Promremont34.ru

Авто мастеру
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шевроле нива ремонт двигателя

Ремонт двигателя Нива и Шевроле-Нива

Замена комплекта ГРМ под ключ 7000 руб. за 4 часа

Цены на ремонт двигателя а/м Нива и Chevrolet Niva

Первые автомобили Нива оснащались рядными карбюраторными четырехцилиндровыми двигателями ВАЗ-2121 объемом 1580 см 3 и мощностью 80 л.с. ВАЗ-2121 был разработан на основе двигателя ВАЗ-2106. Практически это был тот же самый мотор, которым оснащалась «жигулевская классика». Изменилась только форма поддона картера под редуктор переднего моста, а также был сдвинут в сторону высоких оборотов максимум крутящего момента.

Следующая модернизация Нивы получила карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 с увеличенным до 1,7 л. рабочим объемом. Диаметр цилиндров двигателя ВАЗ-21213 составляет 82 мм. Коленвал 21213-1005015 обеспечивает 80-миллиметровый ход поршня. Мощность достигает 82 л.с. при 5100 об/мин.

Модифицированный двигатель ВАЗ-21214 получил систему центрального впрыска топлива. В 2002 году был выпущен двигатель ВАЗ-21214-10 оснащенный распределенным впрыском. В 2006 году он был модернизирован под нормы Евро-2 (ВАЗ-21214-20). В 2008 году вышла следующая модификация ВАЗ-21214-30 под Евро-3, а в 2011 под Евро-4 и Евро-5. Основное отличие разных модификаций двигателей – положение генератора. Двигатели, выпущенные до 2003 года, имеют нижнее положение генератора. С осени 2003 года автомобили Нива стали оснащать двигателями с верхним положением генератора.

На Chevrolet Niva устанавливают модифицированный двигатель ВАЗ-2123. Он был разработан на основе ВАЗ-21214. Наиболее значительные изменения были внесены в систему ГРМ. Клепанную двухрядную цепь ГРМ заменили втулочной однорядной (цепь Рейнолдса). Вместо механического пружинного натяжителя установили гидравлический. Клапана оснастили гидрокомпенсаторами, автоматически регулирующими зазор.

Устройство двигателя ВАЗ-2123

Четырехцилиндровый, четырехтактный, восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2123 имеет распределенный впрыск топлива, работает на бензине. Распредвал расположен сверху. Цилиндры работают в следующем порядке: первый, третий, четвертый, второй (отсчет от шкива привода вспомогательных агрегатов). Управление осуществляется контроллером BOSCH M7.9.7. Система выпуска выхлопных газов оснащена каталитическим нейтрализатором.

На левой (по ходу движения автомобиля) стороне двигателя расположены свечи зажигания, высоковольтные провода, катушка зажигания, насос гидроусилителя руля, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, масляный фильтр и генератор.

На правой стороне двигателя установлены: стартер, насос охлаждающей жидкости, компрессор кондиционера, выпускной коллектор, впускная труба, ресивер, дроссельный узел, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, рампа с топливными форсунками, термостат, датчик детонации и датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления.

На передней части двигателя установлен шкив привода вспомогательных агрегатов, вращение которым передается при помощи поликлинового ремня. Здесь же находятся датчик фаз и датчик положения коленвала.

Двигатель, коробка переключения передач и сцепление собраны в один силовой агрегат, который крепится в моторном отсеке на трех резинометаллических опорах.

Блок цилиндров двигателя выполнен из низколегированного чугуна. Цилиндры растачивают в блоке. В нижней части блока находятся пять опор со съемными крышками под коренные подшипники коленвала. Торцевые поверхности задней опоры имеют гнезда для установки упорных полуколец, которые препятствуют перемещению коленвала по оси. Полукольцо белого цвета, выполненное из сталеалюминия, устанавливают на передний торец опоры. Металлокерамическое желтое полукольцо – на задний.

Коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна. Он имеет четыре шатунных и пять коренных шеек. На переднем конце коленвала устанавливается звездочка, которая приводит в движение газораспределительный механизм и привод вспомогательных агрегатов.

Поршни отливают из алюминиевого сплава. Верхняя часть поршня имеет три канавки под кольца. Нижнее кольцо предназначено для съема масла со стенок цилиндра. Верхние кольца – компрессионные. Они не дают газам прорваться в картер, а также служат для отвода тепла от поршня.

Блок цилиндров закрывается головкой отлитой из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливают армированную металлом прокладку. К верхней части головки крепится корпус подшипников распредвала. Распредвал отливают из чугуна. Вращающий момент ему передается от звездочки коленвала через однорядную роликовую цепь. Кулачки распредвала через систему рычагов приводят в движение впускные и выпускные клапана.

Двигатель имеет комбинированную систему смазки. Вращение валика привода масляного насоса обеспечивает цепь газораспределительного механизма.

