Promremont34.ru

Авто мастеру
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления ауди а4

Снятие, установка и проверка сцепления
Audi A4 B6. Трансмиссия. Сцепление и приводные валы

Предупреждение: Для установки сцепления необходима центрирующая оправка AUDI-3176 или обычный центрирующий инструмент, например, HAZET 2174.

Снятие

1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка КПП.

2. Чтобы исключить проворачивание маховика при отворачивании болтов крепления, зафиксируйте маховик отвёрткой и оправкой или инструментом AUDI-3067.

Предупреждение: Инструмент AUDI-3067 показан на сопроводительной иллюстрации в положении установки, при снятии инструмент следует перевернуть.

3. Ослабьте болты крепления нажимного диска крест-накрест на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Предостережение: Если болты сразу же отвернуть полностью, можно повредить нажимные пружины.

4. После ослабления болтов выверните их полностью.

5. Выньте нажимной и ведомый диски.

Предостережение: Не роняйте диски при снятии, в противном случае после установки на место могут возникнуть трудности при выключении сцепления и рывки при его работе.

6. Протрите подшипник выключения сцепления, не промывая его.

7. Протрите маховик.

Проверка

1. Проверьте нажимной диск на наличие следов перегрева и канавок.

2. Проверьте концы нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Допускается износ до половины их толщины.

3. Проверьте пружинные соединения между нажимным диском и крышкой на наличие трещин. Проверьте надежность заклёпочных соединений. При ослаблении заклёпок сцепление необходимо заменить.

4. Проверьте прилегающие поверхности на наличие трещин, следов перегрева и износ. Нажимные диски, имеющие прогиб внутрь до 0.2 мм могут применяться далее. Проверка осуществляется с помощью линейки и комплекта щупов.

5. Проверьте маховик на наличие следов перегрева и канавок.

6. Замасленный диск и диск, имеющий механические повреждения, следует заменить.

7. Проверьте толщину фрикционных накладок.

8. На СТО можно проверить торцевое биение диска. Оно не должно превышать 0.8 мм (на расстоянии 2.5 мм от края).

Предостережение: Такая проверка делается только в отношении старого диска, который создавал трудности при выключении сцепления. При необходимости, осторожно выправите диск.

9. Проверьте рукой диск в установленном положении. Для этого слегка сожмите подшипник рукой и поверните. Подшипник должен легко вращаться.

Предостережение: У подшипников выключения сцепления с пластмассовым кольцом последнее может отсоединиться при снятии КПП или самого подшипника. Это не является причиной для замены подшипника.

10. Отсоединившееся кольцо перед установкой КПП приклейте к кольцу подшипника клеем AMW 195 KD 01. При этом 3 носика пластмассового кольца (стрелки на сопроводительной иллюстрации) должны войти в пазы кольца подшипника.

Предупреждение: Если рабочая поверхность пластмассового кольца изношена более чем на 0.5 мм, подшипник выключения сцепления необходимо заменить

11. При движении автомобиля повреждённый подшипник выключения сцепления проявляет себя шумом при нажатии педали сцепления. В этом случае подшипник необходимо заменить.

Установка

Предостережение: Проверьте новые детали по каталогу. Если устанавливаются бывшие в работе детали, то предварительно их необходимо проверить.

Предупреждение: Если старый диск сцепления сгорел вследствие перегрузки, для устранения запаха необходимо тщательно очистить нажимной диск, маховик и двигатель со стороны КПП.

1. Перед установкой нового нажимного диска удалите защитную антикоррозионную смазку только на его рабочей поверхности. В других местах смазку ни в коем случае не удаляйте, т.к. это может привести к существенному сокращению срока службы сцепления.

2. Проверьте надежность установки центрирующей оправки на маховике.

3. Очистите от ржавчины шлицы ведомого диска. Смажьте тонким слоем смазки MoS2 зубья первичного вала. СТО применяют для этого смазку AUDI-G000100. После это подвигайте ведомый диск в разные стороны на первичном валу так, чтобы ступица легко перемещалась по валу. Излишки смазки обязательно удалите.

