Promremont34.ru

Авто мастеру
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять выпускной коллектор

Самостоятельная замена выпускного коллектора — вопросы

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Самостоятельная замена выпускного коллектора — вопросы

    Планирую заменить выпускной коллектор, ибо старый уже давно с трещиной, варить не хочу — полумеры.

    Куплю коллектор и прокладку под него. Подскажите, кто занимался, какие там подводные камни есть при замене?

    Подойдет ли старый крепеж от старого коллектора?
    Или нужно докупать коллекторные шпильки и болты для крепления экранов?

    Если можно — тыкните носом в фотоотчет, ну или хотя бы в ветку форума где это описывается подробно 🙂

    А едет машина как? просто у меня тоже коллектор дырявый и есть подозрение, что машина из-за этого на трассе больше 3000 набрать не может.

    Едет нормально, хотя слегка туповато 🙂 Тарахтит просто 🙂

    Планирую заменить выпускной коллектор, ибо старый уже давно с трещиной, варить не хочу — полумеры.

    Куплю коллектор и прокладку под него. Подскажите, кто занимался, какие там подводные камни есть при замене?

    Подойдет ли старый крепеж от старого коллектора?
    Или нужно докупать коллекторные шпильки и болты для крепления экранов?

    Если можно — тыкните носом в фотоотчет, ну или хотя бы в ветку форума где это описывается подробно 🙂

    Главное что бы тот купил выхлоп который надо, так как их 2 вида бывает. подводных комней нет, побольше вэдешки побрызгать.

    где-то был иллюстрированный отчет по замене колеса. я это к чему, сложного нет ничего (сузука вообще простая, как три копейки, включая v6) но сколько часов или дней (в мегасложных случаях) уйдет на какую нибудь закатанную гайку в неудобном месте — хз.
    не торопись, думай что делаешь и делай.

    дрель и мечики понадобится могут .

    Ну про выхлоп двух видов я в курсе, у нас продают как раз тот — который и трескается.

    Просто боюсь, что сниму на стоянке этот коллектор (гаража нету 🙁 ) — а выяснится — что чего-то не хватает — придется ехать докупать, а машина не на ходу 🙂 Вот лямбду тоже купил, но не знаю, как ее заворачивать в коллектор — до предела сколько затянется, или есть какое-то необходимо-минимальное усилие?

    to pluto: про замена колеса — это пять 🙂

    Лямбда, меняется как свечка там токоеже колечко уплатнительное как на свечке, тоест ьдо водишь до затяжки и потом 1,5 оборота.

    P.S. такто они все трескаются, если что..

    Лямбда, меняется как свечка там токоеже колечко уплатнительное как на свечке, тоест ьдо водишь до затяжки и потом 1,5 оборота.

    P.S. такто они все трескаются, если что..

    Судя по ссылочке которую я дал, человек пишет, что коллектор, который он купил — конструктивно отличался от старого толщиной стенки в месте — где обычно трескался старый коллектор, т.е. япы устранили недоработку.

    А на самом коллекторе насколько сильно тянуть гайки? Не треснет — все-таки же не стальной, а чугунный. ?

    я ставил вместо двуштанного коллектор с одной штаниной, это ***a я вам скажу.
    пришлось сварить весь выпускной тракт и изготовить фланец для соединения с коллектором.

    Я менял коллектор, ставил новый, заказывал в Амаяма, с Эмиратов — 6р. Где было на старом трещина, на новом стенка толще. Брал пару шпилек крепления коллектора, на всякий случай( не понадобились, гайки хорошо открутились). И 4 шпильки крепления экрана(понадобились, старые не открутил, вернее окрутил им головы). А вот шпильками крепления штанов не запасся, а зря. Менял вечером, магазины закрыты, а машина утром нужна была. Вот и ипался, откручивая старые шпильки, больше времени потратил, чем на смену. Грел коллектор, иначе ни-ни, не хотели вылазить. В итоге одну не открутил, поставил простой болт. Потом в магазине взял шпильку, с коллектора Камаза, один-в- один, поменял.

    Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

    1. Этапы подготовки
    2. Демонтаж коллекторов

    Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

    При нарушении работоспособности коллектора виновником может выступать как сам элемент, так и его прокладка. Замена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при ремонте ВАЗ 2109.

    Внешний вид агрегата

    Схема впускного и выпускного коллектора

    Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

    Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

    Причины неисправностей

    Ключевой фактор, являющийся причиной 90%!неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

    Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

    1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

    2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

    Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

    Этапы подготовки

    Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

    Этап работ

    Ваши действия

    Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно

    Демонтаж воздушного фильтра

    Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:

    Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

    Читать еще:  Hyundai Santa Fe 2

    Необходимый инструмент для замены

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

    Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

    Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

    Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

      Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

    Снимаем клемму с АКБ

    Демонтируем трос акселератора.

    Снимаем трос газа

    Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.

    Снимаем топливные трубки указанные на фото

    Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.

    Проводим отключение ДПДЗ

    Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.

    Отключаем датчик РХХ

    Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.

    Откручиваем патрубки указанные на фото

    Проводим демонтаж ресивера.

  • Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  • Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.

    Снимаем топливную рампу

    Снимаем термоэкран с коллектора.

    Отсоединяем приемную трубу.

    Демонтируем приемную трубу

    Снимаем впускной коллектор.

    Снимаем впускной коллектор

    Открутив гайки крепления, демонтируем выпускной коллектор.

    Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

    Проводим замену прокладки.

    Проводим замену прокладки

  • Сборку проводим в обратном порядке.
  • Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

    Выбор детали

    21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

    Цельная прокладка коллекторов

    Прокладка, которая состоит из двух частей

    Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

    • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
    • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
    • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

    Причины неисправности

    Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

    Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

    • Износ. В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
    • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
    • Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

    Порядок снятия выпускного коллектора

    Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

    Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

    До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

    1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
    2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
    3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
    4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
    5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
    6. Убрать кронштейн и термоэкран.
    7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

    Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.

    Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20

    Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

    Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

    Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

    Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

    Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

    Снимаем передний опорный кронштейн.

    Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе

    Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы

    Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора

    Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

    Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода

    Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2)

    Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

    Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора

    Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

    Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

    Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

    Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

    В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

    Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров

    Читать еще:  Список причин, почему троит карбюраторный двигатель ВАЗ 2107

    Снимаем выпускной коллектор

    Извлекаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

    Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

    Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности.

    На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

    Выпускной коллектор и его замена

    Продукты сгорания топливовоздушной смеси выходят из головки блока цилиндров (ГБЦ) и поступают в выпускной коллектор. Выпускной коллектор направляет газы со всех цилиндров в выхлопную трубу. Прочитав статью, вы узнаете, что влияет на состояние коллектора и научитесь менять его.

    Что влияет на состояние коллектора

    Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов. Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов. Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

    Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

    • температура;
    • открытое пламя (когда топливовоздушная смесь догорает в коллекторе);
    • содержание кислорода в выхлопе.

    Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек. В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров. Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

    Замена коллектора своими руками + Видео

    Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

    • домкрат;
    • тазик для слива охлаждающей жидкости;
    • набор рожковых, накидных и торцовых ключей;
    • ключ-трещетка с удлинителем и комплектом насадок различной длины;
    • плоская и крестовая отвертки;
    • новый коллектор;
    • новая прокладка коллектора и ГБЦ;
    • новая прокладка коллектора и приемной трубы выпускной системы.

    Как заменить прокладку выпускного коллектора

    Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

    Функции выпускного коллектора

    Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

    Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

    Причины неисправностей

    Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

    ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

    Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

    Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

    • плохое заводское качество;
    • перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
    • ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

    Когда требуется замена

    Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

    Признаки прогоревшей прокладки

    Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

    «Симптомы» прогоревшей прокладки:

    • двигатель работает нестабильно;
    • издает при работе нехарактерный звук;
    • в салоне пахнет отработанными газами.

    ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

    Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

    Замена прокладки

    Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

    Что нужно для ремонта

    Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

    • отвертки (шлицевую и крестовую);
    • острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
    • накидные ключи в комплекте;
    • жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
    • емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
    • сухую ветошь.

    ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

    Читать еще:  Снятие и установка коробки передач

    Пошаговые действия

    Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

    1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
    2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
    3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
    4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
    5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
    6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
    7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

    В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

    Замена прокладки ВАЗ 2114

    Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

    1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
    2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
    3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
    4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
    5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
    6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
    7. Открепляют от ВК приемную трубу.
    8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
    9. Убирают старую прокладку.
    10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
    11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
    12. Заливают охлаждающую жидкость.

    Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

    Как заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора

    Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115

    Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

    Процедура снятия

    1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
    2. Снимаем приемную трубу.
    3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
    4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
    5. Снимаем ресивер
    6. Снимаем топливную рампу.
    7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
    8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
    9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
    10. Отводим кронштейн в сторону.
    11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
    12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
    13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
    14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
    15. Снимаем впускной трубопровод.
    16. Снимаем выпускной коллектор.
    17. Снимаем со шпилек прокладку.
    18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

    Видео по теме:

    Снятие выпускного коллектора в Москве по низкой цене в Ramflow

    Журнал «Рейс» совместно с «Группой ГАЗ» продолжает проект, цель которого — оценка качества и ресурса двигателя УМЗ-4

    Проехав почти 80 тысяч километров, «ГАЗели» с ульяновскими моторами доказали свою жизнеспособность, хоть и досаждали огрехами в навесном оборудовании. Преподнесла нескольконеприятных сюрпризов и электропроводка, из-за которой чуть не сгорели пять машин. По этому поводу в организацию, эксплуатирующую «ГАЗели», приезжали представители группы «ГАЗ» Дивизиона «Силовые агрегаты». Они, при поддержке электриков Горьковского автозавода, будут выяснять причины этих опасных для жизни автомобиля и водителя неисправностей. После посещения перевозчика и сбора информации об эксплуатации двигателей УМЗ-4216 на поднадзорных «ГАЗелях» Николай Колышкин, руководитель группы надежности УМЗ, посетил СТО «РемСнабАвто». С этой организацией заключении договор на гарантийное обслуживание и ремонт ульяновских двигателей. На встрече Н. Колышкин обсудил с руководителем СТО «РемСнабАвто», мастерами и ремонтниками проблемы, связанные с возгоранием «ГАЗелей». По словам представителей СТО, причины могут быть следующие: применение нештатных предохранителей, перегрузка электросети автомобиля дополнительными устройствами, эксплуатация автомобиля с неисправной электропроводкой, плохие контакты в соединениях.
    Что касается обеспечени запчастями к «ГАЗелям» с двигателями УМЗ, то у «РемСнабАвто» таких проблем нет. Сервисный центр заключил нужные запчасти, и эти детали им своевременно привозят. Цены на запчастивполне приемлемые, устраивают и ремонтников, и перевозчиков. К примеру, на складе «РемСнабАвто» имеются в наличии три электромагнитных муфы вентилятора, на работу которых было много нареканий, и если клиент пожелает заменить отказавшую муфту, это быстро сделают. Однако чаще отказавшую муфту просто блокируют — это дешевле и надежнее.

    Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ-2114 8 клапанов

    Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:
    Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

    1. Откручиваем массу на АКБ. 2.

    Откручиваем пробку на бочке антифриза. 3. Снимаем систему воздухоподачи.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector