Promremont34.ru

Авто мастеру
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм ниссан альмера

Замена ГРМ Ниссан Альмера подробная инструкция с фото

Замена ГРМ Ниссан Альмера требуется раз в 60 тысяч километров или через 4 года (что наступит раньше). Несвоевременная замена ремня ГРМ на Nissan Almera может привести к обрыву или срезу зубьев, а это в свою очередь может загнуть клапана, повредить поршни и седла. В общем загнутые клапана — гарантия дорогостоящего ремонта двигателя. Лучше до этого не доводить. Еще один важный момент, это помпа, шкив которой тоже вращается ремнем ГРМ. Так что при замене ремня может выяснится, что необходимо дополнительно заменить помпы, стоит быть к тому готовым.

Далее схема ГРМ Ниссан Альмера на которой довольно понятно обозначены все важные моменты.

Что бы добраться непосредственно для замены ремня придется провести довольно серьезную и трудозатратную работу.
1. Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем ремень привода вспомогательных агрегатов Алмера.
2. Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель. Ведь нам предстоит снять одну из опор двигателя.
3. Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.
4. Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.
5. Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову. (будьте внимательны они разной длины).
6. Снимаем правую опору силового агрегата.
7. Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.
8. При отворачивании болта крепления шкива коленвала необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.
9. Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10» и снимаем датчик.
10. Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Вынимаем болт.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов. Затем снимаем пластиковые крышки кожуха ремня ГРМ Ниссан Альмера.

К сожалению на двигателе Nissan Almera на шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток ГРМ. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта. В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие. Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров. Аналогично извлекаем другую заглушку. Главное перед заменой ремня не забыть купить новые заглушки, что бы установить их взамен испорченных.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление определенного размера (см. фото далее).

Устанавливаем приспособление в пазы валов распредвала двигателя Ниссан Альмера.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм. На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна ровно 75 мм. Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец (1) ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку (2) на щеке коленчатого вала (для наглядности фото показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера). При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Снимаем ремень с натяжного ролика и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов. У ремня привода ГРМ Альмеры количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик. Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его. Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика. Снимаем опорный ролик и втулку ролика. Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости. При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го — 4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Нм, затем доворачиваем на 80±5 градусов.

При правильном натяжении ремня подвижный указатель автоматического устройства должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства.

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно. Если смещен по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня. Для чего берем ключ «на 13» и ослабив затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик в нужную сторону, затем удерживая гранник затягиваем ролик ключом на 13.

Проверка состояния и замена ремня ГРМ

В соответствии с регламентом технического обслуживания ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) заменяем через каждые 60 тыс. км пробега автомобиля или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния. Выход из строя ремня (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому, рекомендуем при каждом техническом обслуживании автомобиля проводить проверку состояния ремня. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачивания. Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла. Необходимо отметить, что на зубчатых шкивах двигателя нет меток для установки фаз газораспределения двигателя — на дилерских авторизованных сервисах при замене ремня привода ГРМ применяется специальный инструмент и приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов. Также следует учитывать, что заводизготовитель рекомендует менять не только зубчатый ремень, но и его натяжной и опорный ролики, а также болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Поэтому рекомендуем операции по замене ремня привода ГРМ выполнять на специализированном сервисе, располагающим необходимым оборудованием и запасными частями. Вот здесь выкуп неисправных автомобилей.

Привод газораспределительного механизма:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов;
5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов;
6 — опорный ролик;
7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

В то же время, автовладелец, обладающий соответствующими навыками по ремонту современных двигателей, сможет выполнить операции по замене ремня привода ГРМ самостоятельно. Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата») и правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).

Для наглядности операции показываем на демонтированном двигателе.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

. и снимаем крышку.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ, как описано выше. Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей натяжного ролика ремня.

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель 1 должен совпадать с выемкой неподвижного указателя 2 натяжного ролика (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Значительное расхождение указателей влечет за собой замену ремня. Если подвижный указатель незначительно смещен относительно неподвижного против часовой стрелки, то натяжение ремня недостаточно и ремень можно подтянуть.
Для этого.

. в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Ослабляем ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до момента совмещения указателей.

Удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем демонтированные детали в обратной последовательности.
Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов») и верхнюю крышку привода ГРМ (см. выше). Перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить в механической коробке передач высшую передачу, нажать на педаль тормоза и включить стояночный тормоз.

Читать еще:  Характеристики и степень усиления ЭУР на приоре

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

. и вынимаем болт с шайбой.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Головкой «на 8» отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки привода ГРМ.

. и снимаем крышку.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между болтом и торцом вала проставку (втулку или набор шайб). Коленчатый вал можно также проворачивать, вращая переднее правое колесо (установленное на место) по часовой стрелке при включенной в коробке передач высшей передаче. С целью облегчения проворачивания вала выворачиваем свечи зажигания (см. «Снятие катушек зажигания, замена свечей зажигания»). Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров. Снимаем воздухозаборник с резонатором воздушного тракта (см. «Снятие воздухозаборника и резонатора»).