Типовые неисправности их возможные причины и методы устранения

Двигатель неустойчиво работает, на холостом ходу глохнет

  • Неисправные свечи зажигания – не соответствующий норме зазор между электродами, частицы нагара в зазоре. Зазор должен составлять 0,7-0,8 мм (карбюратор) или 1-1,1 мм (впрыск). Свечи следует очистить от нагара и выставить нужный зазор, используя круглый щуп или заменить заведомо исправными.
  • Неправильное подключение высоковольтных проводов. Необходимо подключить провода в порядке, соответствующем работе двигателя

Посторонний шум и стук при работе двигателя

  • Поломка или осадка пружин клапанов. Необходимо произвести осмотр пружин, произвести замеры их длины, заменить сломанные и ослабленные пружины.
  • Неработоспособность гидроопоры клапанных рычагов из-за увеличения зазора между рычагом и кулачком. При работе двигателя отчетливо слышен стук клапанов. Следует продуть каналы подвода масла. При необходимости, заменить гидроопоры.
  • Вытянулась цепь ГРМ. Необходимо осмотреть цепь и натяжитель, при необходимости произвести замену.

При стуке поршней, шатунных подшипников, поршневых пальцев, коленчатого вала или распределительного вала лучше проверить состояние двигателя на станции технического обслуживания. При необходимости произвести ремонт или замену деталей.

Повышенный расход масла

  • Протекание масла через уплотнения двигателя. Следует подтянуть крепления или заменить прокладки и сальники.
  • Изношены поршневые кольца, сами поршни или цилиндры. Необходима замена колец, поршней. Возможно, придется произвести расточку цилиндров.
  • Изношены стержни клапанов или направляющие втулки. Необходима замена клапанов или ремонт головки блока цилиндров.

Недостаточное давление масла

  • Посторонние частицы под редукционным клапаном давления масла. Необходима очистка клапана от посторонних частиц и промывка масляного насоса.
  • Износ шестерней масляного насоса. Необходим ремонт масляного насоса
  • Увеличенный зазор между коренными шейками и вкладышами коленвала. Необходима шлифовка шеек и замена вкладышей.

Не следует забывать о том, что своевременная замена масла значительно продлевает срок службы двигателя вашего авто.

Перегрев двигателя

  • Недостаточное натяжение ремня привода генератора и насоса. Следует произвести регулировку натяжения ремня.
  • Неисправность насоса охлаждающей жидкости. Необходим ремонт насоса
  • Недостаток охлаждающей жидкости в системе. Следует долить жидкость в систему охлаждения.
  • Загрязнение наружной поверхности радиатора. Необходима чистка.
  • Неисправен термостат. Следует заменить термостат.

Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах

Чаще всего снижение компрессии происходит из-за прогорания прокладки головки блока цилиндров. Для диагностики следует проверить щуп уровня масла. Если на нем присутствуют характерные следы белой эмульсии (так бывает, когда тосол попадает в картер), то можно практически на сто процентов быть уверенным в том, что прокладка пробита. Скорее всего, после ее замены компрессия восстановится.

Кроме того причиной низкой или неравномерной компрессии может быть износ, поломка, потеря упругости или пригорание в канавках поршня поршневых колец, неисправности системы клапанов, неравномерная или слабая затяжка креплений головки цилиндров, прогорание поршней, чрезмерный износ цилиндров. Для точного установления причины данной неисправности лучше обратиться к специалисту.

Попадание масла в охлаждающую жидкость и наоборот

В нормальном режиме работы двигателя моторное масло и охлаждающая жидкость циркулируют по разным контурам, и смешиваться между собой не могут. Утечка может произойти вследствие пробоя (прогорания) прокладки или возникновения микротрещины в контуре. Сложность ремонта зависит от места возникновения утечки. Своевременное обнаружение и устранение данной неисправности приведет всего лишь к потере масла и тосола. Обе жидкости придется заменить. Эксплуатация автомобиля без устранения утечки приведет к стиранию втулок распредвала, что в свою очередь может повлечь поломку коленчатого вала. В этом случае придется делать капитальный ремонт двигателя.

Гидроудар двигателя

Гидроудар двигателя может произойти при попадании в рабочий объем любого из цилиндров определенного объема жидкости. Попасть она туда может через воздушный фильтр и для этого необязательно топить автомобиль полностью иногда достаточно пересечь на скорости глубокую лужу. Попавшая в камеру сгорания жидкость создает сильное сопротивление движению поршня при его приближении к ВМТ. В лучшем случае двигатель просто заглохнет. Но последствия гидроудара могут быть и гораздо серьезнее – деформация и разрушение шатунов, вкладышей, колец и коленчатого вала. Диагностику и ремонт двигателя после гидроудара лучше поручить специалистам станции технического обслуживания.

Шевроле нива ремонт двигателя

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке переднего сальника фирмы «Фройденберг» коленчатого вала используйте специальную оправку (LTS.01.102).

При установке заднего сальника фирмы «Фройденберг» коленчатого вала используйте специальное приспособление (LTS.01.101).

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки — вкладыши без канавки.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 2-17).

Рис. 2-17. Установка упорных полуколец на задней опоре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-18). Затяните болты крепления крышек.

Рис. 2-18. Метки на крышках коренных подшипников (счет опор ведется от передней части двигателя).

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной стойке и вставьте концы двух отверток, как показано на рис. 2-19. Перемещая вал отвертками, замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,060,26 мм. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Рис. 2-19. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала.

Установите на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя (рис. 2-20) вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Установите держатель с сальником на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Рис. 2-20. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала.

Установите по двум центрирующим втулкам (рис. 2-21) переднюю крышку 6 (см. рис. 2-11) картера сцепления. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника.

Рис. 2-21. Установочные штифты сцепления (черные стрелки) и центрирующие втулки картера сцепления (белые стрелки).

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором A.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-22).

Рис. 2-22. Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Установите в блок цилиндров две центрирующие втулки (см. рис. 2-22) и установите по ним прокладку головки цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла — обезжирить прокладку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с клапанами.

Рис. 2-23. Порядок затягивания болтов головки цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рис. 223. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

1-й прием — затяните болты 1-10 моментом 20 Нм (2 кгсм);

2-й прием — затяните болты 1-10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгсм), а болт 11 — моментом 31,36-39,1 Нм (3,2-3,99 кгсм);

3-й прием — доверните болты 1-10 на 90 О ;

Читать еще:  Замена успокоителя цепи ВАЗ 2106

4-й прием — снова доверните болты 1-10 на 90 О

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 117 мм. Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис. 2-24).

Рис. 2-24. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала (рис. 2-25). Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (рис. 2-26). Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в последовательности, указанной на рис. 2-27.

Рис. 2-25. Установочные втулки для корпуса подшипников распределительного вала.

Рис. 2-26. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников :

1 — метка на звездочке; 2 — метка на корпусе подшипников.

Рис. 2-27. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала.

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

Установите цепь привода распределительного вала:

— наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. 2-26). Болт звездочки не затягивайте до упора;

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и гидронатяжитель;

— установите трубку гидронатяжителя;

— проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников (см. рис. 2-24 и 2-26);

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором A.60330/R (см. рис. 2-9), окончательно затяните болты звездочек, отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 2-28) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.

Рис. 2-28. Крышка привода распределительного вала. Стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала.

Установите демпфер коленчатого вала и закрепите его гайкой.

Установите кронштейн насоса гидроусилителя с насосом в сборе.

Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

Установите масляный насос 1 (рис. 2-29) и масляный картер с прокладкой.

Рис. 2-29. Установка масляного насоса :

1 — масляный насос; 2 — фиксатор сливной трубки; 3 — сливная трубка маслоотделителя.

Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Установите ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов».

Установите на двигатель компрессор кондиционера и ремень его привода соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Система кондиционирования воздуха».

Установите на головку цилиндров подводящую трубу радиатора отопителя и выпускной патрубок.

Установите на головку цилиндров выпускной коллектор 2 (рис. 2-9), экран 6 и впускную трубу 4 (рис. 2-8).

Установите на двигатель щиток стартера.

Установите датчики контрольных приборов.

Установите шестерню привода масляного насоса и фиксатор шестерни. Заверните свечи зажигания и затяните их динамометрическим ключом.

Установите крышку головки цилиндров с прокладкой, кронштейнами экрана двигателя и троса акселератора.

Установите катушку зажигания и датчик детонации.

Установите на впускную трубу топливную рампу и закрепите ее болтами 3 (см. рис.2-8). Подсоедините к форсункам жгут проводов. Перед установкой топливной рампы смажьте моторным маслом уплотнительные кольца форсунок.

Подсоедините трубку подвода топлива к рампе.

Установите на впускную трубу прокладку, ресивер 7 (см. рис.2-6), кронштейн экрана двигателя и заверните пять гаек.

Присоедините к ресиверу дроссельный патрубок с прокладкой.

Присоедините к дроссельному патрубку шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, шланг вентиляции картера.

Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

Обкатка двигателя после ремонта

Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу:

750-800 мин -1 . 2 мин

1000 мин -1 . 3 мин

1500 мин -1 . 4 мин

2000 мин -1 . 5 мин

Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте следующее:

— нет ли течи охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями, из соединений трубопроводов и через прокладки;

— давление масла и нет ли подтекания масла через прокладки;

— частоту вращения на холостом ходу;

— нет ли посторонних стуков.

Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, остановите двигатель, устраните их, а затем продолжите испытания.

При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров или через прокладки между масляным картером двигателя, блоком цилиндров и крышками подтяните болты крепления рекомендуемым моментом. Если течь масла не прекращается, проверьте правильно ли установлены прокладки и при необходимости замените их.

Так как после ремонта двигатель еще не приработался и трение рабочих поверхностей новых деталей оказывает значительное сопротивление вращению, необходим определенный период приработки.

Указанное в особенности относится к тем двигателям, на которых были заменены поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников, перешлифованы шейки коленчатого вала, а также прохонингованы цилиндры.

Поэтому во время обкатки отремонтированного двигателя не подвергайте его максимальным нагрузкам. Обкатка двигателя должна продолжаться на автомобиле с соблюдением тех скоростей движения, которые рекомендуются для периода обкатки автомобиля.

Двигатель

Капитальный ремонт двигателя Нива Шевроле: цена

Рано или поздно в жизни любого Нивовода наступает момент, когда двигатель Нивы Шевроле потребует ремонта. Какова цена за эту услугу и целесообразен ли он. Может быть стоит заменить мотор целиком?

Что такое капремонт двигателя на Ниве?

Капитальным ремонтом называют полный ремонт двигателя, при котором он полностью разбирается, чистится и дефектуется. В процессе ремонта производят замену частей новыми, расточку поршневой группы, а так же шлифовка поверхностей блока цилиндров и головки.

Капитальный ремонт не доводит двигатель до состояния нового, но дает ему вторую жизнь и от того, кем он произведен, будет зависеть продолжительность этой жизни. Что происходит в процессе выполнения ремонта?

Основные операции и цены

Сразу стоит оговориться, что ценники на работы и запчасти могут отличаться во многих местах. Поэтому возьмем в пример специализированный сервис, в котором эти цены могут быть завышены, так что не исключено, что есть и те, кто делает дешевле.

  • Двигатель с ГУР c/у — 10 000 рублей
  • Переборка двигателя — 15 000 рублей
  • Расточка б/ц — 5000 рублей

Работа выходит в районе 30 тысяч рублей. Возможно и меньше.

Цена за запчасти будет зависеть от того, насколько мотор запущен. Но если капиталить от души, то за запчасти придется выложить не меньше, чем за работу. Используя хорошие запчасти с легким тюнингом можно уложиться в 30 тысяч рублей. Бюджетный вариант может обойтись автовладельцу и в 15 тысяч рублей.

В список запчастей, как правило входят: клапаны, поршня, кольца, вкладыши, сальники клапанов, прокладки и сальники, всевозможные патрубки и прочая мелочь в виде болтов и гаек.

Не забудьте и о технических жидкостях — очистители, масла, антифриз и прочие вспомогательные жидкости. Все это входит в стоимость выше.

Замена радиатора Нива Шевроле, цена

Радиатор в Ниве Шевроле — ответственная часть системы охлаждения. Важно знать, как выполняется его замена и какова цена нового в магазине.

Установка газового оборудования на Ниву Шевроле — цена

Газовое оборудование — очень полезная доработка для Нивы. Ведь заправлять машину газом намного выгоднее, нежели заправлять Ниву бензином, потому что расход довольно большой. Как происходит установка ГБО и какова цена за услугу?

Сколько стоит удалить катализатор с Нивы Шевроле?

Удаление катализатора на Ниве — очень полезная процедура, которая слегка поднимет мощность внедорожника. Многих интересует вопрос, какова цена данной процедуры?

Нива Шевроле: замена топливного фильтра — когда и как?

Топливный фильтр является необходимой частью системы питания Нивы Шевроле. Очень важно своевременно его менять и знать, как это делать.

Нива Шевроле: замена охлаждающей жидкости

Замена ОЖ на Ниве Шевроле является неотъемлемой частью технического обслуживания. Важно знать, когда необходимо производить замену и как выполняется процедура.

Пропуски зажигания на Ниве Шевроле — методы диагностики

Пропуски зажигания — очень частая неисправность многих автомобилей. Не исключением является и Нива. Для нее это тоже частая неисправность. Сегодня мы расскажем о ее сущности и как правильно искать неработающий цилиндр.

Лязг, стук и визг при запуске холодного двигателя на Ниве Шевроле

Новые Нивы, которые сейчас сходят с конвейера, со временем проявляют одну очень неприятную особенность — появляется визг при запуске холодного двигателя. С чем это связано и как решают эту проблему простые автолюбители?

Как поставить шноркель на Ниву Шевроле?

Шноркель представляет собой устройство, которое позволяет автомобилю преодолевать водный брод без какого-либо ущерба. За его установку просят немало денег. Самое время узнать, как установить его самостоятельно.

Как уменьшить расход топлива на Ниве Шевроле?

Главный недостаток Нивы Шевроле — это большой расход топлива из-за слабого мотора 1.7 л. Чтобы снизить этот параметр, важно соблюдать некоторые рекомендации.

Chevrolet Niva Manual

Головкой или накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну…

…и снимаем опору.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления щитка стартера к кронштейну…

…и четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров.

Снимаем кронштейн со шпилек блока цилиндров.
Отвернув четыре гайки, снимаем кронштейн левой опоры силового агрегата.
На шпильки блока цилиндров для кронштейна левой опоры монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде.
Отвернув ключом «на 13» две гайки крепления щитка стартера к выпускному коллектору…

…снимаем щиток.
Демонтируем: катушку зажигания (см. Снятие катушки зажигания); датчик детонации (см. Снятие датчика детонации); генератор (см. Снятие генератора); кронштейн генератора (см. Снятие кронштейна генератора); кронштейн масляного фильтра (см. Замена уплотнительных колец кронштейна масляного фильтра); маслоотделитель системы вентиляции картера (см. Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера); масляный насос (см. Снятие масляного насоса); насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости); маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала); головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Замена прокладки головки блока цилиндров); цепь привода ГРМ, башмак натяжителя цепи, звездочку коленчатого вала (см. Снятие цепи и звездочек привода грм); валик привода масляного насоса (см. Снятие валика привода масляного насоса).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отвёрткой приливы держателя… …и снимаем его в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.
Снимаем прокладку держателя заднего сальника.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым наконечником…

…снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в нижнюю головку шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из нижней головки шатуна.
Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Слегка зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо…

…и два диска маслосъёмного кольца.