4. При установке ведомого диска следите за тем, чтобы пакет винтовых пружин или надпись «Getriebeseite» («Сторона КПП») была обращена в сторону КПП. Фрикционные накладки должны прилегать к маховику. Если имеются цветные метки, следите за тем, чтобы белые точки двухмассового маховика (А) и нажимного диска (В) находились напротив друг друга, обратитесь к иллюстрации Маховик, корзина и диск сцепления.

5. Отцентрируйте ведомый диск на нажимном диске с помощью оправки, например, HAZET 2174 или AUDI-3176. Если ведомый диск не сцентрирован, невозможно будет ввести позже первичный вал.

6. Установите нажимной диск на центрирующие штифты на маховике.

Предостережение: Нажимной диск должен полностью прилегать к маховику. Только после этого вставьте болты крепления. Ни в коем случае не подтягивайте нажимной диск болтами, в противном случае могут быть повреждены центрирующие штифты и их отверстия.

7. Затяните болты крепления нажимного диска крест-накрест на 1–1.5 оборота. После этого затяните болты моментом 25 Нм. При этом нажимной диск не должен перекашиваться, т.к. в противном случае могут быть повреждены центрирующие штифты и их отверстия.

Замена сцепления S-tronic DSG — Audi A4

Замена сцепления — это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Ауди А4 мы меняем сцепление следующих типов трансмиссии:

  • DSG-7 DL501
  • DSG-7 DL382
  • 1.4 TFSI
  • 2.0 TFSI
  • 2.0 TDI
  • 3.0 TFSI
  • 3.0 TDI

Когда требуется замена сцепления

Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Ауди А4, оснащенных кпп С-троник ДСГ) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:

  • залипание и пробуксовки при переключении передач;
  • потеря динамики разгона;
  • следы масла на корпусе кпп.

Стоимость замены сцепления акпп Ауди А4

Цена замены сцепления кпп S-tronic DSG на Audi A4 в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции — позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

НаименованиеЦена, р.
Эвакуация до техцентра0 *
Диагностика трансмисии0 *

* бесплатно при проведении ремонтных мероприятий

НаименованиеЦена, р.
Замена и регулировка сцепления
DSG-7 DL501
от 3 990

Наше видео

Разоблачение продавцов б/у сцеплений

Как нас обманывают продавцы б/у сцеплений

Примеры замены сцепления акпп Ауди А4

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Audi A4.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Замена сцепления на ауди а4 в8 кпп s-tronic dl501

На обслуживание приехала ауди а4. На панели приборов высвечивается ошибка, а так же коробка DSG 7 DL501 «пинается» при переключении передач.

По симптомам следует, что износ сцепления подошел к критическому значению. Возможно неправильное функционирование мехатроника.

Диагностика показала необходимость замены сцепления. На снятой кпп проведем дополнительную дефектовку.

АКПП сняли, меняем комплект сцепления 0B5 (DL501). Так как будем заливать новое масло, соответственно меняем масляные фильтры 0B5 (DL501), внутренний и наружный. Чистим поддон коробки, кстати, на магнитах поддона нет никаких отложений, меняем прокладку поддона.

Замена сцепления DSG-7 DL501 по времени в основном не занимает более одного рабочего дня.

Замена сцепления на Audi A4 B5

#1 Gubkin

ауди — ломучее барахло

  • Коренной житель
  • 13 365 сообщений
  • Регистрация 04-мая 11
    • Модель Audi: KIA Sorento II
    • Кузов: 🙂
    • Двигатель : D4CB
    • Обьем (V): 2,5 D
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2008
    • Город: Самара


    Популярное сообщение!

    Исходные данные — Audi A4 B5. Двигатель — ARG 1.8, МКПП — DWH

    Читать еще:  Буксует сцепление ВАЗ 2110: причины и решение

    Причина замены:
    1) затрудненное включение первой и задней передачи
    2) «ненормальный» звук при отпущенной педали сцепления стоя на месте не нейтралке (думал выжимной, оказалось причина в другом — подшипник первичного вала КПП)

    Помимо стандартного набора инструментов понадобиться и довольно редкий инструмент

    а) 12-ти гранник M8 для отворачивания болтов внутренних шрусов

    б) ключ на 16 мм для отворачивания болтов КПП

    Заранее заказать
    1) Выжимной подшипник
    2) Корзину сцепления
    3) Фрикционный (ведомый) диск сцепления
    Я заказывал всё фирмы SACHS (3000 951 210)

    4) игольчатый подшипник вала КПП (http://www.exist.ru/. =9E5017D8&sr=71) поправьте если не тот.
    5) прокладка внутреннего ШРУСа (такая http://www.exist.ru/. =CC30193B&sr=71 94 мм или такая http://www.exist.ru/. =CC00193B&sr=71 90 мм ) — у меня порвалась при отсоединении ШРУСа
    6) задний сальник коленвала (при наличии подтеков масла или отпотевании)
    7) подшипник и сальник первичного вала КПП (при необходимости)

    И так вкратце

    1. Снимаем по правую сторону от движка весь пластик и вынимаем корпус воздушного фильтра

    2. На штанах брызгаем WD-40 на гайки коллектора и лезем заниматься чем-нибудь другим, пока резьба отойдет.
    Можно эту операцию на ночь оставить чтоб лучше отошло ))

    3. Откручиваем тяги рычага КПП и тягу механизма ручки

    4. Отсоединяем 2 штекера от КПП в районе левого внутреннего шруса. Откручиваем шестигранник гидроцилиндра и вынимаем его.
    Откручивать легче из ямы. Вынимать сверху )

    5. Выкручиваем cнизу все доступные болты коробки. Никакие опускания подрамника или задирания движка не нужны. Всё так откручивается..


    Стартер снимать не нужно. Просто откручиваются 2 болта которыми он прикручивается.

    6. Откручиваем внутренние ШРУСы. Снимать колеса и вывешивать авто на подпорках тоже не надо.
    Принцип такой — открутил 2-3 болта ШРУСа, поддомкратил авто, повернул колесо на 180 град, открутил оставшиеся болты.

    7. Отворачиваем верхние болты КПП

    Болт №4 удобнее откручивать трещоткой с торцевой головкой на 17 мм. Так же придется убрать вбок расширительный бачок ОЖ.

    8. Откручиваем опоры КПП. Снимаем алюминиевые козырьки над правым шрусом и над правой опорой КПП.
    Как выяснилось позже, лучше правую опору КПП в виде треугольника (между КПП и резиновой опорой) вообще открутить, будет сильно мешать.

    9. Сдергиваем КПП и видим такую картину

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 Gubkin

    ауди — ломучее барахло

  • Коренной житель
  • 13 365 сообщений
  • Регистрация 04-мая 11
    • Модель Audi: KIA Sorento II
    • Кузов: 🙂
    • Двигатель : D4CB
    • Обьем (V): 2,5 D
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2008
    • Город: Самара

    10. Меняем выжимной

    Осматриваем сальник КПП 🙂

    Надеваем новый выжимной. чуть смазываем шлицы и пр. )

    11. Прикручиваем обратно корзину.

    Самое главное, хорошо отцентровать.

    Остальное собираем в обратной последовательности.
    На всякий случай прокачал гидравлику сцепления.

    После замены сцепления переключение передач стало просто небо и земля!
    Педалька стала очень мягкая. (хотя говорят, что у САКСы жёсткие)
    Первая и задняя включаются одним пальцем !

    Включаться теперь сцепление начало отжав педальку где-то на середину хода. Раньше схватывало при почти полностью отпущенной педали. Казалось вот-вот начнет буксовать

    PS. Другие полезные материалы к прочтению
    http://forum.audi-fa. php?f=4&t=1933
    Отчет замене сцепления в Audi A4 B5 (A4 B5) 1,8

    http://forum.audi-fa. p?f=492&t=23062
    Мини отчет по замене сцепления Audi A4 B5 ADP 1.6

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 Gubkin

    ауди — ломучее барахло

  • Коренной житель
  • 13 365 сообщений
  • Регистрация 04-мая 11
    • Модель Audi: KIA Sorento II
    • Кузов: 🙂
    • Двигатель : D4CB
    • Обьем (V): 2,5 D
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2008
    • Город: Самара

    Фото дополнительно старого сцепления.

    По словам профи причина недовыжима была в усталых лепестках корзин ы

    так же был осевой люфт выжиного подшипника, порядка 1 мм

    Замена сцепления Audi A4 S-tronic DSG

    Автосервисы DSG.center по праву считаются одними из лидеров рынка постгарантийного обслуживания кпп DSG в обеих столицах. В частности, мы оказываем услуги по замене и регулировке сцепления Audi A4 S-tronic с 2010 года. За время работы с данной моделью мы зарекомендовали себя в качестве надежных и квалифицированных специалистов в области ремонта трансмиссии-робота VAG. Помимо качества работы наши клиенты отмечают также и вполне приемлемый уровень цен, в отличие от официальных дилеров марки.

    Владельцам Audi A4 мы готовы оказать помощь в ремонте следующих типов КПП:

    • DL501 — 7-ступенчатая DSG 0B5
    • DL382 — 7-ступенчатая DSG 0CK / 0CL

    устанавливаемых со следующими типами двигателей:

    • 1.4 TFSI
    • 2.0 TDI
    • 2.0 TFSI
    • 3.0 TDI
    • 3.0 TFSI

    Цены на услуги

    Стоимость установки нового сцепления Ауди А4 в автосервисах DSG.center составляет:

    • на кпп DSG-7 DL501 — 1 990 руб.
    • на кпп DSG-7 DL382 — 1 990 руб.

    Услуга по замене сцепления включает в себя несколько этапов, выполняемых последовательно:

    • снятие кпп с автомобиля;
    • частичная разборка коробки и снятие старого блока сцепления;
    • установка и регулировка нового модуля;
    • установка кпп на автомобиль;
    • замена масла в трансмиссии (если необходимо);
    • программная адаптация системы.

    Обращаем ваше внимание, что демонтаж/монтаж кпп не входит в указанную выше стоимость услуги.

    Купить блок сцепления Ауди А4

    На складах наших техцентров мы поддерживаем необходимое количество как новых, так и восстановленных комплектов сцепления Audi A4 S-tronic, которые можно купить по ценам, значительно ниже среднерыночных.

    Блок сцепления DL501 (DSG-7 0B5)

    Многодисковое сцепление для кпп S-tronic Audi «мокрого» типа. DL501 устанавливается на полноприводные модели марки Audi с продольным расположением двигателя и крутящим моментом до 550 Нм. Год начала применения — 2008.

    Блок сцепления DL382 (DSG-7 0CK / 0CL)

    Многодисковое сцепление для кпп S-tronic Audi «мокрого» типа. DL382 устанавливается на передне- и полноприводные модели марки Audi с крутящим моментом до 420 Нм. Год начала установки — 2013.

    На все запчасти и работы по их монтажу, в том числе установку блока сцепления, в наших техцентрах действует расширенная гарантия в 24 мес. или 60 000 км (в зависимости, что наступит раньше).

    Возникла проблема со сцеплением Audi A4?

    Звоните! Мы ответим на любые вопросы и обязательно постараемся помочь!

    Москва+7 (495) 023-22-40
    Санкт-Петербург+7 (812) 604-57-50

    Другие услуги по ремонту кпп Audi A4 DSG

    DSG.center Москва осуществляет полный спектр работ по обслуживанию коробки передач Audi A4 ДСГ, в том числе:

    Audi A4. Замена / ремонт мехатроника DSG

    Замена мехатроника: от 1 990 руб.

    Ремонт мехатроника: от 5 990 руб.

    Audi A4. Замена маховика DSG

    Стоимость работ: 990 руб.

    Цена «под ключ»: от 25 500 руб. (с запчастями)

    Audi A4. Капитальный ремонт коробки

    Переборка коробки (разобрать / собрать): 6 990 руб.

    Цена «под ключ»: от 14 990 руб. (с запчастями)

    Audi A4 2.0TQM. › Бортжурнал › Замена сцепления ауди A4B8 FL.

    Заголовок специально написал с указанием модели чтобы людям было проще найти в интернете, так как информации по данному вопросу не так уж и много. Думаю с начала стоит описать обстоятельства которые в очередной раз заставляют меня убедится что современные ауди мягко скажем «не так надежны»:вообще я как бы не гонщик и предпочитаю равномерное, но динамичное движение без резких ускорений и упираний мотора в отсечку, соответственно ни каких кваттро стартов и прочих резких нагрузок на сцепление, около года назад на пробеге около 40 тысяч после динамичной поездке по трассе паркуясь я обратил внимание на запах подожженного сцепления, естественно я упрекнул себя в неаккуратном обращении со сцеплением, так как это же ауди и сцепление не может кончится на таком пробеге!, но на прошлой недели при интенсивном ускорении я обратил внимание что на 5 передаче после 3500 тысяч оборотов обороты растут а скорость нет, грусть печаль с запахом горелых фрикционов намекнула что сцепление кончилось… . Что насторожило сцепление включалось не в конце хода педали, а чуть выше середины.
    Хватит соплей и предисловий теперь факты. А4B8 FL комплектуется с завода сцеплением LuK если опустить все кривые перебивки интернет магазинов которые предлагают одни и те же комплекты на полный и передний привод в качестве аналогов оригинального для коробок с индексом 0B2 и полным приводом а именно NSN, NSP, MVZ, NEK, PJA, PJE, PNH и для моторов 1.8-2.0Т, 2.0Т дизеля применяются 2 комплекта SACHS 3000 951 978, а также LuK 624328500 который идет в оригинале поэтому я его и выбрал, кстати вот Вам полезный каталог чтобы не рыскать по бестолковым перебивкам: webcat.schaeffler-afterma…com/web/schaeffler/ru_RU/

    Читать еще:  Lucky09-11 › Блог › Как многие; убивают; рулевую рейку и не подозревают об этом

    Также для замены по моему мнению необходимо:
    прокладка приемной трубы после ката 8K0253115j;
    гайки под ее 3 шт. N91130801;
    хомут глушителя1K0253141P;
    герметик глушителя Bosal 258502;
    смазка для шлицов первичного вала кпп оригинал G000100 также ей же были смазаны игольчатые подшипники в маховике.
    сальник первичного вала кпп 0B1311113B, он же Corteco 19037304B, в оригинале стоит вообще какой-то Польский bruss, менять не стал, претензий к нему нет;

    Постараюсь описать основные моменты и тонкости демонтажа кпп и замены сцепления:

    Замена сцепления на Audi A4 B7 quattro

    Итак, я всю работу разбил на несколько этапов — первый, это подготовка. Сначала ставим автомобиль на ручник, отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора, который находится в багажнике и возвращаемся к передней части автомобиля. Под капотом нужно открутить и снять корпус воздушного фильтра, а затем гофру убираем в сторону. Чтобы мотор не упал, его необходимо застропить при помощи траверсы. Но так как траверса есть не у каждого в гараже, можно обойтись колхозным вариантом — толстая, стальная труба на деревянных лапах, а под лапами резиновая прокладка, чтобы не поцарапать краску на крыльях машины.

    Когда застропили мотор, ныряем под машину и откручиваем защиту (в случае, если она есть), а затем ШРУСа от фланцев, выходящих из коробки и подвешиваем привода на проволоке. Хочу предупредить, что привода не дадут открутить металлические экраны на трёх болтах под шестигранник, поэтому перед тем как снимать ШРУС, следует открутить их.

    Переходим к выхлопной системе. Откручиваем болты крепления выхлопной трубы к катализатору.

    Из-под капотного пространства следует отсоединить фишки датчиков лямбда-зонд 1 и лямбда-зонд 2. После того как отсоединены фишки с датчиков, их можно аккуратно выкрутить и достать. Главное при сборке их не попутать местами! Советую на первый датчик лямбды налепить изоленту.

    Остаётся открутить два болта крепления выхлопной трубы к среднему глушителю и достать выхлопную трубу вместе с катализатором.

    Следующим этапом, будет снятие карданного вала. Для этого откручиваем 6 болтов крепления вала кардана к хвостовику коробки.

    Остаётся открутить подвесной подшипник (открутив два болта) и просто опустить первую половину карданного вала либо увести его в сторону, подвесив на проволоке — кому как удобно. Я не снимаю его полностью, так как пространства для работы вполне достаточно, а если ещё и вдобавок ко всему целиком снимать кардан — тут и с ума можно сойти.

    Снимаем стартер и подставляем под картер КПП домкрат с деревянным брусом на лапе, откручиваем три нижних болта крепления коробки к двигателю. Откручивается передняя подушка двигателя.

    Далее откручиваются гайки гидроопор двигателя. То есть гидроопоры полностью снимать не нужно, просто окрутить болты их крепления к кузову!

    Теперь нужно очень плавно поддомкрачивать двигатель и открутить ещё три болта крепления коробки к мотору.

    Опускаем двигатель и откручиваем все верхние болты крепления коробки и переходим к подушке коробки. Откручиваете болты крепления подушки, поддомкрачиваете коробку, чтобы она вышла из поперечины и откручиваем болты крепления поперечины.

    Коробку можно приопустить и приступать к откручивания крепления штанги и отсоединить шарнир переключения от его оси.

    Далее откручивается и вытаскивается гидравлический толкатель.

    С датчиков коробки снимаете все фишки, откручиваете оставшиеся болты крепления коробки к мотору, зовёте помощника и наконец, снимаете КПП. На этом самая главная и сложная часть работы окончена. Приступаем к замене сцепления.

    При помощи монтажной лопатки, фиксируем маховик, чтобы он не прокручивался, и начинаем откручивать корзину сцепления.

    Осматриваем состояние маховика, чтобы от старого выжимного диска не оставалось задиров и если всё в порядке, устанавливаем новый, фиксируя специальной оправкой. В самой коробке стоит осмотреть состояние выжимного подшипника, но я бы посоветовал его тоже заменить, потому что, раз уже пришлось туда полезть (снимать коробку), то лучше всё заменить, поставить на место и, как говорится, забыть.

    Сборка осуществляется в обратном порядке. Единственное, хочу дать пару советов во время сборки. Резьбы датчиков лямбда-зонд советую смазать смазкой на основе меди, места соединения выхлопной трубы смажьте графитной смазкой, а все болты крепления подушек, опор и т.д. — смажьте нигролом, чтобы в следующий раз всё открутилось без проблем.

    Audi A4 Avant 1.8 Ts AJL › Logbook › Замена сцепления без ямы и подъёмника.

    Всем привет!
    Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.

    Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!

    1) Отключаем минус с аккумулятора
    2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.

    3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
    4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
    5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.

    Читать еще:  Citroen Xsara Picasso 2000

    6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.

    7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.

    8) Звездочкой открутите правую полуось и не вытаскивайте пока. Чтобы привода не крутились, я вкручивал 2 колесных болта в тормозной диск и упирал в ступицу. Откручивал верхний болт, переворачивал и так пока все не открутил. 6 болтов, можно открутить и торксом на 40 или 45, не помню, но есть шанс свернуть болты, закручены они сильно.
    9) Открутите болты крепления коробки к двигателю справой и левой стороны. Я оставил один легкодоступный болт справа ( 6 ). Откручивал его последним перед снятием коробки.
    10) Открутите подушки коробки от подрамника. С правой могут вознукнуть проблемы. Болт начнет крутиться и не даст возможности открутить гайку. Берем ключ на 10 и со стороны правого колеса откручиваем теплоэкран. Отгиваем его вверх. Полностью снимать его не нужно. Рожковым ключем на 15 придерживаем верх и снижу откручимаем трещеткой на 13. Побокам подушки надо открутить еще 2 болта. Слевой стороны коробки откручиваем гайку на 15.
    11) Откручиваем подушки мотора. 2 гайки на 13 держат гидроупоры по бокам двигателя. Берем длинную головку и откручиваем их. Далее берем короткую головку на 13 и откручиваем 3 болта на переднем упоре.
    12) Берем домкрат и подставляем его через деревяшку под компрессор кондиционера. Аккуратно поднимаем двигатель до того момента, пока не появится возможности открутить 4 нижних болта крепления коробки и двигателя. Откручиваем их головкой на 16 и карданчиком. ( 7-6 )
    13) Далее необходимо опустить мотор на место. Гидроупоры придется направить немного в свои посадочные места.
    14) Снимаем тяги переключения передач.

    Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
    15) Откручиваем левый привод.
    16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
    17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
    18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
    19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
    20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
    21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
    22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
    23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
    24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.

    Отчет о замене сцепления A4 B5

    Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.

    1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на «морде» и снимаем воздуховод между крылом и «мордой». Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка «штанов» с трубой глушителя.

    2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке «штанов» с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.

    3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже «морда» была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер «морды» не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector