Promremont34.ru

Авто мастеру
17 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления ниссан альмера

Замена сцепления Ниссан Альмера

Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

  • Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
  • Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

  1. Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
  2. Демонтируем защиту мотора снизу.
  3. Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
  4. Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
  5. Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
  6. Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
  7. Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
  8. Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
  9. Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
  10. Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
  11. Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
  12. На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник.
  13. Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
  14. Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь. Фрикционный диск меняем, если демпферные пружины легко перемещаются от усилия пальцев руки и при наличии биения и люфта более 0.5 мм.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Особое внимание обратить на место соприкосновения пружины и выжимного подшипника – если лепестки не образуют единую контактную плоскость, такой нажимной диск меняем целиком.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

  1. Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
  2. Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
  3. Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
  4. Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

  1. Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
  2. Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
  3. Немного повернув, открываем штуцер.
  4. Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
  5. Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
  6. После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

Исправное на Ниссан Альмера сцепление: замена и ремонт выжимного диска на модели Классик руками специалистов

Этот механизм – один из ключевых в трансмиссии автомобиля. Он обеспечивает соединение мотора и коробки переключения передач.

Управляя автомобилем с механической коробкой, водитель сам приводит в действие эту связь посредством соответствующей педали. И если эта педаль, вернее, система, ею управляемая, начинает сбоить, управление автомобилем становится не просто опасным, но и вовсе невозможным.

Прежде, чем делать вывод о том, что неисправен именно этот элемент трансмиссии, необходимо в этом убедиться. Сделать это несложно: при заглушенном моторе нажмите на левую педаль до упора, при этом соединение мотора с МКПП должно разомкнуться, что даст возможность с легкостью перевести рычаг коробки из одного положения в другое. Если тот не поддастся или ваше действие будет сопровождаться скрипом или треском, это и будет главным признаком того, что необходима на Ниссан Альмера Классик замена сцепления.

«Отказало» на Ниссан Альмера сцепление: замена с умом

К сожалению, нередко случается так, что управление связью двигатель-МКПП, еще минуту назад прекрасно функционировавшая, вдруг выходит из строя прямо во время движения автомобиля. Водитель пытается переключить передачу – а левая педаль либо проваливается в пол, либо заклинена.Что следует делать в этом случае:

  • Немедленно включите аварийную сигнализацию;
  • Не переключая передачу, вырулите к обочине. Если возможности включить передачу нет, заглушите мотор и остановите машину;
  • Дотолкайте автомобиль до обочины (тротуара);
  • Вызовите эвакуатор для доставки машины в автосервис, где мастера детально осмотрят на Ниссан Альмера сцепление, замена которого будет осуществлена только полной его диагностики.

Как определить, что нужна замена сцепления Ниссан Альмера Классик

В большинстве случае нарушения работы этого устройства не столь катастрофичны и то, что пришло время показать авто механику, опытный водитель обязательно заметит. Признаки неисправности рассматриваемой нами системы таковы:

  • Неполное прерывание связи между мотором и коробкой передач или, как говорят водители, сцепление «ведет». То есть возникают затруднения при переключении передач. Вполне возможно, что этот симптом устранит на Ниссан Альмера замена диска сцепления;
  • Неполное включение или пробуксовка этого механизма. В этом случае двигатель не может в полной мере передавать крутящий момент трансмиссии (ведь изрядную долю его работы «съедает» наполовину разомкнутое сцепление), так что мотору приходится работать на повышенных оборотах. Также пробуксовка нередко сопровождается появлением запаха гари от истирающихся фрикционных накладок;
  • Даже плавные нажатия и отпускания соответствующей педали вызывают толчки и рывки автомобиля. Появление этого симптома может быть обусловлено целым рядом причин, среди которых нарушение геометрии накладок ведомого диска или его замасливание, износ диафрагменной или демпферной пружин и даже износ опор двигателя, что привело к смещению последнего;
  • Выжимание левой педали сопровождается вибрацией, передающейся в салон. Это явный признак износа сразу нескольких комплектующих механизма. В этом случае чаще всего требуется замена выжимного Ниссан Альмера, но лучше будет обновить если не все, то, как минимум, наиболее изношенные детали;
  • При включении/выключении соединения двигателя с МКПП возникает характерный шум, говорящий о том, что действие выполнено не до конца. Также виной тому может оказаться изношенный подшипник. В этом случае на Ниссан Альмера ремонт сцепления будет заключаться в замене подшипника.
Читать еще:  Замена личинки замка зажигания Ford Focus I

Ремонт и замена сцепления на Ниссан Альмера Классик и его выжимного диска

Как видите, причин поломок этого механизма, хоть его устройство и достаточно простое, существует множество и распознать, что именно привело его к выходу его из строя, сможет только опытный мастер автосервиса.

Как показывает практика, чаще всего это оказывается не одна неисправность, а сразу несколько, ведь даже небольшая поломка любой из деталей тут же вызывает сбой в работе следующей. Поэтому оптимальный способ ремонта здесь – полная замена сцепления на Ниссан Альмера классик.

Ремонт этого механизма или его полная замена на Альмере у опытного специалиста не вызывает особых сложностей. Другое дело, что эта работа занимает достаточно продолжительное время. Так, на Ниссан Альмера классик замена диска сцепления требует если и не полного снятия мотора, то, как минимум, ослабление его крепления и установка силового агрегата на опоры. Это необходимо, чтобы просто получить доступ к ремонтируемому механизму. Точно по такой же схеме осуществляется на Альмера классик и замена сцепления.

Первым делом мастер отключает аккумулятор и гидравлический цилиндр, после чего автомобиль устанавливается на подъемник и из трансмиссии сливается масло. После этого под мотор устанавливаются опоры и часть его агрегатов снимается, дабы мастер мог получить доступ к проблемным деталям и снять их.

Перед тем как новый механизм займет свое штатное место, добросовестный специалист обязательно проверит работоспособность всех прилегающих к нему элементов, ведь, вполне вероятно, причиной поломки послужил выход из строя какого-нибудь из них.

Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик

Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Выполнить замену сцепления на Nissan Almera Classic в одиночку почти невозможно.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

  • Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
  • Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
  • Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
  • Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
  • Скоба выжимного 30506-M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Как поменять сцепление на Nissan Almera Classic n16: видео

Замена сцепления Nissan Almera

Сцепление – важный элемент автомобиля, который находится в трансмиссии автомобиля. При полной его неисправности, автомобиль никуда не поедет. По регламенту, комплект сцепления рекомендуется менять каждые 50 тыс. км., однако все всецело зависит от характера вождения при езде. Если же характер езды довольно агрессивный, или автомобиль эксплуатируется в тяжелых погодных условиях, то замену составляющих сцепления необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. или год-полтора эксплуатации.

Изношенное сцепление определит сразу любой водитель, даже начинающий. Это несколько характерных признаков:

  1. Сцепление ведет. Когда даже при нажатой педали сцепления автомобиль все равно движется.
  2. Сцепление «буксует», что говорит о стертости маховика и дисков. То есть в горку, когда вы обычно едете на 3 передаче, при изношенном сцеплении получится только на 1-2 передаче.
  3. Посторонние шумы. Отпустите педаль сцепления, и если автомобиль начинает издавать посторонние шумы, то это говорит о стертых гранях нажимного и ведомого дисков. Рекомендуется срочная замена комплекта сцепления.

На замену сцепления в гаражных условиях уходит от 5-6 часов до нескольких дней ввиду сложности демонтажа посторонних приводов, систем и кронштейнов. Ведь прежде, чем добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать коробку переключения передач и разобрать её. Крайне не рекомендуется эту процедуру выполнять в гаражных условиях. Лишь если вы уверены в своих силах и возможностях и имели до этого опыт ремонта автомобилей, тогда можете смело приступать к ремонту и замене комплекта сцепления.

Инструменты

  1. Смотровая яма или подъемный бокс.
  2. Набор ключей, начиная от 12.
  3. Ключи для снятия защиты двигателя и коробки передач.
  4. Оправка для центрирования ведомого диска.
  5. Монтажная лопатка.
  6. Ветошь.
  7. Тара для масла из коробки переключения передач.
  8. Набор отверток.
  9. Помощник обязательно.
  10. Торцовая головка.
  11. Трещотка.
  12. Удлинитель.
  13. Вороток.
Читать еще:  Масло в двигателе Лада 2108/2109, 1 поколение, 1990 - 2004, кузов 2109

Замена сцепления

  1. Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
  2. Демонтировать воздуховод.
  3. Демонтировать гидравлический привод сцепления.
  4. Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
  5. Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
  6. Первым делом слить масло из коробки.
  7. Сорвать крепежные болты с колеса.
  8. Снять передние колеса.
  9. Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
  10. Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
  11. Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
  12. Снять тягу от рукоятки КПП.
  13. Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
  14. Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
  15. Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
  16. Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
  17. Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
  18. Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
  19. Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
  20. Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
  21. Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
  22. Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
  23. Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
  24. Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
  25. Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
  26. Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
  27. Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
  28. Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
  29. На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
  30. Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
  31. После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
  32. Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.

Советы по проверке деталей сцепления

  1. Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
  2. Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
  3. Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
  4. Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
  5. Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
  6. Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
  7. Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
  8. Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
  9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
  11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
  12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
  13. Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

Замена сцепления на Nissan Almera N16

Замена сцепления – процедура довольно трудоемкая и сложная в техническом плане. Специалисты настоятельно рекомендуют доверять ее квалифицированным мастерам или вовсе отгонять машину в официальный автосервис. Но оба эти варианта не всем по карману, а в некоторых случаях приходится долго ждать очереди. Поэтому самостоятельный ремонт механизма иногда становится единственным оптимальным решением.

Среди основных признаков неполадки узла выделяют следующие:

  • Неполное выключение, что затрудняет переключение передач;
  • Скрежет, треск, прочие посторонние звуки, возникающие при переключении передач;
  • «Пробуксовка» сцепления и неприятный горелый запах.

При условии высокого качества механизма и деталей, а также аккуратном, неагрессивном вождении, ресурс узла составляет порядка 100-150 тысяч километров. Но постоянное стартование с пробуксовкой, «сжигание» сцепления может привести к тому, что капитальный ремонт или даже полная его замена потребуется уже через 50-70 тысяч. Как правило, первыми «летят» диски сцепления, выжимные подшипники, тросы, рычажная система или же гидропривод.

Как поменять сцепления на Nissan Almera N16

Самостоятельная замена сцепления предполагает тщательно соблюдение последовательности следующих действий:

  • Установка авто на подъемник, отсоединение клемм аккумулятора, демонтаж воздуховода и датчика расхода воздуха, нижней защиты двигателя.
  • Отсоединение всех датчиков и с помощью ключа откручивается цилиндр. Жидкость из гидропривода можно не сливать.
  • Откидываются тяга переключения передач и нижняя стяжка с корпусом.
  • Снимаются колеса, чтобы облегчить съем привода передней оси.
  • Сливается масло с переднего привода, в среднем, выход смазочного материала составляет порядка 0.3 – 0. 7 л.
  • Откручивается шаровая, с предварительно вывернуты колес и вынутого шплинта.
  • Из коробки вынимается привод со ШРУСом.
  • Снимается нижняя лыжа путем откручивания центральных шпилек на задней и передней подушках, передних и задних болтов, креплений на боковой подушке.
  • Откручиваются болты крепления коробки к двигателю, после чего коробка демонтируется и очищается от грязи, нагара, пыли.
  • Вынимается фрикционный диск.
  • Шлицы и шток обильно покрываются смазкой.
  • Устанавливается выжимной подшипник, после – новый диск и корзина.

На завершающем этапе выполняется отцентровка фрикционного диска и обратная сборка узла.

Вы можете купить б/у запчасти для своей машины у нас на сайте.

«ВсеНаРазборку» предлагает купить запчасти б/у Ниссан Альмера по наиболее доступным ценам, на условиях гарантийного и сервисного обслуживания. Мы продаем только высококачественные оригинальные детали и комплектующие, снятые со списанных авто, которые полностью соответствуют требованиям и стандартам, предъявляемым японским автоконцерном.

В отличие от китайских аналогов, подлинные, но бывшие в употреблении детали полностью пригодны к непосредственной установке, не требуя подготовительных работ, дополнительной обработки, подточки. Таким образом, приобретая поддержанные комплектующие, вы экономите и время, и деньги.

Читать еще:  Замена радиатора отопителя ВАЗ 2115

Всем категориям клиентам предоставляем исключительно выгодные и комфортные условия взаимодействия:

  • Объективные цены и прозрачное формирование сметы;
  • Консультационная поддержка;
  • Доставка по регионам или самовывоз со складов в МО;
  • Удобные способы оплаты.

Купить запчасти ниссан б/у можно и под заказ – наши менеджеры всегда готовы помочь оформить заявку и подробно рассказать о преимуществах обслуживания в компании «ВсеНаРазборку», достоинствах представленных наименований, ассортиментном разнообразии.

Звоните, пишите по указанным контактам, чтобы купить б/у запчасти Ниссан в г. Москва без переплат, наценок и рисков.

Замена диска сцепления Almera N16 Nissan Almera

Ниже опишу процедуру замены диска сцепления на основе отзыва реального владельца:

Опишу последовательность действий по замене диска сцепления на Nissan Almera. Пришлось проделывать эту тяжелую работу, плохо переключались скорости, но, как потом оказалось виноват был подшипник первичного вала в коробке. От разрушения подшипника заклиняло коробку, пришлось ее везти в ремонт. Но все равно снимал и ставил коробку самостоятельно в гараже. Специальных приспособлений не было, поэтому, все делал подручными средствами.

Фотографий я не делал и не все помню точно, но общий ход работ восстановить смогу.

Снимаем аккумулятор, воздуховод, гидравлический привод сцепления – т.е. все что будет мешаться из подкапотного пространства.

Далее работаем с ямы.

Сливаем масло из коробки, шестигранник, не помню размер. Снимаем колесо, супорт, поворотный кулак, далее выдергиваем первичный вал из коробки, для этого его поддеваем монтировкой. Из коробки может политься остаток масло, подложите тряпку.

Снимаем тягу от рукоятки КПП. Снимаем так-называемую лыжу – это балка, которая поддерживает двигатель спереди и сзади на двух опорах. Не забудте подпереть двигатель снизу, можно досками или домкратом. Иначе он будет проваливаться/падать вниз.

Идеальный вариант – если в гараже есть на потолке лебедка или какие-то крюки, можно будет подвесить и закрепить двигатель и коробку.

Итак, все освободили, теперь можно сбрасывать коробку. Она закреплена болтами по переметру, последовательно откручиваем. Нужно запастись торцевыми головками и разными удлинителями, в некоторые места неудобно подлезать, особенно снизу ямы.

Перед откручиванием коробки ее нужно подпереть или подвесить, иначе, она просто упадет в яму.

Подсмотрел в одной ремонтной книге, как можно подвесить коробку простыми средствами – для этого под капотом поперек располагаем крепкую доску или брус на подкладках. Эта доска располагается как раз параллельно двигателю и к ней веревками можно закрепить коробку. Но повторю, лучший вариант применть лебедку закрепленную на потолке гаража.

Открутили последний болт, видно, что коробка отодвинулась от двигателя, она сидит на небольших направляющих. Отодвигам коробку, аккуратно опускаем на пол/на доски, вытаскиваем.

Нужно почистить коробку от абразивного материала и грязи. Но нас интересует диск сцепления.

Он находится за, так называемой, корзиной. Эту корзину отвинчиваем, она крепится по периметру небольшими болтами. Снимаем, диск сцепления вытаскиватся и его можно заменить.

Собираем корзину в обратном порядке, только теперь корзину затягиваем не полностью, так что-бы диск мог перемещяться с небольшим усилием, его нужно отцентровать относительно осевой. Для этого нужна оправка подходящего диаметра или, проще говоря, цилиндр. Я брал какой-то деревянный отрезок от щетки или можно взять плотно свернутую бумагу. Вставляем эту оправку в отверстие, затягиваем корзину, оправку вытаскиваем. Теперь первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.

В месте со сменой диска обычно меняют выжимной подшипник, он находится на коробке на первичном валу. Т.к. смена диска сцепления тяжелая процедура, то есть смысл и заменть подшипник – хуже не будет, так, на всякий случай. Меняется он элементарно, когда коробка снята.

Вот теперь нужно поставить коробку на место, эта операция проходит тяжело их-за приличного веса коробки, нужно поднять точно коробку и затем ее удержать в нужном положении и закрепить болтами. Как только поставили коробку, далее работа пойдет легко, все собирается в обратном порядке.

Болты на коробке имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого болта. Можно еще порегулировать свободный ход педали сцепления, регулировочный винт находится над педалью – доступ из салона.

Бортовой журнал Nissan Almera 1.6i (2015 г.)

Ремонт/ТО: Замена сцепления

Всем доброго времени суток.

После замены выжимного о котором писалось ранее прошло примерно полгода. При его замене было сказано, что сцепа на подходе и надо срочно, срочно поменять, на этом «срочно,срочно» машина проехала еще 50000 км.