Снимаем расширитель маслосъёмного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отвёрткой стопорное кольцо поршневого пальца…

…и извлекаем кольцо из канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец…

Читать еще:  Диагностика автоэлектроники

…извлекаем его из отверстий в верхней головке шатуна и бобышек поршня.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их на прежние места.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстояниях 8, 15, 50 и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).
В зоне первого пояса (до 8 мм) цилиндр практически не изнашивается.
Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно определить износ цилиндра.
Если износ цилиндра превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.
Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Микрометром измеряем диаметры всех…

…и коренных шеек коленчатого вала.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала…

…необходимо удалить заглушки масляных каналов… …тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками…

…а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).
Наносим на рабочие поверхности вкладышей коренных подшипников тонкий слой моторного масла и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Рабочие поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода ГРМ.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен соответствовать классу пальца. У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (скребком) вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно, без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
• замок маслосъёмного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку… …и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр, ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя с другой стороны блока цилиндров посадку нижней головки шатуна (с вкладышем) на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

Двигатель Шевроле Нива

4.0 Двигатель
Особенности конструкции Полезные советы Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Замена опор подв.

4.1 Особенности конструкции
На автомобили семейства Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) устанавливают 4-цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала, оснащенные системой распределенного впрыска топлива. Двигатель ВАЗ-2123 разработан на базе двигателя ВАЗ-21214.

4.2 Полезные советы
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление – признак сильного износа деталей цилиндропор.

4.3 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя
Для улучшения внешнего вида моторного отсека, а также для снижения уровня шума на двигатель автомобиля установлен декоративный пластмассовый кожух. При выполнении большинства работ по ремонту и обслуживанию двигателя этот кожух необходимо снимать. Декоративный кожух, установленный .

4.4 Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя
Панель защиты масляного картера, изготовленная из толстолистовой стали, служит для защиты картера от повреждений при ударах передней части автомобиля о дорожные препятствия. Расположенный под ней брызговик моторного отсека предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и не является.

4.5 Замена охлаждающей жидкости
Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое измене.

4.6 Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Вам потребуются: шестигранный Г-образный ключ для пробки сливного отверстия (обычно этот ключ прикладывается к автомобилю в наборе водительского инструмента), специальный ключ для отвертывания масляного фильтра или большая отвертка, воронка, чистая тряпка. Так расположен масляный ф.

4.7 Очистка системы вентиляции картера
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, период.

4.8 Замена опор подвески силового агрегата
Силовой агрегат установлен на двух резиновых подушках с обеих сторон двигателя и одной опоре (тоже резиновой) под удлинителем картера коробки передач. Вам потребуются: ключи «на 13», на «17» (головка), домкрат или подобный грузоподъемный механизм. 1. Вывесите переднюю часть автомобиля .

4.9 Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормаль.

145 тыс. км с Chevrolet Niva: на ремонты ушло 200 тысяч!

Заменяем.

Всё, достало! Нет больше моих сил раз в два-три месяца регулировать зазоры в подшипниках! Но и не регулировать нельзя — чуть зазевался, люфт начинает расти и смазка вытекать. Решено: поменяю поворотные кулаки на те, что с необслуживаемыми подшипниками. ­Старую конструкцию, которую в последнее время не пинал только ленивый, АВТОВАЗ на Ладе 4×4 заменил на новую еще несколько лет назад. А GM-АВТОВАЗ экономил каждую копейку, отказываясь от апгрейда.

Но выяснилось, что комплект требуемых деталей с индексом 21214 стоит не меньше, чем крыло «Боинга». И я решил поискать альтернативный вариант подешевле. На рынке есть «тюнинговые» версии старых кулаков с двухрядными подшипниками разного производства: штатными от «восьмерки», китайскими и ивековскими (они же производства фирмы Ina). Выбрал «Ивеко» — известная марка внушила доверие. Комплект потянул на 10 500 рублей. Плюс еще 3500 рублей на регулировку углов управляемых колес. Недешево! Но нервы дороже!

Ближе к осени в работе тормозов появились необычные явления. Снизилась их эффективность, при мягком торможении машина замедляется неравномерно, чуть подергиваясь. С передними механизмами разбирался недавно — значит, устрою ревизию задним. Колодки и барабаны оказались стерты не критично, и эллипсного износа я не обнаружил. Но все равно решил заменить детали.

Помогло: педаль стала более упругой, тормоза уверенно осаживают машину, а главное — равномерно, без подергиваний.

С наступлением холодов закономерно начались проблемы с печкой. Сначала вентилятор отопителя стал работать только на максимальной скорости, не реагируя на переключатель. Пришлось менять реостат. А заодно установил новый моторчик печки — прежний извел неприятным жужжанием на малой скорости.

Через некоторое время в салоне появился противный приторный запах. Потрогал пол под ковриком правого сиденья — сыро! Понятно: потек «печной» радиатор. Снял, осмотрел: разрушений на нем не видно, но следы потеков присутствуют. Полагаю, это отголоски повышенного давления в системе охлаждения со времен эпопеи с прокладкой головки блока цилиндров. Заодно поменял громко жужжащий моторчик — повторно! ­Знакомые нивоводы подтвердили, что бракованные детали часто попадаются даже в магазинах.

Еще недавно лазил под машину, дергал все детали, проверял люфты — проблем не нашел. Но на мелких неровностях что-то постукивает или пощелкивает в задней подвеске. Полез повторно. Так и есть — люфтят продольные реактивные штанги.

Решил заменить одновременно все пять штанг — раз уж в одном шарнире люфт, то и в другом скоро появится. К тому же одна нижняя продольная штанга оказалась чуть погнутой — видимо, где-то зацепил. После ремонта посторонние звуки, доносившиеся из-под автомобиля на неровностях, исчезли. Да и на дороге Шнива стала более собранной.

Усовершенствуем.

В конце зимы маленькая щербинка на ветровом стекле от прилетевшего из-под грузовика камня при очередном прогреве машины пустила несколько трещин. Решил установить стекло с электрообогревом взамен штатного — благо такие начал выпускать Борский завод. Для подключения нужна проводка, которая сможет пропускать хороший ток. Можно купить готовый жгут от Калины или Приоры и слегка модернизировать или сделать самому — рукотворный вариант выйдет ровно вдвое дешевле. Бережливость взяла верх, и я отправился за силовым проводом сечением шесть «квадратов» и 50‑амперным предохранителем. На подключение и сопровождающую его процедуру снять-поставить «жабо» потратил примерно пару часов.

В целом, обогрев работает эффективно. Правда, небольшие заиндевевшие треугольники у передних стоек все же остаются. Но по мере прогрева двигателя их «сдувает» теплым воздухом из отопителя. Зато я теперь избавлен от процедуры очистки стекла ото льда. Да и жалко его, любой пластиковый скребок оставляет царапины на мягком триплексе.

С некоторых пор передние сиденья нашей машины начали люфтить и хлюпать в салазках. Уже несколько лет Шниву комплектуют обновленными передними сиденьями, на которых, по заверению производителя, этот дефект устранен. Проверить, увы, не могу: нет опыта использования машины с такими сиденьями. Купить модернизированные «седла» нам не позволил бюджет — значит, поменяем салазки, благо в запчасти они поставляются.

Что в итоге

Надо признать, что поддержание немолодой Шнивы в хорошей форме отнимает немало времени и денег. Даже несмотря на то, что многие ремонты я выполняю самостоятельно, один километр обходится более чем в пять с половиной рублей. Конечно, жизнь у нашей машины непростая, ведь ей часто приходится таскать нелегкий прицеп. Готов предположить, что при обычной более щадящей эксплуатации ее содержание обошлось бы на 10–15 процентов дешевле. То есть расходы на ремонт и запчасти составили бы 650–700 тысяч рублей. Все равно дороговато получается. Ведь сегодня даже за эти деньги можно купить новую машину.

Читать еще:  Профессиональный ремонт турбины Вольво XC90
Chevrolet Niva
  • Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска — 2013
  • В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета — 145 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0 — 145 000 км)*
  • Расходы на содержание 0–127 000 км — 677 884 ₽
  • Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) — 516 144 ₽
  • Расходы на содержание 127 000–145 000 км — 138 485 ₽
  • Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11 л/100 км) — 93 060 ₽
  • ТО-135 + замена масла в агрегатах трансмиссии — 10 288 ₽
  • Кулаки передних колес с необслуживаемыми подшипниками — 10 545 ₽
  • Регулировка сход-развала — 3 515 ₽
  • Электромотор отопителя и реостат — 1468 ₽
  • Барабаны и колодки задних тормозов — 3410 ₽
  • Комплект реактивных штанг задней подвески — 2909 ₽
  • Лобовое стекло с электрообогревом — 8000 ₽
  • Компоненты проводки электрообогреваемого стекла — 1840 ₽
  • Радиатор отопителя и моторчик взамен бракованного — 2050 ₽
  • Лампы противо­туманных фар — 1400 ₽
  • Общие расходы: 0 — 145 000 км — 816 369 ₽
  • Стоимость 1 км пробега — 5,63 ₽

*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Особенности ремонта и обслуживания Нивы Шевроле своими руками

Ремонт Шевроле Нива способен осилить любой владелец машины. Главное – иметь доступные инструкции и правильный выбор комплектующих. Примечательно, что усовершенствование внедорожника проводилось неоднократно – в результате повышался комфорт и удобство управления автомобилем. Сегодня Нива Шевроле вполне способна конкурировать с аналогичными предложениями зарубежных производителей.

К сожалению, часть проблем осталась. Решать их придется новым владельцам. При этом важно понимать, что в ряде случаев ремонт внедорожника следует доверять профессионалам. Некоторые работы просто невозможно выполнить в гараже.

Что должен знать водитель, какова специфика ремонтных работ данной модели – об этом сегодняшняя статья.

Слабые места Нивы Шевроле

Знание основных проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации модели, поможет предотвратить серьезные поломки и сэкономит средства на капитальный ремонт. Чаще всего владельцам приходится сталкиваться со следующими трудностями:

  1. Сальники – их износ возможен уже на пробеге в 30 000 км. Воспользоваться услугой гарантийной замены можно только в случае полного вылета масла. При влажных сальниках – придется все делать самому. Как только мощность мотора начнет снижаться, это будет видно при скоростном пробеге по трассе. Решить проблему можно перепрошивкой, причем, чем быстрее, тем лучше.
  2. Ступицы ходовой, комплектующие рулевой трапеции, слабые реактивные тяги, некачественные сальники и шаровые – их ресурс невелик. Замена требуется после 30-35 тысяч пробега.
  3. Система охлаждения – средний срок службы бачка – 1 год. Как показывает практика, течь он начинает задолго до заявленного срока.
  4. Трансмиссия –минус – ненадежные подшипники и крестовина карданного вала. Да и качество самого кардана оставляет желать лучшего.
  5. Система выхлопа — при заливе хорошего бензина нареканий не будет. В противном случае менять механизм придется через несколько заправок. Разработчик дает гарантию на эксплуатацию выхлопной системы 55 000 км пробега.
  6. Кузов – восприимчивость отдельных его фрагментов к коррозиям. Если не принять меры, и не обработать опасные места, серьезные проблемы возникают уже спустя 2-3 года после приобретения машины.
  7. Электрика – сроки эксплуатации ремня генератора, стартера, подъемников стекол – около полугода. Датчик может грешить неверными показаниями на фоне уклонного движения транспортного средства.
  8. Фары – если не хотите, чтобы они расплавили корпус, специалисты советуют сразу при покупке заменить их на светодиоды.
  9. Слабая шумоизоляция внутри салона – доставляет дискомфорт на высоких скоростях. Кроме этого ряд пользователей указывают на присутствие постороннего запаха в салоне, особенно в первые месяцы после покупки.

Периодичность проведения ТО и обслуживание

Производителем заявлены следующие сроки проведения ТО и обслуживания модели:

  • проверять уровень масла, охлаждающей и тормозной жидкости – раз в неделю;
  • менять фильтры и заливать новое масло – на каждые 8 000 км;
  • контролировать толщину тормозных колодок – на 15 000 пробега;
  • проверять состояние КПП, электрики, подвесок, тормозной системы – не реже одного раза в год. Если машина на ДТ – контролировать число оборотов коленвала на холостых;
  • менять воздушный, топливный фильтр и свечи – каждые 30 тысяч км.

Регламент ТО для Нивы Шевроле

Развернутая таблица периодичности проведения тех или иных работ есть в руководстве по эксплуатации и ремонту ТС. Регламент содержит информацию об осмотре, проверке и сроках определения тех. состояния машины.

Перечень работ:

  • П — определение ТС, осмотр, проверка, подтяжка и регулировка крепежных механизмов;
  • З — замена.

Особенности ремонта Шевроле Нива своими руками

Главное преимущество автомобиля – несложная конструкция основных узлов и агрегатов. Следовательно, серьезных трудностей в процессе самостоятельного ремонта быть не должно. Однако, как любое транспортное средство, Шевроле Нива имеет свою специфику. Что нужно знать в процессе ремонта базовых функциональных узлов внедорожника, рассмотрим более детально.

Двигатель

Силовой агрегат Нивы – практически аналоговая версия карбюраторного двигателя ВАЗ 2121. Несколько модернизированный инжекторный мотор, отличающийся простотой конструкции. Это позволяет проводить ряд ремонтных работ самостоятельно.

Удобно, что масляный фильтр расположен в привычном месте – рядом с блоком. Возможны некоторые трудности с его установкой, при этом снять устройство не составит труда. Самостоятельная замена фильтра обойдется не дороже 600 рублей. Необходимое количество масла – 4 литра. Для демонтажа сливных пробок необходим ключ-шестигранник. Достаточно высокая посадка облегчает доступ к пробкам – можно обойтись без заезда на яму.

Теперь о возможных трудностях. Основная проблема – необходимость часто менять сливной бачок. Основные причины частого входа его из строя:

  • не слишком удачная конструкция устройства плохо выдерживает перепады давления охлаждающей жидкости;
  • крышка бачка расширения – ненадлежащее качество клапанов. Комплектующие быстро выходят из строя из-за высокого давления внутри системы охлаждения.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться владельцы автомобиля – гидрокомпенсаторы мотора. С течением времени модель прошла модернизацию, крепежные конструкции усовершенствовали. Однако жалобы на некоторый шум, возникающий при запуске мотора на фоне низких температур.

Удачное расположение основных узлов и механизмов двигателя облегчает самостоятельное его обслуживание и мелкий текущий ремонт. Так, чтобы заменить сгоревшую ламу фары, нужна обычная крестовая отвертка и немного терпения.

Трансмиссия и ходовая часть

Так как данная версия комплектуется полным приводом, идея частичной модернизации вполне оправдана. Механизм действий следующий. Один из приводов делают отключаемым путем установки специального блока. Альтернативный вариант – передний или задний карданный вал просто демонтируют.

Совет! При покупке Шевроле Нивы с пробегом следует учитывать указанный выше нюанс. Модернизированный привод осматривают особенно внимательно. Велик риск того, что опоры раздаточной коробки пришли в негодность. Причина преждевременного износа – чрезмерные вибрации. При этом ремонт цилиндров выйдет вдвое дороже, чем их замена на новые. Средняя стоимость одного – в пределах 500 рублей.

Слабое место ходовой – подшипники ступицы. Периодичность их замены – 30-35 тыс. км пробега. Этот срок может быть меньше при эксплуатации на плохих дорогах. Соответственно, при хорошем качестве вождения износ наступит позже. Если менять детали самостоятельно, можно уложиться в 600–700 рублей. Ценник в автосервисе – втрое дороже.

Еще одна специфическая особенность – защита картера силовой установки. Модель сконструирована таким образом, что передние подвески колес и сайлентблоки абсолютно не защищены. Такое неудачное расположение чревато дополнительными тратами – при столкновении рычага с видимым препятствием придется менять нижнюю подвески и рулевую тягу. Стоимость запчастей – от 5 000 рублей. Столько же потребуется на замену и последующее регулирование развала схождения.

Кузов и салон

Разрабатывая модель, ее создатели не рассчитывали на высокую скорость и маневренность автомобиля. В приоритете была ее проходимость, с чем Нива неплохо справляется.

Большой расход бензина в режиме города и невозможность конкурировать со скоростными версиями конструкторы компенсировали вполне приличным внутренним оснащением.

Салон имеет ряд модных «примочек»:

  • уникальное рулевое колесо;
  • плафон подсветки;
  • современная передняя панель управления.

Что не так? Главное неприятность – пороги. Они очень уязвимы, чаще всего начинают портиться в местах пластиковых накладок. Оптимальное решение – сразу демонтировать накладки и кардинально усилить устойчивость металла к коррозии, обработав специальными средствами еще новый металл.

Следующий момент – ЛПК. Здесь качество явно хромает. На плохих дорогах нужно смотреть за бампером сзади – он черпает все, что попадается на пути.

Заключение

Полноприводный внедорожник удачно справляется со своей главной задачей – пройти там, где другие автомобили не пройдут. Бюджетная стоимость модели делает ее конкурентоспособной. Самостоятельный ремонт Шеви Нива позволяет экономить на обращении в сервис, учитывая, что проблем с покупкой комплектующих обычно не возникает.

И хотя текущее обслуживание и мелкий ремонт придется осуществлять чаще, чем у более дорогостоящего автомобиля, стоимость услуг не слишком накладна. Доступное расположение и простое руководство по эксплуатации позволят многое делать самому, главное – наличие времени и желание.

Разборка и ремонт двигателя Нива Шевроле

Разборку двигателя на автомобиле Нива Шевроле проводят с целью проверки и дефектовки его деталей, а так же замены вышедших из строя элементов. Удобнее всего разборку проводить на специальном вращающемся стенде, который обеспечит удобный доступ ко всем соединениям двигателя, а так же придаст устойчивость при откручивание резьбовых соединений, так как они затянуты сильным моментом. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Специальным ключом снимаем масляный фильтр, предварительно слив масло из картера.
  • Далее снимаем сцепление.
  • Снимите маховик.
  • Снимите головку блока цилиндров.

  • Снимаем насос охлаждающей жидкости, для этого откручиваем три болта его крепления к блоку цилиндров.
  • Теперь ослабляем затяжку датчика недостаточного давления масла в системе, после чего удерживая переходник от проворачивания, полностью выкручиваем датчик и снимаем.
  • Снимаем башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.
  • Двумя плоскими отвертками сдвигаем звездочку привода коленчатого вала и снимаем ее.
  • После чего снимаем звездочку привода масляного механизма, отогнув лепестки стопорной шайбы и открутив гайку крепления звездочки.

  • Снимите цепь привода распределительного вала.
  • Снимите заглушку монтажного отверстия в блоке цилиндров.
  • После чего снимаем крышку сапуна системы вентиляции картера.
  • Торцовой головкой откручиваем два болта крепления упорного фланца валика привода масляного насоса и сдвинув его немного вперед, снимаем.

  • Снимаем шестерню привода масляного насоса, поддев ее отверткой.
  • Снимаем переднюю крышку картера сцепления, открутив две гайки ее крепления.

  • Торцовой головкой на десять откручиваем два болта крепления масляного картера к держателю заднего сальника коленчатого вала.
  • После чего откручиваем болты крепления держателя к блоку цилиндров. Поддеваем держатель отверткой и снимаем его вместе с сальником.

  • Откручиваем оставшиеся болты крепления масляного картера и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.
  • Открутив два болта, снимаем масляный насос и его прокладку.
  • Теперь нам необходимо выкрутить шпильку маслоотделителя. Для этого на резьбовую ее часть наворачиваем две гайки и взаимно их затягиваем, после чего выкручиваем шпильку.

  • Откручиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимаем кронштейн, сдвинув его по трубке до конца.
  • После чего снимаем сам маслоотделитель и сливную трубку.

  • Теперь приступаем к разборке кривошипного механизма. Предварительно наносим метки на все шатунные крышки и поршни, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при последующей сборке, если не планируется их замена, установить все на свои места.
  • Торцовой головкой откручиваем две гайки крепления крышки шатуна любого поршня.
  • Легкими ударами молотка, сдвигаем крышку шатуна и снимаем ее.

  • Рукояткой молотка проталкиваем поршень с шатуном вверх по цилиндру, при этом работаем аккуратно, чтобы шатун не повредил зеркало цилиндра и снимаем поршень.

  • Аналогично откручиваем гайки крепления крышек коренных подшипников и снимаем их.

  • Снимаем все полукольца, вкладыши со всех крышек шатунов и коренных подшипников, опор коленчатого вала.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×