки ЛЕВОГО переднего колеса (ключ баллонный)
23- Поддомкрачиваем, откручиваем и снимаем колесо (ключ баллонный, домкрат)
24- Для страховки ложем колесо или пеньки под авто
25- Стойку стабилизатора отсоединяем от стойки амортизатора для этого открутить гайку стабилизатора и снимаем крепёжную планку, если болт прокручивается тогда за планкой вставляем ключ на 15 для предотвращения прокручивания болта шаровой стабилизатора. Ставим под поворотный кулак домкрат-ромб в районе крепления шаровой опоры и выжимаем ромбом пока не ослабнет стойка стабилизатора, теперь спокойно извлекаем верхнею часть стойку стабилизатора из стойки амортизатора. (рожковый или накидной ключ 15, 17 и домкрат-ромб ).
26- Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги и ставим домкрат-ромб под рычаг поворотного кулака. Выбиваем наконечник из кулака молотком через деревянный брусок. (ключ 15, молоток, брусок из твёрдых сортов дерева)
27- Ослабляем 3 гайки стойки амортизатора под капотом ( ключ 13)
28- СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
29- Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака.
1. Для этого откручиваем гайку и вытягиваем- выбиваем болт крепящий шаровую в поворотном кулаке .
2. Затем при помощи длинной монтировки-ломика и молотка выбиваем палец шаровой из поворотного кулака осторожно не повредите пыльник. Выбивать нужно так: со стороны заднего колеса вставить длинную монтировку между тягой шаровой и поворотным кулаком, довить вниз, а со стороны фары подбивать молотком по тяге шаровой. (TORX Т50, ключ 15, монтировка, молоток)
30- Снимаем левую полуось. Левая полуось в КПП держится стопорным кольцом. Вставляем длинную плоскую монтировку между коробкой и внутренним ШРУСом, Приложив хорошее усилие на монтировку извлекаем левую полу ось из МКПП и поворачиваем ось в сторону фары подвязываем полуось (плоская монтировка, проволока)

31- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
32- Ослабляем гайки ПРАВОГО переднего колеса (ключ баллонный)
33- Выполняем пункты 23, 24, 25, 27,
34- ,СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
35- Выполняем пункт 29.
36- Снимаем хомут подшипника промежуточного правого вала. Отвернуть 2 контргайки, поддев отверткой снимаем со шпилек хомут держащий подшипник . Извлекаем правую полуось вместе с промежуточным валом из МКПП и поворачиваем в сторону фары подвязываем полуось. . (ключ 13, отвертка плоская, проволока)
37- Отключить разъем заднего хода из МКПП
38- Вставить опору для двигателя поперёк это для того что бы двигатель не упал когда будете снимать нижнею опору и верхнею под аккумулятором опору. Страховочную опору делаем из профильной трубы квадрат 4 на 4 длина 1 м. или из бруска. Одну сторону опоры вложить в уголок рамы, а другую сторону прикрутить болтом к поперечной раме которая держит защиту двигателя . Перед тем как ставить опору выкрутите самый нижний болт стягивающий двигатель с картером сцепления. (ключ 13, труба, бол длинный )
39- Снимаем нижнею опору КПП. Для этого открутить 3 болта и 1 шпильку на которой держится разъёмом от зонда (ключ 15, домкрат )
40- Стартер снимаем, для этого открутить 3 болта в районе крепления корзины сцепления. Извлекаем стартер из гнезда и подвязываем, откручивать кабеля от стартера не нужно (ключ 13 . проволока)

41- Откручиваем картер сцепления с КПП, картер держится на 11 болтах и 1й шпильке эта шпилька самое неудобное место вверху, не забудьте 12 точек! (ключ 13 и насадки для головок)
42- Снять раму — кронштейн эта та железяка на которую крепиться – стоит полка аккумулятора, 3 болта (ключ 10)
43- Под кронштейном находиться левая верхняя опора, откручиваем гайки подушки КПП, извлекаем подушку (ключ 15, 17 )
44- Ставим поперёк авто от левого до правого колеса трубу одеваем на неё Жак. Отстыковать демонтируем картера сцепления с КПП от двигателя в яму. )

45- Снять – отстыковать КПП
46- Откручиваем корзину 6 болтов (ключ 10),
47- Осторожно снять корзину и диск сцепления с маховика
48- Откручиваем с вала КПП выжимной подшипник, 3 болта (ключ 8)
49- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
50- ВСЁ разборка закончилась, теперь перебираем снятое сцепление и смотрим что нам нужно менять чтобы сцепление работало.
51- СБОРКА
52- Берём новый комплект сцепления, корзину и диск. К примеру ставил Valeo 826 494

53- Вставляем диск с оправкой в маховик , а затем корзину, центруем.

Если нет под рукой оправки то тогда одеваем диск и корзину на любой штырь к примеру возьмём с набора ключей удлинитель ключа для головок, слегка зажимаем болтами корзину чтобы слегка прижало диск. Теперь берём штангенциркуль и его жалом измеряем расстояние от края маховика до диска в четырёх местах должно примерно 3 см точно не помню, перед снятием можно замерить.
54- Наживляем 6 болтов корзины и затягивать постепенно и равномерно в перекрестных направлениях, чтобы предотвратить деформацию кожуха, а конце затянуть усилием Nm
55- Ставим новый выжимной подшипник и обтягиваем 3 болта усилием 10 Nm

56- Нанести тонкий слой смазки Литола на шлицы ведущего вала КПП, подымаем жаком и надеваем – стыкует картер сцепления и КПП с двигателем, обтягиваем 8 болтов и 1 шпильку усилием 47 Nm
57- Ставим — стыкуем стартер, на 3 болта усилием 35 Nm
58- Ставим нижнею опору КПП 3 болта и 1 шпильку обтянуть усилием 48 Nm
59- Ставим верхнею левую опору, гармошкой в сторону фары, обтянуть гайки усилием Nm
60- Прикрутить к раме заземлене 1 шуруп ФОТО
61- Поверх верхней левой опоры прикручиваем кронштейн на 3 болта
62- Устанавливаем полку, аккумулятор, блок предохранителей и модуль управления силового агрегата (РСМ),
63- Прикручиваем фару на 3 шурупа
64- Ставим патрубок воздухо забора
65- Долить тормозной жидкости DOT 4 до отметки МАХ
66- Подымаем чеку отвёрткой и вставляем шлангу подачи DOT 4 в рабочий цилиндр.
67- . Так как по гаражному ряду в тот момент никого не было, прокачку делал один. И так залил DOT 4 до отметки МАХ, = Нужно снять с клапана прокачки на рабочем цилиндре резиновую заглушку, одеть на клапан шлангу, желательно прозрачную длиной 60см Другой конец шланги опустить на дно ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости, ёмкость ставить ниже клапана на пол. = Открыл руками клапан против часовой спустил сколько можно воздух со старой жидкостью. закрыл клапан = Накачал педалью сцепления раз 20, = поставил жёстко деревянную распорку между педалью и сиденьем с таким расчётом если педаль опуститься до пола то палка должна оставаться в распоре, = Спустил воздух со старой жидкостью = Долил DOT 4 до отметки МАХ = Накачал = Спустил. На прокачку сцепления ушло минут 10.
68- Одеть на клапан прокачки резиновую заглушку.
69- Долить тормозной жидкости DOT 4 до отметки МАХ
70- Вставляем правую ось в КПП
71- Затем одеваем хомут на промежуточный подшипник правой оси, 2 гайки обтянуть усилием Nm
72- Вставляем шаровую в поворотный кулак, гайку обтянуть усилием 48 Nm
73- Вставляем левую ось в КПП, стопорное кольцо оставляем старое. размер кольца 26 мм , толщина 1 мм.
74- Вставляем шаровую в поворотный кулак, гайку обтянуть усилием 48 Nm
75- Заливаем масло КПП
76- Ставим защиту КПП на 4 шурупа
77- Подключаем трос выбора и переключение скоростей
78- С салона проверяем правильность переключения передач
79- Ставим защиту КПП на защёлки
80- Ставим защиту двигателя
81- Прикручиваем стойку стабилизатора, гайку обтянуть усилием 36 Nm
82- Ставим на место наконечник рулевой тяги гайку обтянуть усилием 36 Nm
83- Ставим колесо на место и опускаем левую сторону
84- Почти также собираем правую сторону
85- Под капотом обтягиваем гайки передних стоек. усилием Nm
86- Накидываем клеммы плюс и минус на аккумулятор
87- ВСЁ

Читать еще:  Пежо 406 плавают обороты

Ремонт и обслуживание сцепление Форд Фьюжен 1.6

Форд Фьюжен 1.6 — это автомобиль, который производился как «машина для всех». И действительно автомобиль спроектирован так, что способен удовлетворить запросы любого автолюбителя. Возможно, что это было достигнуто, что машину разрабатывали и начали производить не в Америке, а в Европе. И правда, машина производится в Германии. В большинстве стран Фьюжен завоевал популярность своей оптимальной ценой и высоким клиренсом.

За основу была взята подвеска от Форд Фиеста, а позже сделали рестайлинг и модель стала уникальная. Машина оснащается 5-ти ступенчатыми КПП для бензиновых двигателей 1.4 и 1.6, а для турбодизельных двигателей 1.6 применяется роботизированная КПП. Более дешевые 4-х ступенчатые коробки ставятся только на бензиновые 1.6. Самый мощный двигатель — это бензиновый Duratecc рабочим объемом 1.6 литра -101 лошадиная сила разгонит Форд Фьюжен до 190 км/ч.

  1. Тип сцепления и его устройство
  2. Диагностик хода педали
  3. Демонтаж и установка сцепления
  4. Замена рабочего цилиндра

Тип сцепления и его устройство

Ремонт сцепление сводится к замене изношенных деталей на новые. Но перед этим нужно понять из чего состоит сцепление и как правильно разобрать узел, чтобы ничего не сломать и не навредить своему здоровью. На этом Форд Фьюжен 1.6 установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной — его вполне хватает для задач этого автомобиля. Основными деталям являются маховик, ведомый диск, кожух с корзиной сцепления и диафрагменная пружина. Нажимной диск (то есть корзина) сцепления установлен в стальном кожух и прикреплен несколькими болтами к маховику двигателя. Ведомый диск ставится на шлицы первичного вала КПП и прижимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком.

Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).

Диагностик хода педали

Разобравшись, из чего состоит сцепление можно и разобраться в основном способе, с помощью которого сцепление диагностируется. То, как ходить педаль нужно проверять для общей оценки технического состояния и при обнаружении каких — то проблем (например, когда сцепление ведет). Для диагностики нам понадобится линейка. Сначала измеряем расстояние от накладки до коврика пола. После своих измерений не изменяя положение линейки нажмите на педаль и замеряйте полученное расстояние. Разница между двумя значениями на Фьюжен 1.6 должна составлять 135 мм. Регулировать ход педали просто так невозможно. Если разница сильно отличается от номинального значения, и это сопутствует неправильной работой сцепления, то все это свидетельствует о том, что что-то в сцеплении сломано. Если отклонения в значениях незначительны, то сцепление можно эксплуатировать дальше.

Сцепление Форд Фьюжен 1.6

Демонтаж и установка сцепления

Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:

  • Наличие неестественного шума при включении сцепления.
  • Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
  • Неполное включение и выключение сцепления.

Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.

После снятия нужно визуально осмотреть ведомый диск. Если на нем присутствуют трещины, либо головки фрикционных накладок утоплены менее чем на 0.2 мм, либо же все накладки замаслены — ведомый диск нужно менять.

Если демпферные пружины не надежно закреплены, легко поддаются смещению рукой, либо сломаны, то диск тоже нужно менять. Так же диск можно проверить на биение. Далее нужно визуально осмотреть места, где маховик трется с нажимным диском. Нужно осмотреть на присутствие глубоких царапин, задиров и явных следов перегрева при работе. Если были обнаружены какие-то дефекты деталей — эти детали нужно заменить.

Замена рабочего цилиндра

Верный признак того, что сцепление требует замены рабочего цилиндра — это появление постоянного повышенного шума при выключении сцепления. Рабочий цилиндр изготовлен вместе с выжимным подшипником, для снятия нужно вывернуть три болта крепления на стенке картера. Открутив их в руках сразу же окажется выжимной подшипник и цилиндр. Далее просто устанавливаем новый цилиндр вместе с новым подшипником обратно, так уж все предусмотрено инженерами — ничего не ремонтируется. Затягивать болты нужно с помощью динамометрического ключа с моментом в 10 Нм. Также нужно не забыть удалить воздух из гидропривода сцепление путем прокачки.

Замена сцепления Форд Фьюжен

Замена сцепления Форд Фьюжен проводится в случае, когда его эффективный ресурс уже исчерпан. Также замену сцепления рекомендуется проводиться в случае ремонта МКПП (механической коробки переключения передач).

ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ СЦЕПЛЕНИЯ ФОРД ФЬЮЖЕН

Детали сцепления любого автомобиля постоянно подвергаются постепенному износу. При длительной эксплуатации перед любым владельцем Форд Фьюжен с механической коробкой рано или поздно встает вопрос замены сцепления. Процедура эта непростая, требует помимо физической силы также опыта и знаний в этой области. Провести ее без подготовки может стать опасным занятием — как для водителя, так и для автомобиля.

Процесс замены сцепления у Форд Фьюжен сводится к тому, что необходимо, находясь под днищем автомобиля, отсоединить трансмиссию от двигателя. Чтобы это выполнить, нужно соблюсти последовательность всех действий, иметь в распоряжении набор необходимых инструментов, кроме того, лучше выполнять эту процедуру с напарником.

При замене сцепления лучше производить замену сразу всех элементов: диск сцепления, корзина и выжимной подшипник.

Основные причины поломки сцепления Форд Фьюжен

Список причин неисправности сцепления довольно велик, мы приведем лишь наиболее часто встречающиеся из них.

  • Если сцепление перестало включаться, возможно, что соскочил трос сцепления.
  • Изношенный диск сцепления, как правило, становится причиной заедания и пробуксовки сцепления.
  • Также возможна низкоэффективная работа сцепления вследствие попадания масляно-грязевых масс в промежуток между корзиной и диском сцепления, в этом случае достаточно просто прочистить сцепление без его замены.

Когда менять сцепление у Форд Фьюжен?

Данный вопрос напрямую зависит от стиля вождения: частые переключения передач, неопытность начинающего водителя и другие схожие факторы быстро изнашивают ресурс сцепления, что приводит к необходимости ремонта Форд Фьюжен. Опытный водитель, как правило, спокойно проходит 100 тыс.км на заводском комплекте.

Также кандидатом на замену можно считать сцепление, которое подает следующие :

  • при работе сцепления слышится несвойственный шум, скрип;
  • при разгоне на малых скоростях (первая, вторая) автомобиль не имеет плавности хода, его трясет;
  • нарушена плавность хода педали выключения сцепления.
Читать еще:  Замена резинок стабилизатора ваз 2114

При замене сцепления а нашем автосервисе Форд мы предложим Вам купить подходящий комплект сцепления для Форд Фьюжен от ведущих производителей по минимальной цене. А квалифицированные мастера произведут его замену оперативно и качественно.

Ford Fusion › Logbook › Замена сцепления

Всем доброго времени!

Пару месяцев назад, при трогании, машина стала издовать странный звук (похож на какой-то скрип или свист). Решил долго не откладывать это дело и починить ее.

Первым делом скинул коробку передач. Ничего сложного в этом нет, надо снять аккум и коробку в которой он сидит, снять тросики переключения передач, снять шланг с тормозной жидкостью который иден на рабочий цилиндр сцепления (он-же выжимной подшипник у нас), снять стартер (крепится на 2 или 3 болтах), снять обе полуоси, 2 болта которые крепят коробку сверху, и несколько снизу. Я управился с этим часа за 3.

Посли осмотра я пошел за зап. частями, вот их список:
1. Маховик (2х-массовый) LuK 415 0182 10 — 6800 лей (

375$)
2. Комплект сцепления (корзина и сам диск сцепления) LuK 621 3011 09 — 2300 лей (

127$)
3. Выжимной подшипник SACHS 3182 654 145 — 1400 лей (

78$)
4. Подвесной подшипник Basbug BSG 30-635-001 — 300 лей (

17$)
5. Два сальника приводных валов Corteco 82019597 — 2×150 лей (

17$)
6. Трансмиссионное масло Wolf EXTENDTECH 75W-90 3л x 150 лей /литр (

25$)
7. Тормозная жидкость Ferodo FBX050 0.5л — 70 лей (

4)
8. Антифриз для доливки 1л

После покупки запчастей пришло время все это поставить на место. Первым делом слил старое масло из коробки, снял старый выжимной и установил новый.
На маховике не нашел специальных меток для установки, так что просто его установил вместо старого, поставил диск сцепления (длинным концом в сторону коробки) и корзину сверху. У меня нету инструмента для центровки (и первичного вала от моей коробки тоже нет), центровали на глаз каким-то прутком из металла (на коленвале есть отверстие в виде конуса, и она помогла при центровке диска).

Для облегчения установки приводные валы лучше снять полностью.

Устанавливали мы ее с помощью лебедки, пропустили трос через моторный отсек, и закрепили его на коробке болтом (рядом с болтом крепления подушки), подняли ее и «воткнули». Остальные действия делаются в обратном порядке снятия.
По окончанию установки коробки и приводных валов надо залить масло в коробку (влезает примерно 2.5л), тормозную жидкость в бачок, и сделать прокачку сцепления. Радоватся результату.

Замена сцепления на Ford Fusion

Заменить сцепление можно не прибегая к помощи работников Станции Технического обслуживания, вы вполне можете справиться самостоятельно. И так, ниже мы расскажем вам хронологию последовательности, вместе с фотоотчётом.

Помните, что процедура не совсем из лёгких и вам придётся значительно потрудиться, а также набраться терпением.

Рекомендуем вам попросить помощи друга, так как придётся прибегнуть к ней при снятии коробки передач.

Вы справитесь без помощи специалистов, если будет желание и нужные инструменты под рукой.
И так, нам нужно следующее:

-Головки на «8»,»10″,»13″,»15″,»19″,»32″. Также возьмите удлинитель и кардан.
— Накидные ключи на «10», «13»,»15″.
-Шестигранный ключи, звёздочки.
— Отвёртки, именно нужны плоские, будет лучше, если одна будет размера побольше, другая меньше.
— Зубило.
— Молоточек.
— Смазка ВДешка.
— Смазкая графитовая.
— Жидкость тормозная.

Посмотрите на фотографии показано уже новое сцепление, корзина, диск, подшипник.

Теперь осмотрим детали с другой стороны.

Теперь возьмём ключ на «десять» и демонтируем аккумулятор. Теперь нам нужно выкрутите его, для этого избавьтесь от несколько шурупов крепления.

Теперь нам нужно также отвести провода в сторонку.

Полку аккумулятора демонтируйте.

Теперь возьмём ключ на «тринадцать» и выкрутим несколько винтов крепления.

Колодку клеммную следующим действием отсоедините.

Чтобы это сделать, нам нужно аккуратно её отвести от аккумуляторной полки и по направлению вверх достать.

Полку достали, теперь посмотрите гайку, которая располагается на подушке КПП, возьмём ключ на «девятнадцать» и выкрутим.

ВОзьмём ключ на «десять» выкрутим винты, которые крепят кронштейн полки аккумулятора, достаньте. Далее два болта, которые крепят подушку и кузов выкручиваем. Чтобы это сделать, возьмём ключ на «десять».

Работать будем под автомобилем, крышку коробки передач откроем. Теперь возьмём отвёртку и аккуратно подденем защёлки.

Далее понадобится отвёртка размером побольше, с помощью которой мы подденем шарнир троссов.

Защёлка оранжевого цвета отвечает за регулировку хода рычага, советуем вам к ней не прикасаться. Шарниры разъеденены.

ДЛя того, чтобы снять тросы, прокрутите часть, которая показана на фото против направления часовой стрелки. После тросы поднимите наверх.

ВОзьмём головку на «восемь», с помощью которого мы сможем выкрутить 4-е винтика из пластика чёрного цвета.

Начинаем сливать масло, которое находится в коробке передач. Выйдет примерно литра два. Чтобы слить масло возьмите шестигранный ключ, пробку отверстия, в которое масло заливается нужно выкрутить с помощью ключа на «девятнадцать».

Трубку, которая подаёт жидкость достаньте. Аккуратно отвёрткой подденьте пружину стопорную. Посмотрите на фотографии с права показан штуцер прокачки, а также там имеется трубка, которая отвечает за подачу жидкости тормозной.

Возьмём ключ на «тринадцать» и «десять» клеммы стартера выкрутите. Советуем вам открыть крышку, за которой скрываются клеммы. Аккуратно поддеваем отвёрткой.

Вот так они выглядят в демонтированном виде.

Для того, чтобы демонтировать стартер выкручиваем болты, которые удерживают его.

Колодку вытаскиваем из датчика заднего хода.

Теперь нам нужно установить автомобиль на домкрат, колесо демонтировать, обработать гайку рулевого наконечника ВДешкой. Также обрабатываем ею гайку болта шаровой, гайку стойки стабилизатора.

Гайки на «пятнадцать» аккуратно выкрутите, понадобится шестигранный ключ, для того, чтобы выкрутить наконечник и стойки стабилизатора(мы их придержим, чтобы не прокручивались).

Чтобы выкрутить болты шаровой опоры, возьмём звёздочку. Она поможет нам демонтировать стойку. Аккуратно прижмите стабилизатор и рычаг.

Если нужно, тогда можете палец наконечника выбить через проставку латунную.

И так, мы выбили болт шаровой, теперь можете термоэкранчик прокрутить, это обеспечит доступ к кулаку поворотному. Возьмём молоток или зубило и кулак поворотный разожмём. Рычаг отделите от стойки.

Гайки подшипника опорного выкрутите.

Если вы будете работать с левой стойкой, тогда можете её немного увести в сторонку, а полуось достать. Помните, что на левой полуоси есть кольцо стопорное, чтобы демонтировать, нужно приложить немного усилий.

Посмотрите как всё выглядит в снятом виде.

Вот так выглядит всё с другой стороны.

С другой стороны всё можно сделать точно также. Для этого просто выкрутите опору промежуточную, выкрутите гайки на «тринадцать».

Справа стопорное кольцо отсутствует.

Теперь установите двигатель на домркат, далее можете выкрутить пору центральную.

Там есть несколько болтов крепления, здесь к ним сложно подобраться. Их нужно выкрутить нужно. Болты аккуратно подкрутите, которые удерживают КПП.

Теперь можете коробку передач снять, желательно, если вам кто-нибудь поможет.

Болты, перед тем, как установить обратно обработайте спец.смазкой.

Таким образом мы демонтировали коробку передач.

Корзину сцепления, которую удерживают шесть болтов на «десять» выкрутите, советуем ещё выкрутить несколько болтов подшипника выжимного.

Посмотрите как выглядят старый и уже новый подшипники.

На фото показано сцепление старое и новое, а также диск с корзиной.

Измерьте толщину дисков, сравните толщину старого и нового.

Посмотрите, старый диск очень тонкий, отслужил практически 180 тысяч километров.

Мы видим, что накладка стёрлась настолько, что в корзине немного появилась бороздка.

Шлицы обработайте смазкой, обычно она уже есть в комплекте. Теперь нужно аккуратно сцепление прикрутить, помните что диск нужно центровать. И так, полуоси мы вставили, можем выполнить сборку в обратной последовательности. Масло зальём, а цилиндр хорошенько прокачаем, проверьте в работе.

Масло начинаем аккуратно шприцем заливать, в этом поможет спец. приспособа.

Замена сцепления 6DCT Powershift — Ford Fusion

Замена сцепления — это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Форд Фьюжн мы меняем сцепление следующих типов трансмиссии:

  • 6DCT250 (DPS6)
  • 6DCT450 (MPS6)

Ford Fusion (2002-2012)

Ford Fusion (2012-н.в.)

  • 1.0
  • 1.4
  • 1.6
  • 2.0

Когда требуется замена сцепления

Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Форд Фьюжн, оснащенных кпп Пауэр Шифт) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:

  • залипание и пробуксовки при переключении передач;
  • потеря динамики разгона;
  • следы масла на корпусе кпп.

Стоимость замены сцепления акпп Форд Фьюжн

Цена замены сцепления кпп 6DCT Powershift на Ford Fusion в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции — позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

НаименованиеЦена, р.
Эвакуация до техцентра0 *
Диагностика трансмисии0 *

* бесплатно при проведении ремонтных мероприятий

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector