Ремонт передней подвески ниссан

По итогам диагностики ходовой на прошедшем ТО были приговорены к замене левый рулевой наконечник и левая рулевая тяга. По закону подлости как только заменишь левые – сразу «подойдут» и правые. Поэтому решено было сменить обе стороны. Ну и паровозиком, чтобы 10 раз не лазить, под замену рычаги, втулки стабилизаторов и сами стойки стабилизаторов. Втулки стабилизатора взял по совету от Ниссан Жук. Они рассчитаны на меньший диаметр штанги стабилизатора и сидят плотнее. Стойки стабилизатора взял опять CTR. В оригинальных каталогах рулевые тяги отдельно от рейки не поставляются. Поэтому выбирал из не оригинала. Проблем с изделиями фирмы CTR у меня не было, поэтому заказал полный комплект от этой фирмы (тяги + наконечники). Пыльники рулевой рейки можно было и не менять, старые в идеальном состоянии. Рычаги взял от Рено Колеос. На старых рычагах отслоились задние сайлентблоки. Свою функцию они уже не выполняли. Сменил вовремя. Перепрессую новые сайленты в старые рычаги и оставлю их про запас.

После данных процедур однозначно понадобиться сход/развал, а Кашак его не видел уже года как 3. Думал что все там закисло, т.к. на последнем сход/развале мастер с трудом их откручивал. Поэтому на всякий случай взял полный набор развальных болтов, сайлентблоков, но они не понадобились. С большим трудом, танцами с бубном и матюками старые поддались и открутились. Их дополнительно смазали, чтобы в будущем было проще. Лишние запчасти вернул в магазин. За работы, вместе со сход/развалом, взяли 8 тыс. руб. По ощущениям Кашак стал прям как новый.

Артикулы как всегда выкладываю.

Сайлентблок MASUMA арт. RU524 х2

Болт металлический NISSAN арт. 55226-JG00B х2

Шайба металлическая NISSAN арт. 54559-2S40A х2

Сайлентблок MASUMA арт. RU663 х2

Гайка металлическая NISSAN арт. 54588-JG00A х4

Шайба металлическая NISSAN арт. 55227-50Y0A х2

Болт металлический NISSAN 55226-EN10B х2

Для ремонта подвески.

Пыльник рулевой рейки LEMFORDER арт. 34714 01 х2

Рычаг подвески лев. RENAULT арт. 54 50 552 12R

Рычаг подвески прав. RENAULT арт. 54 50 404 45R

Nissan Tiida ๑۩Samurai`s soul (魂の侍)۩๑ › Бортжурнал › Ремонт передний подвески Nissan Tiida самостоятельно!

Всем читателям и гостям БЖ привет!

Немного информации.
Еще после покупки авто были небольшие недочеты по подвеске, писал тут, если в кратце, то в ближайшее время необходимо посмотреть и заменить:
1. Стойка подрамника L и R;
2. Стойки стабилизатора 2 шт;
3. Сайлентблок задний передних рычагов 2 шт;
4. Сайлентблоки подрамника 2 шт;
5. Втулка стабилизатора 2 шт;
6. Сайлентблоки задней балки 2шт.

Пока искал, подбирал для себя запчасти, набралось не мало информации о подвеске тииды, решено было сделать запись, соответственно что было и сделано: «Подвеска на Nissan Tiida (Артикулы и картинки)» .

Вот спустя 30 тысяч после покупки (Когда занимался виброизоляцией арок передних, (более подробно в записи «Часть 3. Виброизоляция подкрыльников и колесных арок», если кому интересно), то обратил внимание что передний сайлентблок рычага умер практически в ноль). Запчастями закупался почти пол года, по возможности.
Менять это дело в сервисе, если честно, не хотел, вот тогда и обратился к Сереге lazyserg , списались, обговорили когда удобно будет, и этот день выпал на 7 июля и 7.00. Единственное, что ехать было до него 200км, но это нам не помеха. В 4.20 выехали, а в 6.30 уже у него)

Хватит слов приступаем к самой подвеске)
1. Что куплено:
Мой выбор получился такой, лучшее что можно купить для тииды:

Забегая вперед, расскажу что мне не потребовалось, и что можно было бы купить!
Не пригодилось:
8. LEMFORDER 2941001 Сайлентблок передний переднего рычага 420.00р. x 2 = 840 .00р.
9. RTS 9302397 Опора шаровая 480.00р. x 2 = 960 .00р.
10. ВМП АВТО 1301 Высокотемпературная смазка MC-1510 BLUE, 30г. = 79.00р.
Для информации, судите сами, сколько смазки было в шаровой.
Для шаровой использовал — Высокотемпературная смазка MC 1510 BLUE.

И что рекомендую купить при подобной работе:
— Болты и гайки для крепления шаровой к кулаку. (болт NISSAN 40178-AX06C гайка NISSAN 01223-00231);
— Шплинт для гайки рулевого наконечники.

2. Что нам необходимо, основное из инструмента:
Головка и ключи 10,12,14,16,17,18,19,22,30.
Соотвественно различные трещетки, переходники.
Мололок
Монтировка
Домкрат
Болгарка
Опоры для страховки
Пресс для сайлентблоков
Сьемник рулевого наконечники(необязательно)
Динамометрические ключи с разным моментом затяжки (от 20 Н.м. — 200 Н.м)
Гайковерт (необязательно, очень но нас выручил, с ним все откручиваются на раз два)
Wd-40 (куда же без нее)
Отвертки
Проставки для выпресовки и заприсовки сайлентблоков:
Для рычага 57мм и чтоб снизу подставить 70мм.
Для подрамника выпрессовки 30 головка, снизу 70мм, запрессовка 57мм, снизу поставить 70мм.
Распечатки из мануала по моменту затяжек Н.м. («NISSAN TIIDA LATIO Руководство по ремонту и эксплуатации«, прикладываю ссылку на яндекс диск — скачать.

3. Приступаем к разбору, подрамник мы сняли за 2 часа, снимали вместе с рулевой рейкой.
Опишу основные моменты, по разбору.
Основное это — вывешиваем машину, соответственно не забываем про безопасность, ставим опры или бруски, или что есть.
1. Из салона снимаем пластиковую накладку рулевого вала (2 клипсы NISSAN 01553-09611), со стороны водителя внизу, затем выкручиваем болт.
2. Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.

3. Далее откручиваем от амортизатора стойку стабилизатора, левая гайка не поддалась, просто спилили болгаркой.
4. Вытаскиваем шплинт гайки рулевого наконечника, и выкручиваем гайку. И при помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник.
5. Выкручиваем болт крепления шаровой к кулаку, в моем случае у болтов немного были слизаны щлицы (Поэтому рекомендую закупиться новыми заранее. Болт NISSAN 40178-AX06C гайка NISSAN 01223-00231);
6. При помощи монтировки и кувалды и какой то матери) выбиваем шаровую, на правую потратили около 20 мин, а левую выбили за 2 мин.
7. Лезем под машину, снимаем защиту двигателя и пыльник двигателя.
8. Откручиваем болт опоры нижней от кузова.
9. Откручиваем 4 болта крепления подрамника, снимаем усилитель, и возвращаем пока на место 2 длинных болта, чтоб придерживали подрамник.
10. Откручиваем нижней болт правого кронштейна.
11. Пытаемся выкрутить нижней болт левого кронштейна (больше пробовали для успокоения души, знали заранее что вряд ли он открутится, так как болт вкручивается в сам сайлентблок кронштейна), для этого случая как я писал в пункте 2 «Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.», мы открыли доступа для откручивания верхнего болта левого кронштейна.
12. Под подрамник ставим домкрат.
13. Откручиваем верхний болт левого кронштейна.
14. Лезем под машину, один придерживает домкрат и подрамник, а второй откручивает 2 болта подрамника которые закручивали для придерживания. Пункт 9.
15. ВАЖНО! Подрамник свободен, но за исключением его держит один провод, необходимо отсоединить его. Я не знаю кто это придумал, да еще его прикрепить к рейке.

16. После снятия подрамника, откручиваем все лишние и готовимся к перепрессовке сайлентблоков.
Левый болт кронштейна просто спилили болгаркой.
17. Для выпрессовки используем головку на 30, она четко входит в отверстие, и желательно место это нагреть, для этой цели отлично подходит горелка, буквально секунд 30 надо греть. И нужно подставить оправу для выпрессовки, чтоб сайлентблок подрамника смог выйти, подставляем 70 мм.
Запрессовываем оправой 60 мм, посадочное место проходим нулевой наждачкой и смазываем сайлентблок литолом, пока метал теплый, сайлентблок входит как по маслу.

Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.

Кому интересно на каком пробеге что меняют — смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Подрамник

Оригинальный номер подрамника в каталоге:

54400EW00B — аналогов нет.

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов — лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Сайлентблок подрамника

Оригинального номера сайлента отдельно нет!

VTR NI0405R

R8 R8-55045-ED50A

A.s.dixon AS14SB1130

Febest NAB-Z12R

Точка Опоры 2-06-2035

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются — правый и левый.

Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.

Нижний рычаг

Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A

Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A

LYNXauto C5010R — R. LYNXauto C5010L — L.

CTR CQN-18R — R. CTR CQN-18L — L.

Lemforder 35847 01 — R. Lemforder 35846 01 — L.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.

На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:

Сайлентблок нижнего рычага, задний

Оригинальный сайлентблок, задний:

Lemforder 29411 01

TRW JBU 727

LYNXauto C8508

VTR NI0122R

Febest NAB-134

Сайлентблок передний

Lemforder 29410 01

LYNXauto C8507

VTR NI0123R

SWAG 60 92 2865

Nipparts N4231030

Шаровая опора, нижняя

Номера шаровой в каталоге:

TRW JBJ 723

LYNXauto C1202LR

Rts 93-02385

Avantech ABJ0215

Mapco 51283

Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!

Какие номера кронштейнов, можно найти на странице: кронштейны подрамника

Рейтинг статьи:

Ремонт передней подвески Ниссан

Структура автомобильных дорог в России и ближнего зарубежья оставляет желать наилучшего. По этой причине впоследствии некоторого пробега вашего транспортного средства возможно потребуется ремонт передней подвески ниссан. Ее восстановление довольно непростой процесс, а из этого следует выполнять это обязаны только лишь специалисты. Для верного выбора автосервиса при ремонте передней подвески ниссан, следует располагать понятием, какие же характерные черты содержит передняя подвеска ниссан тиана или кашкай и др..

Диагностика и ремонт передней подвески Ниссан

Ремонт подвески ниссан тиана имеет несколько свойств, какие следует принимать во внимание при исполнении работ. Наиболее основное определить фактор неполадки и конкретно установить, какую часть подвески необходимо поменять.

Диагностика передней подвески ниссан проводится с помощью специализированных устройств. Потом принимается вердикт — необходим ли на этом этапе ремонт передней подвески.

Потом совершается разборка негодной детали подвески и установление новой.

Дальше, ремонт передней подвески ниссан перейдет в финишную стадию — испытание работоспособности.

Передняя подвеска автомобиля Ниссан состоит из последующих составляющих:

• амортизаторы;
• шаровые;
• ШРУСы;
• подшипники;
• рычаги подвески;
• тормоза.

Любая из данных запчастей комплектуется уплотнителями и прокладками. Если выполняется смена элемента подвески, следует сменить и ее расходные части.

В случае если имеется потребность выполняют контроль и выставление углов схождения колес и развала на особом стенде, который гарантирует большую корректность.

Мы неизменно вам сможем прийти на помощь

«Автомобильный технический центр» охарактеризовал себя в такого рода услуге, как ремонт передней подвески Ниссан только лишь с наилучшей стороны. Для выполнения данной работы от мастера требуется опыт и навык, специализация в этой сфере. В автосервисе у нас трудятся только лишь высококвалифицированные профи, которые моментально и первоклассно укажут вам решить все без исключения проблемы в передней подвески авто. У нас сейчас появилось большое количество постоянных посетителей, и их число увеличивается с каждым днем. Будем счастливы видеть и вас в их строях!

«Автомобильный технический центр» применяет в работе исключительно хорошее специализированное техническое оснащение, которое дает возможность осуществить ремонт передней подвески Нисан четко и правильно.

Ремонт передней подвески Ниссан Ларго

Передняя подвеска Ларго

Ларго имеет спереди классическую легковую подвеску, состоящую из стойки (свеча макферсона: пружина+амортизатор) и нижнего рычага, соединённого со стойкой через шаровую опору и двумя сайлентблоками с кузовом. Кроме того имеется поперечный стабилизатор, который крепится к тому же рычагу посредством линков. При стуках в подвеске наиболее вероятные причины:

1. Стуки при наезде на ямы. Разбились резиновые втулки стабилизатора. Меняются просто: откручиваются 2 болта, прижимающие скобу к втулке, старая втулка выкидывается новая вставляется сверху, она имеет для этого разрез и прижимается скобой. цене втулок около 400 рублей за оригинал.

2. Мелкое дребезжание при езде по неровностям. Разбились линки, удерживающие стабилизатор. Диагностировать просто: если линки свободно крутятся от руки, они нуждаются в замене. При откручивании линка нужно помнить, что это шаровый шарнир, и он будет прокручиваться при отвинчивании. Для предотвращения этого в торце шпилек имеются отверстия под шестигранник для стопорения шарнира. откручивать необходимо с одновременным стопорением шестигранником. Цена линков около 1000 рублей за штуку.

3. Сильные стуки при трогании , торможении, проезде рельс и других неровностей. Порваны сайлентблоки на рычаге(рычагах). Возможны два пути ремонта.

Первый: замена на контрактный рычаг в сборе (стоимость около 700 рублей, Вы визуально видите целостность сайлентблоков). Замена весьма проста: необходимо открутить гайку с болта из переднего сайлентблока, 2 болта, крепящие скобу заднего сайлентблока, открутить 3 болта площадки шаровой опоры и линк стабилизатора. Поставить контрактный рычаг и собрать всё назад. Возможны трудности при откручивании: необходимо применять большие рычаги.

Новый и вырванный сайлентблок

Второй способ: замена сайлентблоков на Вашем рычаге. Способ более трудоёмкий и дорогой. Сайлентблоки стоят: передний около 400 рублей, задний около 500. После разборки вам необходимо удалить старые сайлентблоки. Так как они были запрессованы, это непросто. Рычаг зажимаем в тиски, задний сбиваем кувалдой и зубилом. В переднем разрушаем остатки резины дрелью и вытаскиваем серединную втулку. Внешнюю стенку, запрессованную в рычаг пилим полотном по металлу по всей длине в нескольких местах. Пилим не задевая металл рычага. Затем зубилом загибаем края металла и выбиваем его молотком из рычага. Для установки новых сайлентблоков смазываем посадочные места мыльной водой. Запрессовывать сайлентблок можно тисками через оправку так чтобы давление было на внешнее кольцо. когда сайлентблок начнёт выходить с другой стороны, там также должна быть оправка для того, чтобы центральная втулка не упёрлась в тиски. Задний сайлентблок так же можно впрессовать тисками за центральный стержень. при впрессовке заднего сайлентблока важно соблюсти угол посадки, такой же какой был у старого сайлентблока. На замену в магазине Вам предложат сайлентблоки Febest Nab 120 -задний и Nab 121- передний. Либо полиуретановые сайлентблоки, которые примерно в 2 раза дороже.

4. Стуки в шаровых опорах. Диагностируются покачиванием вывешенного колеса в вертикальной плоскости. Если есть люфт, они нуждаются в замене. Для съёма шаровой опоры желательно приобрести специальный инструмент в ввиде вилки.

5. Стуки дребезжание рулевых наконечников. Необходимо по пробовать повернуть их от руки. Если это возможно, они нуждаются в замене.

6. Стойки. Визуально диагностируются по наличию или отсутствию следов жидкости. Меняются на новые или контрактные. Контрактные в среднем 1000-1500 рублей за штуку, новые Токико 3300 рублей, Каяба 3900 рублей. Есть ещё вариант восстановления (делают их разборными и закачивают снова маслом и азотом), эта операция стоит около 2500 рублей.

Nissan Parthinder R51: ремонт подвески

• Последнее обновление: 27 ноября 2020 13:41
• Создано: 09 марта 2017 20:27
• Хитов: 25867
• Рейтинг:

• Регламент ТО Nissan Pathfinder R51
• Сервис и ремонт Nissan
• Развал схождения Nissan Pathfinder
• Диагностика и ремонт ходовой части Nissan
• Диагностика подвески Nissan

Доброе время суток, уважаемые автовладельцы.

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Патфайндера.

К сожалению, подвеска на Nissan Pathinder R51 не отличается высокой надежностью и ближе к 100 000 км пробега начинает требовать вложений.

К нам привезли машину, которая периодически долго стояла (несколько месяцев) и попросили довести подвеску до идеала.

В ходе диагностики ходовой части выявился большой люфт в шаровых опорах передних и задних рычагов, сайлентблоки задних рычагов прикипели к регулировочным болтам, крестовины карданных валов закусывали, тормозные суппорта заклинили, сайлентблоки передних амортизаторов растрескались и просели от времени, сальник правого заднего привода износился и из-под него подтекало масло.

Как известно, шаровые опоры для данной модели на конвейер поставляет производитель TRW, вот номера их артикулов (для европейской версии):

JBJ742 – в передние нижние и задние верхние рычаги
JBJ743 – в передние верхние рычаги
JBJ744 – в задние нижние рычаги

Задние нижние и подпружинные рычаги были заменены на новые.

Крестовины карданных валов также существуют отдельно в оригинале, но разумнее не переплачивать за ниссановскую упаковку, а поставить японские GMB, которые в разы дешевле.

Размеры крестовин для патфайндера 2,5:
передняя — 27×74,6мм, задняя — 27×81,9мм.

Тормозные суппорта были полностью разобраны и обслужены.

В передние амортизаторы поставляются оригинальные сайлентблоки, их не составляет труда поменять.

После снятия заднего правого привода был поменян изношенный сальник, который потерял свои свойства из-за того, что машина долго стояла, на самом валу выработки нет.

После всех работ была произведена регулировка углов установки колес, ниже измерения до и после:

Теперь данный автомобиль будет радовать владельца идеальной работой подвески, отсутствием каких-либо стуков, вибраций и хорошими тормозами.

Во избежание существенных затрат на ремонт ходовой части данного автомобиля рекомендуем производить профилактическую смазку элементов подвески и регулировать углы установки колес раз в пол года.

Записаться в сервисный центр JNI-Motors

Заезжайте к нам на обслуживание

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00

Ремонт передней подвески ниссан

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

• Базовый комплект необходимых инструментов
• Методы работы с измерительными приборами

Механическая часть двигателя

Система управления двигателем

Система впуска и выпуска

Электросистемы и электросхемы

Бесступенчатая коробка передач CVT

Приводные валы и колесные ступицы

• Меры предосторожности
• Интерьер
• Экстерьер
• Сиденья
• Панорамная крыша
• Открываемые компоненты кузова
• Зеркала и стекла
• Сервисные данные и спецификация

Автоматическая система климат-контроля

Электросистемы и электросхемы

• Электросхемы
• Система зарядки
• Головное освещение
  • Галогенные фары
  • Ксеноновые фары
• Противотуманные фары
• Указатели поворотов и аварийная сигнализация
• Сигнальные огни
• Стоп-сигналы
• Фонарь заднего хода
• Регулятор уровня фар
• Освещение салона
• Подсветка
• Стеклоочистители
  • Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла
  • Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
• ABS
• Автоматическая трансмиссия
  • Датчик режимов парковки/нейтрали
  • Датчик температуры автоматической трансмиссии
  • Датчик частоты вращения первичного шкива
  • Датчик частоты вращения вторичного шкива
  • Блокирующий соленоид
  • Соленоид регулировки магистрального давления
  • Соленоид регулировки вторичного давления
  • Режим ручного переключения передач
  • Датчик вторичного давления
  • Датчик первичного давления
  • Питание автоматической трансмиссии
  • Соленоид блокировки селектора
  • Шаговый двигатель
  • Спортивный режим автоматической трансмиссии
  • Диагностический код необнаруживаемой цепи
  • Электронное переключение режимов трансмиссии
  • Блокировка переключения режимов автоматической трансмиссии
  • Шина CAN автоматической трансмиссии
• Электроусилитель рулевого управления EPS
• Система пуска
• Звуковой сигнал
• Розетка для подключения дополнительного оборудования
• Розетка переменного тока 100В
• Опциональный жгут