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие и, действуя отверткой как рычагом.

. извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до того момента.

. пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня, из металлической пластины толщиной 5 мм можно изготовить простейшее приспособление (см. эскиз).

Приспособление для фиксации распределительных валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров на передней стенке блока цилиндров предусмотрено резьбовое отверстие.

. в которое ввернута заглушка.

Головкой Е-14 отворачиваем заглушку. В отверстие необходимо ввернуть специальный установочный палец (с длиной резьбовой части 75 мм). При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке повернуть его по часовой стрелке. В качестве установочного пальца можно использовать болт М10.

На болт наворачиваем две регулировочные гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части болта была равна 75 мм.

Собранное приспособление (установочный палец) вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров.

. установочный палец 1 должен ввернуться в отверстие до конца резьбы и упереться в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (показано при снятом поддоне картера).

При этом коленчатый вал невозможно будет повернуть по часовой стрелке. Если при вворачивании установочного пальца он упрется, а торец регулировочной гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то нужно немного провернуть (вынув приспособление из пазов распределительных валов) коленчатый вал против часовой стрелки. Затем нужно ввернуть установочный палец в отверстие блока цилиндров до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец. Устанавливаем приспособление для фиксации распределительных валов, если оно было снято. Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного ролика.

. поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

. снимаем ремень с натяжного ролика.

. и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев -131, ширина 25,4 мм).

При замене ремня также нужно заменить натяжной и опорный ролики. Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика.

. и снимаем его со шпильки корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Ключом Тогх Т-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Снимаем опорный ролик и его втулку.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности. При установке нового ремня привода ГРМ (на котором нанесены стрелки) ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке). Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов. Затем одновременно надеваем ремень на новый натяжной ролик и устанавливаем ролик на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости. При монтаже натяжного ролика.

. вставляем отогнутый конец 1 кронштейна ролика в углубление 2 корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. выше). Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см. выше). Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня. При необходимости повторяем операции по установке ремня привода ГРМ. Заворачиваем заглушку в отверстие блока цилиндров.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).

Замена ремня ГРМ Ниссан Альмера

Ниссан Альмера G15 выпускают на заводе АвтоВАЗ с 2012 года. На автомобиль ставят рядный четырехцилиндровый двигатель от Renault K4M объемом 1.6 л., имеющий 16 клапанов.

Обрыв ремня на этом силовом агрегате неизбежно приводит к встрече поршней с клапанами и загибу последних — тогда дорогого ремонта не избежать.

Проверке состояния зубчатого ремня нужно уделять повышенное внимание. А самое главное — соблюдать регламент его замены.

Когда менять ремень на Nissan Almera

Замена ремня ГРМ на Ниссан Альмера должна производиться каждые 60 тыс. км пробега либо 1 раз в 4 года (какое из условий наступит раньше). Замену выполняют независимо от состояния элемента.

Досрочная замена нужна в следующих случаях:

  • капитальный ремонт мотора;
  • попада ние масла на ремень;
  • физический дефект.

Как проверить ремень

Автомобиль загоняется на яму или эстакаду. Можно использовать подъемник. Для осмотра ремня (как и для его замены) нужно выполнить демонтаж правой подушки двигателя. Перед этим стоит отключить минусовую клемму от АКБ, снять правое колесо.

Далее демонтируется защита поддона ДВС и грязезащитный щиток с правой стороны.

Для снятия напряжения с подушки двигателя нужно монтировкой приподнять двигатель и вставить деревянную или резиновую проставку между ним и подрамником так, чтобы мотор не давил на саму опору.

Находим держатели топливных трубопроводов на кронштейне опоры и вынимаем из них топливные трубки.

Сам кронштейн прикручен тремя болтами на 16 к верхней крышке ГРМ. С помощью головки демонтируем их.

Болты имеют разную длину, поэтому лучше пометить их расположение.

Далее этой же головкой откручиваем болты крепления подушки к кузову (2 шт.), снимаем ее.

С помощью головки на 13 выкручиваем 2 гайки и 3 болта, которыми крепится верхняя крышка ГРМ.

Теперь можно визуально определить состояние зубчатого ремня. Понадобится головка на 18, с помощью которой осуществляется поворот коленвала по часовой стрелке за болт крепления ремня навесного оборудования. Не спеша поворачиваем его, смотрим на поверхность компонента. Признаками износа являются трещины, складки, истертые или спиленные зубья, отслоение ткани от резины. Обратная сторона ГРМ-ремня также не должна иметь признаков износа, на ней не должно быть нитей корда.

Если на ремне следы масла двигателя или другой технической жидкости, его обязательно нужно заменить, но прежде устранить причину протечки.

Замена ремня ГРМ на Ниссан Альмера 2014

Для выполнения этой работы понадобятся специальные приспособления:

  • упор коленчатого вала;

  • фиксатор распределительных валов;

  • оправки для запрессовки заглушек распредвалов.

Специнструмент нужен, потому что зубчатые шкивы двигателя не содержат меток, с помощью которых устанавливают газораспределительные фазы. Поэтому валы фиксируют данными приспособлениями.

Не забываем, что меняется не только ремень, но и его ролики (2 шт.) и болт на шкиве привода агрегатов.

Переходим к процедуре замены ГРМ ремня и роликов.

Нужно снять приводной ремень генератора и навесного оборудования. Для этого необходимо выкрутить болт, крепящий шкив. Блокируется коленчатый вал следующим способом: включается 5 передача, помощник удерживает выжатой педаль тормоза.

Далее с помощью головки на 18 откручиваем шкив поликлинового ремня, демонтируем его.

Снимаем нижнюю крышку ГРМ-механизма, которая крепится четырьмя болтами на 8.

Шкивы валов силового агрегата не имеют меток для установки, поэтому перед снятием зубчатого нужно выставить коленвал и распредвалы в положение, соответствующее верхней мертвой точке первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, закручиваем обратно болт крепления шкива ремня навесного оборудования, но между торцом вала и шайбой болта ставим втулку.

Чтобы определить положение распределительных валов нужно демонтировать 2 заглушки, расположенные с их торцов.

Для этого их необходимо проткнуть в центре отверткой и вытащить.

Далее вращаем за болт, а вместе с ним и за коленчатый вал, по часовой стрелке до момента, пока прорези в торцах распредвалов не станут в горизонтальное положение и не будут смещены вниз к центральной оси (как на фото сверху).

Вот теперь понадобится первое специальное приспособление — фиксатор распределительных валов, который мы ставим в пазы и закрепляем с помощью болта.

Убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Для этого в блоке цилиндров есть отверстие, в которое нужно вкрутить второй специнструмент — упор коленчатого вала. Если все сделано правильно, провернуть по часовой стрелке коленвал будет невозможно. Номер 1 на фото частично разобранного мотора.

Если ВМТ выставлена правильно, упор будет вкручен до конца резьбы.

Ключом на 13 ослабляем гайку, которой крепится натяжной ролик, поворачиваем по часовой стрелке, тем самым ослабляя натяжение зубчатого ремня.

Демонтируем ГРМ-ремень и оба ролика.

В обратном порядке устанавливаем новый ГРМ-ремень и ролики. На ремень нанесены направления — он должен вращаться по часовой стрелке.

Удаляем весь специнструмент. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, пока не совпадут торцы распредвалов.

Обратно вкручиваем фиксатор коленвала для проверки попадания в ВМТ.

Если он вкрутился до конца резьбы, установка ремня выполнена правильно.

Откручиваем фиксатор, ставим на место резьбовую заглушку и новые заглушки распредвалов.

Далее собираем снятые элементы.

Процедура замены ГРМ-ремня и роликов одинакова для всех Ниссан Альмера серии G15 российской сборки — независимо от года выпуска. Главное условие — двигатель K4M. На ранних моделях стояли другой «движки», поэтому процедура замены ремня ГРМ на них — иная. А вот на Nissan Almera Classic вообще используется цепь на приводе ГРМ. На Классике менять ремень не нужно.

Процесс замены непростой. Можно пробовать сделать все самостоятельно, если есть гараж, инструмент и несколько часов свободного времени. Но если вы обратитесь в автосервис, сможете сэкономит время — да и цена услуги не так высока.

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера

Здесь представлена инструкция для замены цепи ГРМ Ниссан Альмера своими руками + видео!

Необходимость замены цепи ГРМ на Ниссан Альмера n16 выражается в повышенном расходе масла и специфическом шуме из-под капота автомобиля. Появляются сообщения об ошибках 0340 и 0330. По заверениям специалистов, этот узел требует ремонта через 120 ты. км. Но часто происходит так, что цепь работает без необходимости замены значительно больший срок. Респект инженерам Ниссан.

Процедура замены цепи ГРМ на Ниссан Альмера н16 довольно сложная. Начинающим автолюбителям сложно самостоятельно выполнять такие работы. Нужно либо ехать на СТО или пригласить знакомого, который достаточно хорошо разбирается в машинах.

Процедура замены

Для того чтобы выполнить работы по замене цепи на Ниссан Альмера н16 нужно подготовить шестигранник на 6, головки на 14, 13 и 12. Могут пригодиться разводной ключ, отвертка, небольшое зубило и молоток. А самое главное – это время. Процедура не столько сложная, сколько трудоемкая.

Читать еще:  Ремонт печки Peugeot 308 и Citroen C4

Замена начинается со слива охлаждающей жидкости и снятия радиатора. С двигателя сливается масло и откручивается фильтр. Освобождаются катушки зажигания от проводов и помечаются, где какая стояла. Затем они выкручиваются.

После этого отсоединяются от клапанной крышки воздушные патрубки, крышка подлежит демонтажу. Затем при помощи домкрата за продольную лыжу немного поднимается машина для того чтобы снять правую подушку двигателя.

На очереди выхлопная труба и поддон двигателя. После этого наступает очередь приводных ремней кондиционера, генератора и ГУР. Затем снимается шкив, помпа и масляный насос.

Если все сделано правильно, то цепь ГРМ будет полностью открыта.

После этого поршень первого цилиндра нужно установить в верхнюю мертвую точку. При этом должны совпасть метки. На этом подготовительные работы закончены и начинается процедура снятия цепи. Освобождаются звездочки распредвалов при помощи разводного ключа.

После этого последовательно снимаются верхняя планка успокоителя, гидронатяжитель и еще две планки успокоителя. Только так получится снять старую цепь. Затем нужно при помощи отвертки поддеть и отсоединить нижнюю звездочку коленвала.

Старая цепь ГРМ полностью снята. Надевается новая и процедура установки повторяется в обратном порядке. Не лишним будет очистить от старого герметика правую сторону двигателя. При установке крышки, поверхность нужно обезжирить. Как советует официальный «букварь» по Ниссан Альмера, болты крышки нужно закручивать динамометрическим ключом.

Как заменить цепь ГРМ на Ниссан Альмера N16

Согласимся, что поменять цепь ГРМ своими руками намного дешевле, в автосервисах эта работа стоит немало. Но сильно беспокоиться автовладельцам не стоит, газораспределительный механизм на Nissan Almera N16 довольно надежен, ресурс составляет, как правило, от 150 тыс. км пробега и замена цепи – скорее исключение. А вот сам процесс снятия, ремонта и установки имеет высшую степень сложности. Менять цепь одному, без помощи компетентного друга точно не стоит. Если возможности заказать замену цепи в автосервисе нет, к процедуре нужно тщательно подготовиться. Необходимо иметь уверенную базу от теоретической части и до наличия полного комплекта инструментов, подъемника, помощи опытных автовладельцев.

Ошибки установки

Неправильно выставленные метки фаз газораспределения – главные враги самостоятельной замены цепи. Также не стоит экономить на новых расходниках: прокладках, уплотнителях, масле, ролике натяжителя, успокоителя цепи и т.д. Механические повреждения сделать в процессе разборки и обратного монтажа довольно сложно, а вот некорректный монтаж агрегатов – явление в автосервисах известное.

Какие нужны инструменты

Пустые емкости – понадобится сливать масло (около 5 литров) и антифриз.
Разводной и динамометрический ключи, головки от 10 до 17, шестигранники (на 6).
Зубило, молоток, деревянный брус (небольшой, для упора коленвала).
Технические жидкости – антифриз, моторное масло, герметики, обезжириватель.
Чистая ветошь – лучше взять с запасом.
Новая цепь – комплект.
Сальник коленвала и уплотнители масляных каналов.
Прокладки клапанной крышки и фазорегулятора(деталь разового монтажа).
Дополнительные расходники – прокладки свечных колодцев(менять по состоянию износа).
Телефон с камерой – не забывайте фотографировать каждый этап разборки, это поможет быстро и правильно собрать все конструкции.
Время – при отсутствии опыта стоит рассчитывать на целый рабочий день (в Тех.Центре «Гараж» работа занимает не более пары часов).

Демонтаж оборудования

Идеально, если получится загнать машину на эстакаду, можно работать и на смотровой яме. В процессе потребуется снять нижний поддон (головка на 10, 6 болтов), провести массу разборочных работ, в том числе с горячим маслом. Убедительно просим именно на этом этапе ещё раз здраво оценить собственные силы – если процедура самостоятельной замены масла не знакома, стоит всё же отогнать машину в автосервис.

Снимаем крышку ГБЦ

Работа в подкапотном пространстве. Нужно снять разъемы с катушек зажигания, затем и саму клапанную крышку. Для этого от неё аккуратно, с помощью пассатижей, отсоединяются все патрубки, датчик распредвала, масса с клапанной крышки. Далее выкручиваются все 11 болтов крепления по периметру, и крышку можно снимать. Можно оценить состояние двигателя, если внутренняя поверхность крышки чистая, мотор работает исправно, никаких капитальных переборок или дополнительный ремонт ему не требуется.

На этом этапе нужно оценить состояние прокладки самой клапанной крышки и сальников свечных колодцев и вентиляционного канала, при необходимости удалить грязь с пластика, поставить новые уплотнители, возможно, понадобится заменить и сам клапан.

Снимаем правую подушку (опору) ДВС

Обязательно нужно поддомкратить двигатель! И только после приступать к снятию балки – в обиходной речи лыжа – откручивается снизу, из ямы, для этого выкручиваются четыре крепящих болта (головка на 17), затем два на самой подушке (головка на 14).

Сливаем масло, снимаем масляный фильтр, антифриз

Для этого нужно ослабить пробку сливного отверстия (на 14), слить масло с двигателя в заранее подготовленную емкость. Проявите должную осторожность, масло горячее. Фильтр откручивать чаще всего и неудобно, и тяжело, также есть риск обжечься о коллектор.

На этом же этапе снимается патрубок радиатора (нижний), сливается антифриз. Сам радиатор тоже демонтируется, напоминаем, что мыть его стоит каждые 30 тыс. км, если автомобиль эксплуатируется в умеренном, стандартном режиме. Расширительный бачок крепится на 1 болте (головка на 10),

Снимаем ремни привода вспомогательных механизмов

Для его демонтажа нужно выкрутить болт шкива коленвала, случается, что он прикипает, в этом случае нужно постараться не сорвать резьбу, используйте спец. инструмент или WD. Далее откручиваются два болта на приемной трубе (головка на 14), удобнее это сделать пневнопистолетом. Теперь можно ослабить гайку натяжителя приводного ремня генератора(былоГУР) и на компрессор, и сам натяжитель. Далее выкручиваются два болта-кронштейна натяжного ролика (головка на 14) и он снимается. Ослабить крепления и натяжитель насоса ГУР, снять ремень ГУР. (добавили)

Дополнительно снимаются глушитель (открутить 3 болта) и поддон картера ДВС. С ним могут возникнуть проблемы, придётся проявить терпение и действовать аккуратно.( сначала снимаем поддон, затем крышку)

На шкиве водяного насоса ослабляются 4 болта, понадобится обычный гаечный ключ на 10, снимаются все приводные шкивы, а также помпа (7 болтов, головка на 12) и боковая крышка ГРМ. Теперь визуальный доступ к цепи ГРМ открыт, можно увидеть, что все работ проводились не зря и натяжитель выдвинут на максимум, что является подтверждением растяжения механизма.

Снимаем старую цепь ГРМ

Для этого нужно открутить переднюю крышку, она держится на 6 болтах и герметике. Поэтому после выкручивания всех крепежных элементов нужно поддеть её отверткой и аккуратно раскачивая инструмент, отделить крышку. Конструкция цепного привода ГРМ полностью доступна для проведения ремонтных работ.

Обязательно нужно выставить старую цепь по меткам! Прокручивать коленвал по часовой стрелке так, чтобы звездочки (шестерни) совпали с метками, а первый цилиндр находился в верхней мертвой точке. Теперь нужно зафиксировать распредвал и по очереди вывернуть болты крепления его шестерен. Аккуратно, на поверхностях много масла, с первого раза может не получиться.

Оцените состояние успокоителя, натяжителя цепи, если они работают удовлетворительно, жесткой необходимости в их замене нет, только по желанию и в профилактических целях.

Снимаем детали в строгой очередности:

-верхняя планка-успокоитель;
-гидронатяжитель;
-натяжная планка-успокоитель

Снять нижнюю планку(никакой шпильки не надо) и снять цепь ГРМ и нижнюю шестерню (понадобится плоская отвертка). Можно считать, что самая сложная часть работ закончена, осталось обезжиривателем очистить поверхности от старого герметика.

Установка новой цепи

Точно также, как выставлялись метки перед демонтажем старой цепи, нужно выставить новую – чтобы метки на шкивах и цепи совпали. Когда это произойдет, монтаж цепи закончен. Полностью согласны, что именно установка цепи не так сложна, как все предшествующие этому подготовительные работы, а также точность последующей сборки механизмов и узлов автомобиля.

Рекомендуем заменить уплотнители при установке маслонасоса, на боковую поверхность ДВС нанести новый высокотемпературный герметик, все болты закрутить динамометрическим ключом с приложением силы не более 50 Hm. Для закручивания креплений всех элементов достаточно 40-50 Hm.

Сборка выполняется в обратной последовательности, именно ради правильности проведения работ вы делали все фотографии процесса демонтажа. Если нет – надеемся, что наше руководство поможет восстановить последовательность действий и следующие 150 000 км, а может и больше, цепь и двигатель на вашей Альмере будут работать исправно.

Замена ремня ГРМ на Ниссан Альмера 2014

Замена ремня ГРМ на Ниссан Альмера 2014 и 2015 годов по регламенту производится каждые 60 тыс. км пробега, либо по истечении 4-х лет эксплуатации ремня, если указанное расстояние за этот срок не было пройдено. Если появились явные признаки износа ремня, работы проводятся раньше. Обрыв ремня ГРМ может стать серьезной проблемой и потребует дорогостоящего ремонта не только системы ГРМ, но и двигателя. Поэтому стоит не пренебрегать рекомендациями производителя и менять ремень в указанный срок или раньше при необходимости.

Когда менять ремень?

Утвержденный срок замены – 60 тыс. км пробега или каждые 4 года. Некоторые автомобилисты считают, что раз у Альмеры двигатель совпадает с двигателем Ларгус, то и сроки замены ремня ГРМ Ларгуса справедливы для Ниссан Альмера G15. А в регламенте Лады прописан срок в 120 тыс. км – что больше в 2 раза!

Все же, необходимо придерживаться сроков, установленных производителем, так как сложные дорожные условия, переменчивый климат и большие нагрузки оказывают большое влияние на эксплуатационные сроки ГРМ.

Ремень необходимо менять раньше сроков, предписанных регламентом, если в результате осмотра на его поверхности обнаружены повреждения:

  • складки, растрескавшаяся резина, сточенные зубья и отслоения материала;
  • на обратной стороне видны нити корда, подгоревшие участки;
  • на боковых сторонах ремня есть расслоения и разлохмачивания.
  • на ремне есть подтеки моторного масла.

Устройство системы ГРМ на Альмера 2014

1 – зубчатый шкив коленвала;

3 – натяжной ролик;

4 – шкив распредвала выпускных клапанов;

5 – шкив распредвала впускных клапанов;

6 – опорный ролик;

7 – шкив насоса антифриза.

Что потребуется для работ?

Для проведения замены потребуется подготовить все необходимые инструменты (ключ на 13), новый ремень и ремкомплект к нему.

  • Ремкомплект ГРМ Альмера 2014г (оригинальный) – номер 16806-00Q0L
Ремень ГРМ Ниссан Альмера 2014 (аналоги):
  • Комплект ГРМ с помпой GATES (Бельгия) – номер KP15671XS (Nissan Almera G15 1.6L 16V)
  • Комплект ГРМ ремень + ролики AISIN (ЯПОНИЯ) – номер ASINKBR62 (Nissan Almera G15RA 2013-наст.вр.)

Уточните, входят ли в комплект заглушки ГБЦ. Если нет, их нужно будет докупить отдельно.

Номера заглушек:
  • 7700274026 – малая;
  • 7700106271 – большая.

Замена ГРМ на Ниссан Альмера 2014

  • Приподнять автомобиль – передние колеса будут вывешены. Для удобства можно снять правое колесо.

  • Демонтировать пластмассовый кожух, который защищает мотор от загрязнений.

  • Открепить и вытащить ремень генератора (при необходимости его также можно заменить).

  • Приподнять мотор, после чего демонтировать подушку, выкрутив болты.

Место расположения самого большого болта указано на фото.

  • Выкрутить три болта и две гайки ключом и убрать верхнюю крышку газораспределительного механизма.


  • Заглушки ГБЦ проткнуть плоской отверткой и вытащить.

  • Зафиксировать коленвал, поставив на место заглушки в виде звезды подходящий болт.

  • Воспользовавшись планкой, зафиксировать расположение распределительных валов.

  • Снять натяжной ролик и сам ремень.

  • Поставить сменный натяжной ролик.

  • Ремень натянуть на шестерню снизу, для удобства возможно ее снять и поставить обратно уже с ремнем.



  • Собрать все в обратной последовательности и установить нужное натяжение с использованием натяжного ролика.

В этой статье дана полная фото инструкция, как поменять ремень ГРМ Ниссан Альмера 2014 своими руками.

Замена грм ниссан альмера

Срок замены ремня, независимо от состояния его 60 тысяч км пробега или четыре календарных года, в зависимости оттого, что наступит раньше.

Читать еще:  Комплект сцепления Nissan Note

Обрыв ремня может привести к значительному ремонту двигателя.

Поршни двигателя и клапаны могут получить значительные повреждения.

Клапана или обрываются или гнутся, а поршня разрушаются. Также получают повреждения шатуны.

При осмотре ремня нужно обращать внимание, чтобы не было трещин, порезов, отслоений.

Поверхность ремня не должна иметь следов масла.

На двигателях K4M шкивы не имеют установочных меток, поэтому нужно иметь специальные приспособления для установки распределительных валов в положение ВМТ первого цилиндра и специальный палец для фиксации коленчатого вала в ВМТ первого цилиндра.

Приспособления конечно можно изготовить самим по рисункам, приведенным в этой статье.

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания. Устанавливаем его на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем правую опору силового агрегата для этого:

Подставляем под поддон картера через деревянный или резиновый брусок домкрат.

Извлекаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры топливные трубки

Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна опоры

Головкой на 16 откручиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ

Откручиваем три болта крепления опоры к кузову

Снимаем правую опору

Снимаем правый грязезащитный щиток (статья — Снятие защиты силового агрегата Ниссан Альмера)
Проверка и замена ремня на двигателе K4M 1,6 л

Расположение и схема установки ремня показана на рисунке 6.

Головкой на 13 откручиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ

Снимаем верхнюю крышку

Головкой на 18 проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке и осматриваем ремень ГРМ

При нормальном натяжении ремня указатель 1 должен совпадать с выемкой указателя 2 натяжного ролика

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного указателя, то подтягиваем ремень.

Ослабляем ключом на 13 затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником на 6 поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень до совмещения указателей.

Удерживая в этом положении, затягиваем гайку крепления ролика.

Для замены ремня снимаем ремень вспомогательных агрегатов (Замена ремня вспомогательных агрегатов Ниссан Альмера)

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ

Включаем пятую передачу и помощник нажимает на педаль тормоза

Головкой на 18 откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов

Извлекаем болт с шайбой

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов

Головкой на 8 откручиваем четыре болта крепления нижней крышки привода ГРМ

Устанавливаем коленчатый и распределительные валы в положение верхней мертвой точки первого цилиндра.

Для этого выкручиваем все свечи.

Вкручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов на место, установив набор подходящих шайб.

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь заглушки из отверстий в левом торце головки цилиндров.

Снимаем воздухозаборник с резонатором

В центре заглушки протыкаем отверткой отверстие

Извлекаем заглушку из отверстия в блоке цилиндров. Также извлекаем другую заглушку

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке, пазы на торцах распределительных валов должны занять горизонтальное положение, и смещены вниз относительно осей распределительных валов

Для фиксации распределительных валов в этом положении можно изготовить приспособление из металлической пластины толщиной пять миллиметров.

Размеры приспособления показаны на рисунке

Устанавливаем приспособление в пазы валов

Проверяем нахождение коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров. Для этого:

Откручиваем пробку головкой Е14

Вставляем установочный палец в отверстие (показано со снятым поддоном)

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров, установочный палец 1 должен ввернуться в отверстие до конца резьбы и упереться в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала.

После этого коленчатый вал будет невозможно провернуть.

Если при вворачивании установочного пальца он упрется, а торец регулировочной гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то нужно немного провернуть (вынув приспособление из пазов распределительных валов) коленчатый вал против часовой стрелки.

Затем нужно ввернуть установочный палец в отверстие блока цилиндров до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

Устанавливаем приспособление для фиксации распределительных валов, если оно было снято.

В качестве установочного пальца можно применить болт М10

На болт накручиваем две регулировочные гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части болта была равна 75 мм.

Поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение привода ГРМ

Снимаем ремень с натяжного ролика

Снимаем ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов

Маркировка ремня (количество зубьев 131, ширина 25,4 мм)

При замене ремня желательно заменить натяжной и опорный ролик, для этого откручиваем гайку крепления натяжного ролика

Снимаем натяжной ролик со шпильки корпуса насоса охлаждающей жидкости

Ключом TORX T50 откручиваем винт крепления опорного ролика

Снимаем опорный ролик и его втулку.

Установка ремня ГРМ

Ремень ориентируем так, чтобы стрелки на ремне совпадали с направлением движения ремня по часовой стрелке.

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости, шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на натяжной ролик и устанавливаем ролик на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При монтаже натяжного ролика вставляем отогнутый конец 1 кронштейна ролика в углубление 2 корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Регулируем натяжение ремня, как описано выше.

Выкручиваем фиксирующий палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов.

Прокручиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока пазы на распределительных валах не займут положение соответствующее верхней мертвой точки 1-го поршня.

Закручиваем пробку в отверстие блока цилиндров.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Собираем детали в обратном порядке. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 40 Нм, затем доворачиваем на 110˚.

Болт крепления кронштейна натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов закручиваем моментом 21 Нм.

Болт крепления опорного ролика ремня привода ГРМ затягиваем моментом 50 Нм.

Гайку крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ затягиваем моментом 28 Нм.

Болт М8 крепления верхней крышки привода ГРМ затягиваем моментом 22 Нм.

Болт М10 крепления верхней крышки привода ГРМ затягиваем моментом 44 Нм.

Болт крепления нижней крышки привода ГРМ затягиваем моментом 8 Нм.

Меняем цепь ГРМ на Ниссан Альмера Н16 своими руками

Поменять цепь ГРМ можно на автосервисе, так как это трудоемкий процесс, но стоить это будет недешево. Замена цепи ГРМ на Ниссан Альмера Н16: фотоотчет и пошаговая инструкция помогут выполнить операцию своими руками. Кроме того, в статье есть видео, в котором показан весь процесс.

В каких случаях необходима замена?

Большим преимуществом Ниссан Альмера Н16 является то, что на них установлен не ремень ГРМ, который нужно менять через 50-60 тыс. км пробега, а цепь. Она обеспечивает надежную работу газораспределительного механизма, пока автомобиль не проедет более 150-200 тыс. км. Цепь может лишь сместиться и растянуться, она никогда не порвется, поэтому клапана не пострадают.

Менять цепь ГРМ нужно как, и ремень, согласно рекомендациям производителя. Но бывают моменты, когда бортовой компьютер выдает ошибку 0330, 0340, что указывает на датчики положения двух валов: коленчатого и распределительного. Причиной ошибки является смещение фаз с датчика этих валов. Точную диагностику можно сделать с помощью осциллографа. Но обычно это говорит о том, что цепь растянулась. В этом случае нужна замена цепи ГРМ. Признаками замены могут быть металлические звуки из-под капота и увеличенный расход топлива.

Пошаговая инструкция по замене

Замена цепи ГРМ на Ниссан Альмера Н16 классик своими руками в домашних условиях, как и замена ремня, занимает 3-4 часа. Процедуру желательно проводить на эстакаде, смотровой канавке или подъемнике.

Инструменты

Для работы нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  1. Шестигранник на «6».
  2. Головки на «12», «13» и «14».
  3. Молоток.
  4. Зубило.
  5. Динамометрический ключ.
  6. Обезжириватель.
  7. Герметик.
  8. Чистые тряпки.
  9. Емкости для слива масла и охлаждающей жидкости.
  10. Разводной ключ.
  11. Деревянный брусок.
  12. Новую цепь ГРМ.

Этапы

  1. На первом этапе необходимо отключить от питания катушки зажигания, отсоединив кабеля.

Клапанная крышка с катушками зажигания

  • Катушки откручиваем, демонтируем и подписываем цифрами согласно последовательности снятия, чтобы не перепутать при монтаже.
  • Далее отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки.
  • На клапанной крышке откручиваем все болты крепления по периметру согласно инструкции и снимаем крышку.
  • Для того чтобы правая подушка не мешала снимать детали двигателя, ее необходимо демонтировать.
  • На следующем этапе подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость, откручиваем пробку и сливаем моторное масло с двигателя.
  • Затем демонтируем масляный фильтр.
  • Снимаем хомут с нижнего патрубка радиатора Ниссан Альмера Н16 и сливаем охлаждающую жидкость в приготовленную тару. Затем откручиваем пробку с радиатора и сливаем оставшуюся жидкость.
  • Теперь демонтируем радиатор и снимаем ремень привода генератора.
  • Ослабив хомут подводящего шланга, демонтируем его.
  • Далее снимаем головку блока цилиндров. Открутив 4 болта, демонтируем крышку головки блока вместе с вентилятором и его муфтой.
  • Перед тем как снять поддон двигателя, нужно демонтировать глушитель, чтобы он не мешал, открутив три болта, которыми он крепится. Теперь можно демонтировать поддон картера.
  • Ослабив болты крепления шкива помпы, нужно снять ремни привода на кондиционер, гидроусилителя руля.
  • Вставив для фиксации деревянный брусок между боком картера и коленчатым валом, снимаем шкив коленвала. Крепежный болт шкива откручивается с помощью удлинителя и головки.
  • Выкрутив шкив водяного насоса, снимаем его с посадочного места. Извлекается металлизированная прокладка под водяным насосом.
  • Далее снимаем масляный насос. Правую крышку двигателя мы разобрали и демонтировали. Теперь цепь газораспределительного механизма полностью доступна.

    Газораспределительный механизм со снятой крышкой

  • Чтобы установить первый поршень в верхнюю мертвую точку, нужно проворачивать коленвал пока не будет достигнуто нужное положение. При этом на шестернях тоже должны совпасть метки.
  • Для того чтоб снять старую цепь на Ниссан Альмера Н16, нужно по очереди выкрутить крепежные болты шестерен распредевала. При этом с помощью разводного ключа надо зафиксировать распределительный вал.
  • Далее снимаем детали в следующей последовательности:
    • верхнюю планку успокоитель;
    • гидронатяжитель;
    • натяжную планку успокоителя;
    • нижнюю планку надеваем на шпильку;
    • снимаем цепь ГРМ;
    • поддев плоской отверткой нижнюю шестерню, снимаем ее.

    Сравнивая старую и новую цепь, можно увидеть, что снятая цепь растянута и требует замены.

    Сравнение старой и новой цепи ГРМ

    Сборку выполняем в обратном порядке:

    1. Перед началом боковую поверхность мотора нужно очистить от старого герметика и обезжирить.
    2. Устанавливая новую цепь ГРМ, нужно следить, чтобы правильно были выставлены все метки.

    Метки на шкивах и цепи должны совпадать

  • Далее следует заменить все уплотнительные резиновые кольца в месте установки маслонасоса.
  • Затем на боковую поверхность двигателя нужно нанести новый герметик, выдерживающий высокие температуры.
  • С помощью динамометрического ключа закручивается каждый болт крепления с моментом 50 Н.м.
  • Прикрепив боковую крышку, нужно дождаться, чтобы устоялся герметик.
  • Далее устанавливаем помпу и новую прокладку, затягивая все моментом 40-50 Н.м.
  • Продолжаем сборку: устанавливаем шкив коленвала, вставив брусок, затягиваем болт крепления.
  • Надеваем шкив на водяной насос, надеваем все приводные ремни.
  • Возвращаем на место подушку.
  • Выполняем замену новой прокладки на клапанной крышке.
  • Далее устанавливаем на место поддон, глушитель.
  • Все болты закручиваем динамометрическим ключом согласно инструкции.
  • Важно при сборке проверить совпадение всех меток, иначе цепь может сорваться, что приведет к серьезным поломкам. На этом замена цепи на Ниссан Альмера Н16 классик закончена.

    Видео «Установка цепи ГРМ и меток на Ниссан Альмера»

    Видео о том, к ак установить правильно цепь ГРМ на Ниссан Альмера и выставить метки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector