Promremont34.ru

Авто мастеру
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена вкладышей ваз 2106

Замена вкладышей ваз 2106

После разборки двигателя тщательно промываем детали в керосине, очищаем от нагара и смолистых отложений и проверяем их техническое состояние. Поршневые кольца и пальцы, юбки, кольцевые канавки и бобышки поршней не должны иметь трещин, сколов, задиров и прижогов. На зеркале цилиндров, коренных и шатунных шейках коленчатого вала не допускаются трещины. Поврежденные детали подлежат обязательной замене. Задиры на шейках коленчатого вала устраняем шлифовкой, а на зеркале цилиндров — хонингованием (на СТО). Износ деталей, не имеющих заметных дефектов, определяем при помощи измерительного инструмента.

Диаметр юбки поршня измеряем микрометром с ценой деления 0,01 мм в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Внутренний диаметр цилиндра измеряем нутромером с ценой деления 0,01 мм.

Измерения проводим в четырех поясах (на расстоянии 5, 15, 50 и 90 мм от плоскости разъема блока и головки блока цилиндров) и в двух направлениях — вдоль оси коленчатого вала и перпендикулярно оси.

Монтажный зазор между поршнем и зеркалом цилиндра (разность между измеренными диаметрами цилиндра и поршня) должен составлять 0,05-0,07 мм. Если максимальное значение зазора больше 0,15 мм (предельная величина износа), цилиндры следует расточить и отхонинговать под ремонтные размеры поршней.

Зазор по высоте между поршневой канавкой и поршневым кольцом проверяем, вставив кольцо в соответствующую канавку и вводя плоский щуп между торцом кольца и поверхностью канавки.

Предельная величина зазора для каждого из колец составляет 0,15 мм.

Зазор в замке поршневого кольца измеряем плоским щупом, установив кольцо в тот цилиндр, в котором оно работало, на расстоянии 20-30 мм от нижнего края цилиндра. Величина зазора для каждого из колец составляет 0,25-0,40 мм.

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала измеряем микрометром. Если износ или овальность шеек больше 0,03 мм, следует прошлифовать шейки до ближайшего ремонтного размера.

После шлифовки шеек коленчатого вала необходимо промыть масляные каналы в шатунных шейках вала, а для этого.

. удалить заглушки масляных каналов.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек рекомендуем провести на СТО.

Промываем и очищаем от нагара масляные каналы блока цилиндров двигателя, удаляем остатки старых прокладок и герметика и продуваем блок сжатым воздухом.

Собираем двигатель в обратной последовательности. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников номинального или ремонтного размера в постели блока цилиндров: в первую, вторую, четвертую и пятую — вкладыши с проточками на внутренних поверхностях.

. а в третью постель — вкладыш без проточки.

Смазываем рабочие поверхности вкладышей моторным маслом и укладываем коленчатый вал в постели блока цилиндров.

Вставляем в проточки пятой постели упорные полукольца, смазанные моторным маслом: с передней стороны — сталеалюминиевое, с задней — металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на этих поверхностях выполнены канавки для подвода смазки) должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы, так как обрабатываются заодно с постелями блока цилиндров двигателя. Маркировка крышек, соответствующая номерам коренных подшипников, нанесена на наружные поверхности крышек, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Метки на крышках коренных подшипников коленчатого вала.

Устанавливаем нижние вкладыши (все — без проточек) в крышки коренных подшипников и смазываем их моторным маслом. Устанавливаем крышки коренных подшипников на свои места в соответствии с метками. При этом замки верхнего и нижнего вкладышей должны находиться с одной (правой) стороны блока цилиндров (глядя по ходу автомобиля). Затягиваем гайки крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения» ).

Поршни подбираются к цилиндрам по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквой, выбит на нижней привалочной плоскости блока цилиндров.

Класс диаметра юбки поршня (буква) и категория диаметра отверстия под поршневой палец (цифра) выбить) на днище поршня.

При этом буквенные обозначения на поршне и цилиндре должны совпадать.

Все поршни, устанавливаемые на двигатель, должны быть одной весовой группы (разница по массе поршней не должна превышать 5 г).

Поршневой палец, правильно подобранный по диаметру к поршню (по категории> и смазанный моторным маслом, должен входить в бобышки поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из бобышек в вертикальном положении.

При сборке шатуна с поршнем нагреваем верхнюю головку шатуна при температуре 240 °С в течение 15 мин. Нагретый шатун зажимаем в тиски, надеваем поршень на шатун, обеспечив совпадение отверстия в верхней головке шатуна и отверстий в бобышках поршня.

Надетый на оправку поршневой палец быстро вводим в отверстия верхней головки шатуна и бобышек поршня.

Операции по запрессовке поршневого пальца следует производить максимально быстро, так как после остывания шатуна изменить положение пальца в его головке уже не удастся.

Смазываем моторным маслом кольцевые канавки на поршне и устанавливаем поршневые кольца. При этом.

. проточка («скребок») нижнего компрессионного кольца должна быть обращена вниз.

. а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца должны быть обращены вверх.

Если на кольце вблизи замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», устанавливаем кольцо на поршень меткой вверх.

Установленные на поршень кольца должны проворачиваться в своих канавках свободно, без заклинивания.

Располагаем поршневые кольца на поршне так, чтобы замки колец находились под углом 120° по окружности друг относительно друга.

Укладываем новые вкладыши шатунных подшипников номинального или ремонтного размеров в нижние головки и крышки шатунов и смазываем вкладыши моторным маслом. Смазываем также зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца. Обжимаем поршневые кольца на поршне оправкой для установки поршня с кольцами в цилиндр и вводим нижнюю головку шатуна и юбку поршня в цилиндр. Поршень в цилиндре располагаем так, .

. чтобы метка «П» вблизи бобышки была направлена вперед.

Упираясь в днище поршня рукояткой молотка, проталкиваем поршень в глубь цилиндра.

Устанавливаем крышку с вкладышем на болты соответствующего шатуна.

На боковых поверхностях шатуна и крышки нанесены метки, которые должны совпадать и располагаться с одной стороны.

Затягиваем гайки болтов крепления крышки шатуна равномерно предписанным моментом (см. «Приложения» ). Аналогично устанавливаем поршни с шатунами других цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в последовательности, обратной сборке, заменяя уплот-нительные прокладки и сальники новыми.

Коленчатый вал — снятие и установка

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

7. Устанавливаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

10. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).

11. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Коленвал на ВАЗ 2106

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Читать еще:  Коды ошибок Chevrolet Aveo Т300 и 24

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

  • естественный износ;
  • перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
  • механические повреждения;
  • нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Заключительный этап

Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов. Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.

Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.

Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.

После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.

Ремонт и установка коленвала в автомобиле ВАЗ 2106 своими руками

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

  • при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
  • на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
  • заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

Снимаем деталь с ВАЗ 2106 для осмотра

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Коренные подшипники на ВАЗ 2106

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • микрометр;
  • расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
  • динамометрический ключ.

Набор инструментов для ремонта

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

  1. Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
  2. Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
  3. Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.

Замена изношенных деталей

  • Коренные и шатунные шейки нужно смазать моторным маслом.
  • Теперь коленвал следует уложить в блок.
  • По меткам устанавливаются крышки подшипников. Поверхность подшипников и шеек следует хорошо вытереть чистой ветошью. При установке крышек нужно следить, чтобы стрелки, нанесенные на них, были направлены вперед по силовому агрегату. Болты крепления нужно подмазать моторным маслом и затянуть с моментом 68-84 Нм.
  • Далее монтируются шатунные вкладыши и крепятся шатуны. Момент затягивания не должен превышать 54 Нм.
  • Проверяем вращение коленчатого вала, он должен вращаться свободно, легко без люфтов и заеданий.
  • Затем нужно установить задний сальник коленчатого вала.
  • Далее на блок устанавливается поддон картера двигателя.
  • При шлифовке в любом случае необходима замена переднего сальника. Его нужно устанавливать на блок вместе с крышкой.
  • Затянув переднюю крышку, можно устанавливать шкив коленвала.
  • Затем на силовой агрегат устанавливается промежуточный вал, детали ГРМ и ГБЦ.
  • Затем нужно отрегулировать натяжение цепи.
  • Далее устанавливаются метки на распредвале и коленвале.
  • Затем монтируются оставшиеся детали и узлы двигателя.
  • После установки ремня генератора необходимо отрегулировать его натяжение.
  • На последнем этапе устанавливается и регулируется зажигание.
  • При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

    Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

    Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

    В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

    Замена вкладышей не снимая двигатель

    Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

    Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

    • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
    • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

    Почему так происходит и как этого избежать?

    • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
    • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
    • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

    Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

    Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

    • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
    • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
    • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
    • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
    • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
    • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

    AUTOFIZIK.RU / авторемонт

    Замена вкладышей коленчатого вала

    Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
    Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).

    Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

    Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).

    Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).

    Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).

    Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).

    Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

    Снимаем генератор (см. Снятие генератора).

    Снимаем стартер (см. Замена стартера).

    Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

    Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

    Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

    Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.


    Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

    Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).

    Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).

    Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).

    Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

    Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

    . и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.


    Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

    Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

    Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


    Аналогично вынимаем остальные три поршня.

    Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

    Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

    Метки на крышках коренных подшипников.

    Снимаем коленчатый вал.

    Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

    Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).


    Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).

    Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

    Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

    Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

    Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).


    Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

    В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).

    Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.


    Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).

    Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

    Замена колец ваз 2106 не снимая двигатель

    (К) Замена коренных вкладышей без снятия коленвала | Автор темы: Lavana

    При нагреве давление масло слабое менял всё пришёл к выводу что вкладыши накрылись…можно ли их поменять(интересуют коренные) без снятия колен вала? чем выбить и как поставить? (движку всю перебирал но снятую….всё знаю…

    Mikhail (Carese) Прошу только тупых вопросов типо *а ты уверен что это вкладыши* или *это масло насос*и т.п. не задавать

    Dmitry (Astra) Никак.коленвал в любом случае нужно бредет вытаскивать.и меняй лучше сразу все вкладыши.при необходимости растачивай коленвал.

    Elnur (Ceinfryn) Еще как)))Правую опору отсоединяешь, приемную снимаешь.Приподнимаешь двиг (тут уж кто как, я подъемником) снимаешь поддон (как понимаешь сам масло слито) Откручиваешь опору, тот вкладыш что в блоке выбиваешь отверткой, про канавки не забывай, там только 3-я без нее (ну сам знаешь короче).Еще могут с патрубками траблы возникнуть при подвешивании – капать/течь начинают, двиг то поднялся, а радиатор остался.У меня такого не было, у некотрых капало – смотри сам.

    Dmitry (Astra) Можно неснимая колена заменить! мы с другом меняли, только на зубиле…там просто по одной снамаешь и лишьбы с места сорвать вкладыш проворадиваешь вокруг коленвала(мы проволочкой делали….) и полукольца тоже просто вытаскиваются…полукольца кстати бери отдельно от набора вкладышей, чтоб бронзовые были а не алюминивые! как в наборе лежат…

    Mikhail (Carese) Elnur Тот_Самый Gashimoff ну я под коробку домкрат ставлю….спс попробую…

    Mikhail (Carese) Дмитрий Самохвалов ок спс))

    Yury (Malony) Можно, но не проще снять двигатель?

    Mikhail (Carese) Ну что, тут сказать, хозяен барин.

    Значет так : 1 ) снимаешь лобавую крышку.2)подон. 3) снимаешь цетпь. 4) меняешь шатуные ( запасись головкой и карданчиком ) 5) откручиваеш все крышки кореных ( под 5 упорные полукольца ) лучше смени . 6) тонкой и гибкой пластиной выбиваещь вкладаш. 7 ) ставищ всё на место.

    Alexey (Giannella) помойму это не разумно

    Sasha (Hajime) Все меняется очень просто. Нужно ослабить крепление всех коренных шеек, а лучше снять. С нижним все понятно, а под верхний вкладыш нужно сделать специальную наставку. Делается очень просто с мягкой жести под ширину вкладыша вырезаем полоску. Полоска длиной должна быть дольше за вкладыш. Ставишь эту полоску жести на верхний вкладыш со стороны противоположной замку и выбиваешь вкладыш. Иза того што жесть мягкая она сама седе сделает форму вкладыша. Устанавливаешь также легонька забивая вкладыш. Не забудь при установки смазать новые вкладыши маслом.

    Mikhail (Carese) Спасибо давно поменял просто забыл отписаться

    Vladislav (Elsbet) у нас на судах, на больших двигателях, чтоб не дёргать блок-картер. специальное приспособление есть)

    Andrey (Cary) вопрос в следующем, может не совсем по теме, но всё же. Пришел в негодность коленвал, в запасе был троешный движок с казалось бы аналогичным коленвалом по деаметру, после установки с вкладышами теми же с которыми он стоял на другом двигателе получается что он зажат ни какие манипуляции с ним не помогают, может есть какие то нюансы о которых я не знаю?

    Vitalik (Gidgiddoni) Андрей, на мамент вязки коленвала с блоком надо после каждой затяжки крышки прокручивать, и также шатунов, невзначай замок вкладыша чуть перекосиш будеш маятся искать.

    Denis (Ienipa) Объясните просто вкладыши можно без разницы поставить

    Denis (Ienipa) Кроме третьего

    Evgeny (Innochka) Андрей, скорее всего повело шатун и тем самым зажимает вал.

    Ivan (Palaka) Михаил, давление норм стало?

    Ваз 2101-07 тюнинг и ремонт | Автор темы: Роман

    ВАЗ 2101-2107, ремонт и обслуживание. Видео-уроки Романа Романова по ремонту автомобилей собранные в тематические плейлисты для удобства пользования подписчиками и зрителями канала, а так же воз… www.youtube.com 20:18 Как заменить задние пружины Ваз-2101-07. 1 277 views

    Как поставить кольца на поршень. Сделай Сам! – YouTube

    Поставить правильно поршневые кольца не сложно, главное знать некоторые особенности в при установки. Показано и …

    Ремонт двигателя ВАЗ 2101 до 2107 – make-1.ru

    Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только … оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку. … Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, … Разборка двигателя ВАЗ (классика). Видео …

    Показать все / написать / или закрыть комментарий(ии)

    Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

    Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

    Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

    • Снять с блока ГБЦ
    • Снятие поддона двигателя

    Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

    Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

    Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

    Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

    Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

    Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже:

    Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

    Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

    Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

    Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара . Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

    Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

    Замена вкладышей ваз 2106 не снимая двигателя

    Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

    Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

    Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

    Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

      Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;

    Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

    Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

    Замена

    Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

    После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

    Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

    При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

    Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

    Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

    Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

    • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
    • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

    Почему так происходит и как этого избежать?

    • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
    • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
    • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

    Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

    Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

    • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
    • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
    • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
    • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
    • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
    • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

    Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

    1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

    2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя – снятие и установка»).

    3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала – замена»).

    4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма – замена»).

    5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

    6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

    7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

    8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

    Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

    9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

    10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А – сталеалюминиевое, а заднее Б – металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

    11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

    Метка на крышке первого коренного подшипника

    12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

    Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

    При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

    13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

    Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector