Promremont34.ru

Авто мастеру
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена амортизаторов мазда 3

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Стойки — важнейший элемент подвески Мазды, от их работы зависят управляемость, комфорт и безопасность!

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

  • Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
  • Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Вернуться к оглавлению

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

  1. Визуальный осмотр
  2. Проверка подвески на специальном стенде
  3. Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
  4. Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

Mazda 3 Ласточка › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов

Доброго времени суток. Давно я что то не писал сюда. Предыстория. Стал беспокоить стук, спереди справа. На кочках, то он есть, то его нету. Попробовал просто машину покачать, тишина. Загнал на эстакаду, посмотрел, подергал, по подвеске все относительно живо. Ну, думаю, или опорный подшипник или амортизатор. Забегая вперед скажу что правый амортизатор был мертв, левый почти мертв. Запчасти куплены, день выбран, будем ковыряться. Поехали.
Домкратим, снимаем колесо. Далее:

1. Снимаем фишку ABS
2. Подцепляем отверткой/пассатижами фиксатор и снимаем шланг тормозной системы
3. Откручиваем стойку стабилизатора. Я стойки менял еще по осени, по этому у меня без особого труда все открутилось
4. Сбоку откручиваем болт.
Начинаем выбивать. В одном бортжурнале видел что можно снять с помощью домкрата, но у меня не получилось, домкрат постоянно соскальзывал, так и норовя погнуть пыльник. По этому берем полено, кувалдочку, и аккуратно начинаем выбивать.

Откручиваем эти три болтика и вынимаем амортизатор.

Стягиваем стяжками пружину.

Шестигранник, накидной ключ, откручиваем гайку.

Правый амортизатор оказался мертвым, опорный подшипник практически рассыпался в руках. Левый же оказался чуть живее.

Собираем все в обратной последовательности, не забывая прокачать несколько раз амортизатор. После прокачки ни в кое случае не кладем его набок, держим строго вертикально. Вот пара вырезок из умной книжки:

Метку на опоре соединяем с меткой на подшипнике.

Далее наш амортизатор ставим на место. Для начала закручиваем три верхних болта, но не до конца. И вставляем наш амортизатор в поворотный кулак. И вот тут то у меня возникла проблема. Ну никак не хотел амортизатор заходить на свое место. Пробовал забивать с помощью деревяшки, расколотил 2 штуки, но так и не забил. В итоге немного поддомкратил, взял удлинитель из набора, кувалдочку, и аккуратно стал снизу бить по кулаку. Таким макаром и посадил на свое место. Нехорошо так делать, но выбора не было.

Артикулы:
KYB 910026 — Пылезащитный комплект амортизатора
Lemforder 34078 01 — Ремкомплект верхней опоры амортизатора переднего с подшипником
Monroe G 8803 — Стойка амортизационная газовая, «Original»
Monroe G 8804 — Стойка амортизационная газовая, «Original»
Lemforder 29499 — Стойка стабилизатора переднего

Всем удачи и ровных дорог.

Читать еще:  Замена ремня ГРМ Рено Кангу

З.Ы. Отдельное спасибо dip27 за консультацию и помощь в выборе запчастей

Ремонт подвески Mazda 3

Подвеска — одна из наиболее уязвимых частей автомобиля. При первых признаках её поломки или износа, рекомендуется незамедлительно обращаться в сервис, где проведут замену вышедших из строя деталей, а при необходимости и полный ремонт ходовой.
В нашем автосервисе трудятся специалисты с большим опытом работы, на современном оборудовании. Всё это даёт возможность диагностировать неисправность и провести ремонт подвески Mazda 3 качественно и в максимально короткие сроки. За многолетний опыт работы в области авторемонтных услуг мы заработали репутацию надёжного и порядочного партнёра. Обращаясь к нам, вы можете быть уверенны, что отремонтированный элемент прослужит без нареканий ещё многие километры.

Цены на ремонт подвески Мазда 3

Услуга:Цена:
Диагностика ходовой Mazda 3от 800 руб*
Замена передних тормозных колодок Mazda 3 с медной антикоррозийной обработкойот 1000 руб*
Замена задних колодок Mazda 3от 1200 руб*
Замена тормозных дисков Mazda 3 (пара)от 1500 руб*
Замена тормозной жидкости Mazda 31500 руб*
Замена втулок стабилизатора Mazda 3 (пара)от 700 руб*
Замена стоек стабилизатора Mazda 3 (пара)от 700 руб*
Замена ШРУС Mazda 3 (1шт)от 1500 руб*
Замена пыльника ШРУСа Mazda 3от 1500 руб*
Замена сальника ШРУСа Mazda 3 (1 шт)от 1800 руб*
Замена рычагов Mazda 3от 1500 руб*
Замена подшипника ступицы Mazda 3от 1500 руб*
Замена шаровой опоры без снятия рычага Mazda 3от 1500 руб*
Замена шаровой опоры со снятием рычага Mazda 3от 2500 руб*
Замена амортизационной стойки в сборе Mazda 3 (пара)от 3000 руб*
Замена амортизационной стойки с разбором Mazda 3 (пара)от 4000 руб*
Замена рулевой тяги Mazda 3от 1000 руб*
Замена рулевого наконечника Mazda 3от 500 руб*
Замена опорного подшипника амортизаторной стойки Mazda 3 (1 шт)от 2000 руб*
Установка проставок под стойки амортизатора Mazda 3 для увеличения дорожного просвета, 4 штот 4000 руб*

*Узнать более подробные цены, Вы можете по телефону: +7 (495) 032-07-47

Как заменить передние и задние пружины и амортизаторы на Mazda 3 Своими руками

Вот решил поставить пружины Эйбах и амортизаторы Koni Sport (задние) и заодно заменить 2 передние стойки стабилизатора.
Чтобы потом, нашим «потомкам» проще было и они не нытыкались на «подводные камни», с которыми столкнулся я, я решил сделать этот подробный фотоотчет. По началу, кажется, что это очень «сложная» и кропотливая работа, которую лучше доверить мастерам на СТО, но когда сам все поставишь и поменяешь, становится понятно, что ничего сложного в этом нет! Начинал делать все один, но потом понял, что некоторые гайки одой парой рук не открутить, поэтому был привлечен товарищ и 8 бутылочек пива. Спасибо все маздоводам, которые помогали мне советами в некоторых вопросах.

Замена задних пружин и амортизаторов на Mazda 3

Начну сразу с того, что меня некоторые люди ввели в заблуждение по поводу того, что задние амортизаторы откручиваются из салона. Сразу скажу: — этого делать не надо. Поэтому, я, по незнанию разобрал полностью багажное отделение и даже снял один амортизатор! Но это очень трудно и кропотливо делать из салона. На самом деле, все намного проще.

Снимаем задние колеса
Снимаем задние подкрылки и видим вот что

Откручиваем эти 2 болта, которые крепят наш амортизатор к кузову.
Затем откручиваем нижний болт, который крепит амортизатор к заднему продольному рычагу
Все, амортизатор снят, вместе с опорной чашкой.

Чтобы снять эту чашку, и высвободить амортизатор, нужно открутить одну гайку на 12, но сложность в том, что гайка прокручивается вместе со штоком амортизатора. Поэтому нужно одной рукой плоскогубцами либо ключом, зажать верхнюю часть штока, а другой рукой откручивать гайку ключом на 12. Потом ставим в эту чашку новый амортизатор (в моем случае это Koni), и закручиваем в обратной последовательности к чашке.

Почему то шток у Кони длинее чем у штатного.

Теперь прикручиваем амортизатор обратно к кузову. Но тут у меня случилась неприятность. Когда я прикручивал чашку амортизатора к кузову, я перетянул гайку и сорвал шпильку. Шпильки приварены к кузову и сам метал шпилек — гуно. Потому что я особого усилия не прикладывал при затяжке гайке, а получилось то, что получилось.

Многие пишут, что нужно откручивать стойку заднего стабилизатора, вот она.

Я эту стойку стабилизатора не откручивал, т.к. пользовался вот такими стяжками. Но, вы можете открутить, будет проще немного.

Стягиваем пружину этими стяжками. Затем откручиваем болт заднего нижнего рычага, в чашке которого и стоит наша пружина. Вот этот болт.

Теперь наш рычаг держится только на одном болте, и поэтому его можно опустить вниз вставив лом между рычагом и днищем автомобиля. Основная наша задача состоит в том, чтобы опустить рычаг как можно ниже и достать пружину.
Мне говорили что пружина держится внутри болтом, вот этот болт. Который я сфотографировал для отчета и благополучно открутил его. Но когда я снял пружину, то понял, что этот болт ВООБЩЕ НЕ НАДО ОТКРУЧИВАТЬ! Он не играет никакой роли в удержании пружины, а крепит поперечину (балку) к кузову.

Достать пружину немножко сложнее чем поставить эйбаховскую, т.к. оригинальная пружина значительно длинее чем эйбах. Но стяжки и лом творят чудеса. Вот для сравнения фото обеих.

Теперь, когда мы достали пружину, снимаем с нее опору (резинку) и, если она в отличном состоянии и без дефектов, то благополучно переставляем ее на новую пружину. Теперь снова отгибаем рычаг с помощью лома вниз, и вставляем пружину (уже можно без стяжек, т.к. она короче) в чашку. Теперь нам нужно поднять каким то образом этот рычаг вверх и закрепить болтом, который мы откручивали. Но ломом это сделать очень трудно, т.к. мы уже не пользуемся стяжками, а пружина создает очень приличное сопротивление, не давая поднять его вверх. Но лично я нашел очень простой выход. Я просто подставил домкрат под рычаг и поднял его вверх, после чего легко вставил болт и закрутил его.
Изображение
Все, с задней подвеской, вроде, разобрались?! Теперь переходим к передней.


Замена передних пружин и амортизаторов на Mazda 3

С передом, все немного сложнее. Делал его на следующий день и в этот раз, я не поленился взять свою любимую зеркалочку Nikon D80 и фоткать ей, чтобы вам, моим дорогим друзьям-одноклубникам, было видно всякие мелочи.

Снимаем передние колеса и «вывешиваем» всю переднюю ось. Я поднял каждую сторону поочередно домкратом, и потом опустил на деревяные чурки. Отсоединяем датчик abs от ступицы, затем отсоединяем вот этот тормозной шланг.

Чтобы его снять, нужно вытащить плоскогубцами прижимную планку

А потом придавить этот шланг вниз и вытащить вбок из крепления к амортизатору.
Теперь откручиваем стойку стабилизатора.

Здесь началось самое интересное. Все пишут, что болты на стойках стабов очень часто закисают, они не откручиваются и их нужно срезать болгаркой. Сразу скажу, что это все ерунда! Ничего срезать не нужно! Просто там своя «хитрая система».
Но все по порядку. Я одел ключ, и без труда снял верхнюю гайку тяги. (Этого достаточно, чтобы снять амортизатор. Но т.к. я менял стойку стаба, то пришлось открутить и нижнюю). Когда я начал откручивать нижнюю гайку, то она открутилась до середины, а потом начал крутиться сам болт стабилизатора вместе с гайкой. Зажать болт плоскогубцами не получилось, т.к. там очень тяжело подлезть ими и зажать не получилось. Я подумал, что вот наверное у меня и произошла та самая беда, о которой писали люди, что «закисла» резьба на болте и поэтому гайка не снимается. Ну, думаю, значит будем пилять! Поехал с другом в Кастораму, купил себе болгарочку Бдэк энд Декер и несколько кругов, затем очки и перчатки. В общем, экипировался полностью.

Приехал домой, срезал стойку стаба и обнаружил две вещи:
1) Стабилизатор был в полном хламе с напрочь разбитым подшипником

2) Можно было не резать стабилизатор и уж тем более покупать болгарку! Ну да ладно, в хозяйстве пригодится. Все дело в том, что внутри болта есть отверстие под шестигранник, на 4, которым нужно держать его на месте, а другим ключом откручивать гайку. Все элементарно просто, но если бы меня не ввели в заблуждение. Вот фото.

Поэтому другой стабилизатор я снял вообще без проблем.
Теперь откручиваем болт кулака ступицы, который зажимает амортизатор. Ключ на 17 по-мойму?!

Теперь, берем кувалду. Да,да, именно кувалду, а не молоток! И начинаем бить кувалдой сверху в эту часть параллельно сбрызгивая вдшкой сам кулак и корпус амортизатора

Постепенно, постепенно, ступица слезет с амортизатора. Сдесь обязательно обратите внимание на то, что теперь ваша ступица вертикально висит на нижнем рычаге, а от горизонтально падения, так сказать «плашмя», ее удерживает только ваш пыльник, который держит маленький железный хомут.

У меня произошло ЧП, ступица завалилась на меня, т.к. хомут расстегнулся, пыльник пошел в след за тягой и из него вылилось около стакана смазки шруса, которая смазывает 3 подшипника находящиеся под пыльником, и мне пришлось ехать покупать эту смазку чтобы заново заправить этот пыльник и одеть его обратно. А это время, время, и еще раз лишнее время! Поэтому ступицу лучше подвязать веревкой к арке.

Теперь открываем капот и переходим туда. До этого времени верх вообще не нужно было трогать. Теперь нужно ослабить, ИМЕННО ОСЛАБИТЬ а не открутить центральный болт, который крепит амортизатор к опоре, которая в свою очередь сдерживает пружину. Там система один в один как со стойкой стабилизатора. В центр штока вставляем шестигранник на 5, а другой рукой откручиваем гайку.

Как только гайка «поддастся», прекращаем откручивать, потому что если открутить, то пружина «стрельнет» прямо в арке и будете потом собирать по частям свой опорный подшипник и другие детали по асфальту. Теперь полностью откручиваем 3 болта которые крепят опору к стакану.

Теперь можно спокойно вынимать амортизатор из арки. После чего необходимо и лучше воспользоваться стяжками. Стягиваем ими пружину, после чего откручиваем до конца центральный болт штока.

Теперь снимаем АККУРАТНО опору, одной рукой держа опору, а другой АККУРАТНО отсоединяя от нее опорный подшипник. Почему я говорю аккуратно? Да потому что когда я снял амортизатор и открутил шток, я на радостях начал быстро снимать опору, дернул за нее вверх, а она потянула за зобой ПОЛОВИНКУ опорного подшипника (он пластмассовый и хрупкий, внутри него очень тонкие подшипники), в результате чего опоргник рассыпался у меня прямо в руках на 2 части, а все содержимое высыпалось на асфальт.

И снова рассходы, время. Пришлось ехать покупать 2 новых подшипника от форда по 800 рублей каждый.

Теперь меняем пружину, амортизатор (если надо) и все аккуратно собираем в обратном порядке, также стянув стяжками новую пружину.
После чего вставляем амортизатор в арку и прикручиваем его к стакану 3-мя болтами, но не закручиваем их полностью. Полностью их затягиваете, только тогда, когда машина будет стоять на колесах. Теперь наживляете амортизатор обратно в ступичный кулак, берете домкрат, подставляете его под ступицу, и начинаете поднимать ее. Ступица начнет подниматься вверх и амортизатор тоже, упорно не желая заходить обратно. Не пугайтесь, теперь берете молоток, а не кувалду, и начинаете не сильно постукивать по кулаку ступицы и параллельно брызгаете вдшкой. Постепенно постепенно он снова станет на место. После чего останется только все собрать в обратной порядке.

Стойка амортизатора на Mazda 3

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Каталожный артикулЦена (Руб.)Каталожный артикулЦена (Руб.)
Оригинал передние
B32T34900D
левый
От 4900 / шт.B32T34700D
правый
От 4900 / шт.
BBM234700C—/—BBM234900C—/—
Аналоги
BK: 1.4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1.6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. / 143 л.с. / 2.3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 – 2009 г.в.)
KYB 343412 задний (без отличий)От 2100JAPKO MJ33035
Зад. Газ.
От 1400
KYB 334701
Передний левый (ПЛ)
От 3100JAPKO MJ33033
ПЛ
От 2700
KYB 334700
Передний правый (ПП)
—/—Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3FОт 500
FEBEST MZD-MZ3F (ПП)От 2700FEBEST MZSHB-M3R—/—
Отбойник амортизатора FEBEST MZD-MZ323FОт 550FEBEST MZD-003От 2100
Втулка FEBEST MZAB-067От 450LYNXauto G32785RОт 2180
STELLOX 42140588SXОт 1950LYNXauto G32785L—/—
MONROE G8804—/—MONROE 23992—/—
MONROE G8803От 2100ORIGINAL IMPERIUM 37013От 1900 — 2100
SACHS 313419—/—SACHS 313415—/—
SACHS 313411—/—ASHIKA MA33034—/—
FENOX A61230—/—MA-33033—/—
A61198—/—FEBEST MZAB-067—/—
A22005—/—STELLOX 42140588SX—/—
A51003—/—MONROE G8804—/—
A61231—/—G8803—/—
A61199—/—G 23992—/—
ORIGINAL IMPERIUM 37013—/—SACHS 313 419—/—
ASHIKA MA-33034—/—FENOX A61230—/—
MA-33033—/—A61198—/—

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

  • Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
  • Ветошь, жидкость типа WD – 40;
  • Новые стойки;
  • Крабовидный съемник;
  • Динамометрический ключ;
  • Дополнительное освещение.

Алгоритм замены заднего амортизатора

  • Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
  • Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
  • В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
  • Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
  • Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
  • На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
  • Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
  • Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

  • По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
  • Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
  • Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
  • Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
  • Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
  • Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
  • Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
  • Проводим дефектовку механизма подвески;
  • Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
  • Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
  • Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
  • Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

  • Повреждение, деформация сальника на штоке;
  • Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
  • Коррозия штока, металлического цилиндра;
  • Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
  • Брак при изготовлении;
  • Деформация опорного подшипника;
  • Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

  • Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
  • Заносы при вхождении в повороты;
  • Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
  • Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
  • Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
  • Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

  • Способ №1

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в СТО.

Замена передних амортизаторов мазда 3

Замена передних амортизаторов на Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Вот и пришло время заменить передние амортизаторы, по двум причинам:1.Масленые подтеки.2.Стук на ямах.

Начнем:Поднимаем передок машины, снимаем колесо, берем ключ на 14 и шестигранник на 6 , поливаем WD-40 гайку стойки стабилизатора и откручиваем ее удерживая шестигранником(мучился примерно минут 40,срезать болгаркой не хотел, так-как стойки стабилизатора в хорошем состоянии и не стучат).

Далее берем ключ на 17 и откручиваем болт в поворотном кулаке.

Берем плоскогубцы вытаскиваем шпильку и вытаскиваем тормозной шланг из крепления амортизатора.

Далее берем ключ на 14 и откручиваем три болта на стакане.

Берем домкрат ставим под чашку амортизатора, крутим и достаем стойку.

Берем две стяжки для стягивания пружины, стягиваем пружину и разбираем стойку, ключом на 17 и шестигранником на 6.Опора амортизатора в хорошем состоянии её менять не стал.

Снимаем пружину.Опорный подшипник.Стал вопрос, а стоит ли его менять, в общем разобрал опорник.

Отчистил его от пыли и песка, на внешний вид внутри все целое, ни чего не разбито, смазал Литолом и собрал обратно.

Отбойник амортизатора.На первый взгляд целый, но если немного надавить, то увидим вот такую картину.Пыльник новый ставить не стал, отмыл его керосином, стал как новый))).

Ставим новый отбойник амортизатора, вдевая его в опорный подшипник.

Собираем стойку:Берем амортизатор и прокачиваем его(я прокачал его восемь раз), одеваем пружину, опорный подшипник с отбойником и пыльником, опору амортизатора и закручиваем не затягивая до конца.Стойку собираем в вертикальном положении и не опускаем!

При сборки совмещаем метку опорного подшипника и края витка пружины.Устанавливаем стойку на авто.

Закручиваем болт в поворотном кулаке, стойку стабилизатора, вставляем тормозной шланг, шпильку.На стакане вкручиваем три болта но не затягиваем.Одеваем колесо, опускаем авто с домкрата и затягиваем болты на стакане ключом на 14.

Ключом на 17 и шестигранником на 6 затягиваем амортизатор.И вот они старые амортизаторы FoMoKo made in Poland.Опустил шток, а он не поднялся.

Результат:Проехал на новых амортизаторах 6000 км не стучит, не брякает, чуть жестче оригинала.Всем Удачи))).

Цена вопроса: 6 400 ₽ Пробег: 100000 км

Замена передней стойки амортизатора на Mazda 3

Рано или поздно каждому автомобилисту приходится сталкиваться с такой проблемой, как замена амортизатора. И медлить с этим не стоит. Так как испорченные амортизаторы негативно сказываются на качестве вождения, все недостатки таких амортизаторов вы легко сможете почувствовать на себе. Итак, чтобы заменить передние амортизаторы нужно проделать такой ряд действий.

Первым делом, снимаем колесо. Для того, чтобы достать амортизатор, придется немного потрудиться. Нужно будет открутить все болты и гайки, которые держат его на своем месте. После того, как все болты и гайки откручены, следует аккуратно вынуть амортизатор, делать это нужно очень аккуратно, не повредив пружину.

Самая сложная часть работы — это достать пружину из амортизатора. Чтобы выполнить эту процедуру надо снять прокладку, чтобы не порвать ее, затем откручиваем последнюю гайку амортизатора. Нужно запомнить всю последовательность местоположения гаек, это поможет гораздо быстрее собрать амортизатор вновь.

На этом практически все готово, осталось лишь собрать амортизатор, проделывая ту же работу, но в обратном порядке. При сборке нужно учитывать надписи на стенках амортизатора, означающие расположение сторон.

Смотреть видео:

Замена передних амортизаторов Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

Первая запись в БЖ, не судите строго). Хотелось конечно начать с более приятного, но увы(, 2 недели назад начал замечать стук в передней правой части. Грешить начала на шаровые, заехал на яму, проверил, все было в отличном состоянии, поскольку не давно в сервисе была произведена замена всех расходников, по передней и задней подвески ( стойки стабилизатора, шаровые опоры, рычаги.и т.д.), ну и ответ на вопрос, что гремит был очевиден, Амортизатор! (подтеки это подтвердили). Поначалу думал займусь этим после НГ, но с каждым днём шум все усиливался…это очень выводило из себя, спасала только музыка)). Вообщем медлить я не стал, заказал 2 амортизатора Kayaba Excel-G+пыльники и отбойники, подшипники и опоры брать не стал, честно говорю не знаю почему но мне показалось что они в хорошем состоянии. Заменой стоек решил заняться собственноручно

Спустя 2,5 часа первая стойка была разобрана (делал это впервые так что особо не торопился)

Пыльники и отбойники, новые и старые

Как я написал выше, по непонятным причинам решил что подшипник у меня в хорошем состоянии, оказался не прав, он был куда в более плачевном состоянии, было решено реанимировать ( в магазинах у нас сразу не купить эту з/ч, ток под заказ)

Разбирается подшипник достаточно легко, у меня получилось поддеть с помощью ножа

Очищаем всё от песочка и старой смазки и начинаем потихоньку собирать)

40 мин и подшипник как новый)

всё готово для сборки новой стойки

Процесс сборки аналогичен разборки, амортизатор—пыльник+подшипник+отбойник—надеваем пружину, в качестве ориентира в шток вставили длинный шестигранник, сдавили стяжками пружину, как только шток показался из опоры прихватили на гайку.закручиваем, снимаем стяжки, и вуаля амортизатор готов к установки на машинку) Со вторым проделывали в точности всё тоже самое. После установки перед стал выше примерно 25мм, жесткость осталась на мой взляд таже…при дальнейшей обкатки может почувствую что-то новое)

. Выбирал достаточно долго какие брать, склонялся конечно с Bilshtein B6 , но финансовое положение на кануне праздников мне этого не позволило…остановился на бюджетном варианте.

Процесс снятия стоек весь описывать не буду, отмечу лишь то что, мы использовали 2 домкрата, всё машину вывешивать не стали, 1 домкрат на штатное место, второй под шаровую!

Подготавливаем стяжки. p.s. стяжок я своих не имею, поэтому позаимствовал у коллеги по работе (очень намучелся с ними, поскольку очень широкие)

Замена передних пружин, опор и амортизаторов — бортжурнал Mazda 3 2.0 серая мышь 2007 года на DRIVE2

ПредысторияЗа 2 года с небольшим переднюю подвеску не трогал, но недавно начал ощущать, что я на дровах еду.

Нервы сдали купил:

пружины перед RC3430 KAYABA за 1 штуку 1 894р.амортизаторы газомасленый Ford 1 769 145 за комплект 7 382р (пара идет по номеру и стоит как наш оригинал за штуку).тарелка пружины (резинка нижняя) Ford 1 683 279 за 2 шт. 524р. (у нас, точнее у меня их вообще не было)Комплект опоры амортизационной стойки с подшипником VKDA35435 SKF за комплект(опора и подшипник) за 1 комплект 1355р.Сайлентблок переднего рычага передний (на рычаге наружный, ближе к колесу) C8246LYNXauto за 1 шт. 465р.Подшипник ступицы переднего колеса комплект 941 237 Optimal 1 комп. 2065р.Стойки стабилизатора переднего всегда комплект в запасе (быстро выходят из строя)

Подшипник ступицы и сайлетблок переднего рычага менял в СТО (сам бы я не смог) — кстати умерший сайленблок привел к смерти ступичного подшипника.Амортизаторы, пружины и опоры менял сам и один:описывать процесс не буду, лишь скажу с двумя домкратами удобнее, родной домкрат использовал для снятия аморта из кулака(расжал отверткой и подтянув домкрат аморт выпрыгивает). Е.ся 5 часов т.к. опоры были мертвые и пару болтов я просто срезал балгаркой (ее привозил друг)- не смог выкрутить из за прокручивающейся пресс- гайки опоры. болты на замену просто подобрал в автомаге(ездил друг)

старые аморты нормальные и пружины нормальные(правда устали чуть чуть)

расстроило что аморты были разной фирмы и опоры тоже

без домкрата, сама поднялась, правда жопа потом упала. Перед поднялся нормально и не просел до сих пор

В планах задние пружины на усиленные заменить, жду зарплаты) Извиняюсь за мало фото, но я был один и телефон последнее время глючит жутко.

про аморты от форда много читал на драйве — реально приятно это самое нитральное между жесткостью и комфортом,при сравнении старых пружин и амортов с новым комплектом внешнее не заметно, но реально ощутимо при езде,опоры брал на всякий случай (не прогадал одна разлетелась не смог собрать подшипники), хотел от куги форд поставить- но денег в притык было, (ищите подобные темы — хорошие отзывы),за длинну штока старых амортов и новых от форд — 0-10 мм разницы,тарелки резиновые (чашки) у меня их небыло — соответственно пружина, ее низ ржавеет и обламывается — сами понимаете к чему я,и да аморты новые я про качал,при езде счас все красиво проехал нормально (хз сколько — 2 полных бака), старый комплект живой, видимо устали пружины и опоры отходили свое.

если вам говорят, что ваша тачка выглядит как после занижения (пружины) — эт моеразвал — схождения проходит не нормально (аморт или опора)- эт моестуки железный и железный скрип (пружина)отдача после кочек, бульконье (аморты)

Ремонт подвески Mazda 3

Подвеска – весьма уязвимое место у любого автомобиля, и, если обнаружились неполадки с ней, закрывать глаза на неисправность не стоит. Обращаться в сервисный центр лучше без всякого промедления, иначе это чревато неприятными последствиями.

Элементы подвески изнашиваются быстрее из-за некачественных дорог или не очень аккуратного вождения. Малейшие признаки должны сразу же вести в нашу компанию. Специалисты сети автоцентров «Хороший» смогут быстро и качественно отремонтировать подвеску Мазда 3 по выгодной цене!

Цены на ремонт подвески Mazda 3

Название услугиЦена
Замена амортизаторовот 2400 руб.
Замена втулок стабилизатораот 600 руб.
Замена задней балкиот 2100 руб.
Замена задних амортизаторовот 1600 руб.
Замена задних пружинот 1800 руб.
Замена задних рычаговот 960 руб.
Замена задних сайлентблоковот 2100 руб.
Замена задних стоекот 1200 руб.
Замена опорного подшипникаот 900 руб.
Замена опоры стойкиот 1200 руб.
Замена передних пружинот 1600 руб.
Замена передних амортизаторовот 1600 руб.
Замена передних рычаговот 960 руб.
Замена передних стоекот 1200 руб.
Замена подвескиот 960 руб.
Замена поперечных рычаговот 1260 руб.
Замена продольных рычаговот 1260 руб.
Замена пружиныот 900 руб.
Замена пыльниковот 1200 руб.
Замена рычагов подвескиот 870 руб.
Замена сайлентблокаот 1400 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычагаот 890 руб.
Замена стабилизатораот 980 руб.
Замена стоек стабилизатораот 870 руб.
Замена стойки амортизатораот 1200 руб.
Замена стойки стабилизатораот 980 руб.
Замена шаровой опорыот 900 руб.
Ремонт задней балкиот 2000 руб.
Ремонт задней подвескиот 1000 руб.
Ремонт торсионной балкиот 3700 руб.
Замена рычага задней балкиот 1900 руб.
Замена подшипников задней балкиот 1600 руб.
Замена опорного подшипникаот 900 руб.
Замена передних рычаговот 1200 руб.
Замена заднего подшипника ступицыот 790 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Почему стоит доверить ремонт автоцентрам «Хороший»

Устали выбирать подходящий сервис? Обращайтесь к нам! Авторитет нашей компании говорит сам за себя. Причин, почему нас выбирают автовладельцы, немало:

  • осуществляя ремонт, мы всегда предоставляем гарантию на выполненные работы;
  • предлагаем своим клиентам продвинутую скидочную систему и интересные акции;
  • в штате сотрудники отличной квалификации, которые оперативно решают все поставленные задачи;
  • консультируем и даем советы по эксплуатации, помогаем избежать поломок в дальнейшем.

Возникли проблемы с авто? Воспользуйтесь онлайн-формой на сайте, закажите обратный звонок или звоните! Сеть автоцентров «Хороший» вернет к жизни ваш автомобиль, что бы с ним ни случилось.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×