И вот этот момент настал, сцепление накрылось, да так что включались только вторая и четвертая передачи и те с трудом. «Умный водитель» вместо того чтоб оставить машину у ближайшего СТО пригнал ее мне на расстояние 50 км. Дурная голова рукам покоя не дает. Я конечно ему высказал все что о нем думаю и отправил .

Позвонил мастеру еле доехал,загнали, подняли и приговорили сцепление. Сделал запрос по ВИНу, оригинал Nissan 30001-00Q2K цена 6700, понятно что по Рено не бьется и аналогов типа тоже нет, но нас на эту туфту не купишь.Начинаю мониторить инет, ДВС от Логана К4М так же он вроде ставился на Меган, на просторах был найден сайт по з/п Альмеры с кодами з/п Альмера G15 (может кому пригодится) и естественно заказано сцепление Рено 30 20 522 23R стоимостью 5070 руб., при не сложном подсчете экономия 1700 рублей. Которое и было успешно поставлено.Стоимость работ 5500, итого 10570.

Фото того, что осталось от выжимного и сцепления:

Водилы клянуться,что ни каких симптомов не было, но что то мне подсказывает врут собаки)))

Еще была поменяна жижа в гидроусилителе стоимость 1330 рублей

В ближайших планах масло в МКПП и тормозная жидкость.

Итак сцепление отходило 235000 выжимной 185000 после замены( как мне сказали на оригинал) 50000

Замена сцепления на Nissan Almera N16

    93 0 73k
    157 11 164k

Демонстрация такой ремонтной процедуры, как замена диска сцепления на автомобиле Nissan Almera N16 (Ниссан Альмера Н16) в виде подробного фотоотчета.

Диаметр заменяемого диска сцепления в данном случае составляет 200 миллиметров. Данную процедуру лучше всего проводить с помощником, особенно помощь понадобится при снятии тяжелой коробки передач. Также идеальным вариантом было бы наличие подъемника, но если такой возможности нет, можно попробовать провести замену сцепления в гараже оборудованном ямой.

Какой комплект сцепления ставить на Nissan Almera N16?

Оригинальный номер 23354BN700, средняя цена 4950 руб.

  • Luk 622 3223 09 — 7122 руб.
  • Aisin KN-170A — 5882 руб.
  • Mecarm MK9995D — 4463 руб.

Диск сцепления с диаметром 200мм.

Ставим автомобиль на подъемник. Отсоединяем клемму аккумулятора. Снимаем воздуховод, датчик расхода воздуха для того, чтобы была возможность подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру КПП.

Снимаем защиту двигателя снизу.

Откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. Жидкость с гидропривода можно не сливать.

Откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

Чтобы можно было снять привод передних колес, снимаем само колесо.

Сливаем около половины литра масла, чтобы не вылилось с мест крепления переднего привода.

Через нижний слив коробки.

Выворачиваем колеса, откручиваем шаровую, предварительно вынув шплинт. Новые шплинты должны быть куплены заранее.

Вынимаем из коробки привод вместе со ШРУСом.

Снимаем нижнюю лыжу. Сначала центральные шпильки передней и задней подушек, затем четыре болта, по два спереди и сзади. Затем крепление левой боковой подушки (еще 4 болта).

Откручиваем все болты крепления коробки к двигателю. Аккуратно, вместе с помощником, снимаем коробку. Коробку стоит продуть от залежавшегося черного порошка.

Откроется следующий вид.

Вынимаем фрикционный диск. Одна сторона полностью стерта до металла.

Другая сторона почти лысая.

Для сравнения — старый и новый диски.

Смазываем шлицы и шток смазкой и одеваем выжимной подшипник.

Устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск. Проводим обратную сборку.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

  • Как проверить сцепление
  • Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности
  • Неисправности сцепления
  • Смазка петель дверей
  • Смазка для свечей зажигания и катушек
  • Опорный подшипник стойки
  • Смазка для суппортов и направляющих
  • Литол 24
  • Силиконовая смазка
  • Обучение дроссельной заслонки в Nissan
  • Замена масла в коробке передач Ниссан Альмера
  • Тормозные колодки на Ниссан Альмера
  • Снятие обшивки и ремонт двери Ниссан Альмера

Как на Ниссан Альмера снять радиатор печки?

Гнет ли клапана при обрыве ГРМ у Ниссан Альмера (2014)?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector